Мортон, Дигби

Генри Дигби Мортон родился в Дублине в семье бухгалтеров пивоваренной компании Guinness^[1]. Изучал архитектуру в Дублинской столичной школе искусств, переехав в Лондон в 1923 году^[1][2].

Сначала работал в Selfridges и Liberty. Затем перешёл в модный магазин Jay’s в качестве художника-эскизиста, воссоздавая парижские модели для лондонских покупателей. К 1928 году стал дизайнером модного дома Gray Paulette & Shingleton, приведя туда как свой собственный персонал, так и своё дизайнерское чутьё. Он предложил переименовать его в Lachasse. Позже он говорил, что это было сделано потому, что британские женщины не принимали никакой дизайн без французского названия^[2]. Lachasse специализировался на спортивной одежде — ключевом тренде 1920-х годов, и Мортон создал дебютную коллекцию с использованием донегольского твида в цветовых сочетаниях, которые тогда были радикальными: таких как ярко-зелёные и бледно-голубые цвета в сочетании с традиционными коричневыми^[1]. Это обновило доселе «скучные» загородные твиды, превратив их в элегантную городскую одежду, особенно поскольку Мортон также упростил крой и пошив, чтобы сделать костюмы более приталенными и модными^[2]. Он покинул Lachasse через пять лет (его сменил Харди Эмис), чтобы открыть собственный дом моды^[2]. В 1936 году женился на редакторе Woman and Beauty Филлис Пантинг (известной профессионально как Энн Сеймур)^[1].

Во время Второй мировой войны Дигби Мортон оставался активным кутюрье, взимая не менее 25 фунтов стерлингов за качественный твидовый костюм^[3]. Но он также откликнулся на военную потребность в хорошо спроектированной и доступной одежде. Как член-основатель Объединённого общества лондонских модельеров (IncSoc), он был среди тех, кого пригласил Совет по торговле для разработки дизайна одежды военного времени, соблюдая строгие правила нормирования и утилитарности^[4][5]. Его вклад включал разработку нарядов для Женской королевской добровольной службы (WRVS)^[1]. Среди его других заметных военных творений была дизайнерская версия костюма сирены (утилитарный комбинезон, предназначенный для воздушных налётов и работы), заказанная Viyella и изготовленная из её смесовой ткани хлопка и шерсти^[6].

Мортон — наряду с другими членами IncSoc — также разрабатывал костюмы для ряда британских фильмов, включая военную постановку Ships with Wings и послевоенные фильмы Maytime in Mayfair и The Astonished Heart. Демонстрация работ кутюрье рассматривалась как способ убедить других производителей и широкую публику в модной ценности утилитарных моделей^[7].

После войны Мортон вновь открыл свой дом моды, но уже понимал, что будущее моды за прет-а-порте. Именно в этот период своей карьеры он получил наибольшее признание. В 1953 году американский производитель Hathaway попросил Мортона разработать женскую линейку. Он скопировал мужские рубашки, подогнав их под женскую фигуру и выполнив в ярких цветах с контрастными галстуками-бабочками. Успех этой инновации принёс ему прозвище «Дерзкий Дигби» от журнала Time^[1].

В 1957 году Мортон закрыл свой лондонский дом моды и основал другое британское предприятие Reldan-Digby Morton (позже Reldan) с модным продюсером Миком Надлером. Надлер унаследовал компанию Reldan (фамилия Надлер, написанная задом наперёд) от своего отца Натана Надлера, который изначально основал компанию после Первой мировой войны в помещении на Брик-лейн в Восточном Лондоне. Reldan создал капсульную коллекцию для Мэри Уилсон, жены Гарольда Уилсона, премьер-министра в 1960-х годах. Когда Мик Надлер скоропостижно скончался, Мортон возглавил компанию. Бренд был успешным по обе стороны Атлантики и создавал ауру высокой моды в стилях прет-а-порте^[1].

Никогда не любивший показную роскошь — он называл вечерние наряды одеждой для дебютанток — Мортон перенёс свою любовь к тонкому портновскому искусству на мужскую одежду, основав Digby Morton Menswear в 1963 году в сотрудничестве с немецкой химической фирмой Hoechst. Здесь он смог выпустить линейку повседневной «лёгкой в уходе» одежды, воспользовавшись недавно разработанным фирмой волокном Trevira (стирай и носи), и использовал то же мастерство, которое он продемонстрировал в женских костюмах, чтобы сломать условности^[2].

Мортон и его жена вышли на пенсию на Каймановы Острова, где он занимался своим увлечением живописью и стал активным членом островного общества изобразительных искусств.

Работы Мортона были представлены в рамках выставки 2007 года в Музее Виктории и Альберта под названием The Golden Age of Couture. Его работы также являются частью архива V&A.