Тимистер, Джозефус

Тимистер родился в Нидерландах в семье с русскими, бельгийскими и французскими корнями. Интерес к дизайну проявился у него в возрасте четырёх лет. В 1987 году он с отличием окончил факультет моды Королевской академии изящных искусств в Антверпене. На его творчество повлияли бельгийские дизайнеры Мартин Маржела и Анн Демёлемейстер. За выпускную работу Тимистер получил награду за лучший дизайн-проект.

В 1988 году он переехал в Париж и начал работать в Chanel ассистентом Карла Лагерфельда, который тогда возглавлял этот французский дом моды и развивал собственный бренд. Менее чем через два года Тимистер перешёл в дом моды Jean Patou, где занимался подготовкой коллекции от-кутюр 1990 года. Параллельно до 1992 года он работал внештатным иллюстратором и декоратором интерьеров для журналов Vogue Déco и World of Interiors, а также создавал инсталляции для выставок и музеев, таких как Maison&Objet и Музей Карнавале^[3].

Поворотным моментом в карьере стало приглашение в 1991 году на пост креативного директора линии прет-а-порте и аксессуаров дома Balenciaga. Руководство рассчитывало, что Тимистер модернизирует имидж бренда. Его дебютная коллекция, выполненная в чёрно-белой гамме, получила высокие оценки критиков^[4]. Дизайнер сосредоточился на концепции «архитектуры моды» (квадратные плечи, платья-мешки, туники, геометрические формы), характерной для основателя дома Кристобаля Баленсиаги^[3]. Работы Тимистера привлекли внимание престижных ритейлеров, включая Barneys^[2].

В 1997 году, после выпуска 10 коллекций, Тимистер покинул Balenciaga, а его место занял Николя Жескьер. По одной из версий, причиной увольнения стал инцидент на показе, когда громкая рок-музыка заставила гостей, включая критика Сьюзи Менкес из International Herald Tribune, покинуть зал^[3][5][6]. По другой версии, дизайнер ушёл сам из-за разногласий с владельцами и нехватки ресурсов, решив создать собственный бренд^[3].

Вскоре Тимистер представил коллекцию от-кутюр под брендом THIMISTER на Неделе моды в Париже. Показ состоялся благодаря поддержке друзей, в том числе Армана Хадиды (владельца бутика L'Eclaireur) и Наоми Кэмпбелл, которая участвовала в дефиле бесплатно^[3]. Коллекция, включавшая драпированные платья-футляры из крепа и футболки из тюля, получила признание критиков. Журнал Vogue назвал её революционной^[3]. Однако из-за финансовых трудностей бренд был закрыт в 2004 году^[7]. В этот период Тимистер также работал креативным директором итальянской марки Genny^[8], где, по словам владелицы Донателлы Джиромбелли, «радикально переосмыслил понятие роскоши»^[3].

После работы в обувном бренде Charles Jourdan и других коллабораций, в 2010 году Тимистер вернулся к высокой моде. По приглашению Федерации высокой моды он представил коллекцию «1915: Bloodshed and Opulence» («1915: Кровопролитие и изобилие»). Она отсылала к событиям Первой мировой войны и русской революции. Модели демонстрировали одежду в стиле милитари с имитацией пятен крови в сочетании с элементами имперской роскоши^[9][10]. Критики оценили возвращение дизайнера как мощное высказывание^[11].

В следующем году Тимистер запустил линию прет-а-порте, но в 2013 году закрыл её из-за отсутствия инвесторов^[2]. В дальнейшем он занимался дизайном интерьеров, консультировал бренд Pucci и преподавал в Национальной высшей школе визуальных искусств в Брюсселе и в Институте моды в Париже^[2].

13 ноября 2019 года Джозефус Тимистер был найден мёртвым в своей квартире в Париже. Его работы хранятся в коллекциях Метрополитен-музея в Нью-Йорке^[9] и Национальной галереи Виктории в Мельбурне^[12].