Катранзу, Мэри

Мэри Катранзу родилась в Афинах в 1983 году. Её мать была дизайнером интерьеров, а отец — инженером-текстильщиком. В 2003 году она переехала в США, где начала изучать архитектуру в Школе дизайна Род-Айленда. Позднее она перевелась в Центральный колледж искусства и дизайна имени Святого Мартина в Лондоне, где получила степень бакалавра по специальности «текстиль для интерьеров».

В Лондоне Катранзу сменила направление деятельности, заинтересовавшись принтами и цифровой печатью. Она поступила в магистратуру того же колледжа по специальности «текстиль для моды». Во время учёбы работала фрилансером, продавая принты модному дому Bill Blass. В 2006 году сотрудничала с дизайнером Софией Кокосалаки, создавая принты для двух её коллекций.

Катранзу окончила магистратуру в 2007 году. Год спустя она открыла выпускной показ колледжа своей первой коллекцией. За эту работу она была номинирована на премии универмага Harrods и компании L’Oréal Professional. Презентация закрепила за ней статус новатора в области цифровой печати.

Коллекции дизайнера отличаются графичностью и концептуальностью. В работах прослеживается связь с историей искусств и технологиями.

В 2010 году Катранзу выиграла премию Swiss Textiles Award, лауреатами которой ранее становились Александр Вэнг, Хайдер Акерманн и бренд Rodarte. Её наставниками выступали Луиз Уилсон и модный журналист Сара Мауэр. Поддержку дизайнеру также оказывала редактор моды Анна Делло Руссо. В том же году Катранзу была номинирована на премию British Fashion Awards в категории «Лучший новый талант» и стала финалистом премии Dorchester Prize.

Одежда бренда продаётся более чем в 60 магазинах, включая Harrods, Barneys, Browns и Harvey Nichols. Работы дизайнера освещались в журналах Vogue, Harper’s Bazaar, Elle, а также в изданиях Dazed & Confused и The New York Times. Катранзу сотрудничала с брендами Christian Louboutin, Topshop и Longchamp.

Дизайнер основала собственный бренд Mary Katrantzou и работает в своей студии в Лондоне.

Стиль Катранзу характеризуется использованием художественных отсылок. В своих коллекциях она обращается к различным направлениям искусства, включая конструктивизм, ар-деко, футуризм, психоделию, оп-арт, сюрреализм и гиперреализм. Источниками вдохновения также служат архитектура, декоративно-прикладное искусство и ювелирное дело.

Дизайнер часто использует технику тромплёй (обманка), создавая иллюзорные эффекты. Она сочетает ретро-стиль с футуристическими элементами. Критики отмечают влияние Рене Магритта и сюрреалистов, выраженное в стирании границ между изображением и реальностью.

Ключевой техникой в работах Катранзу является цифровая печать. Она позволяет создавать калейдоскопические и сложные визуальные эффекты, напоминающие поздние работы Александра Маккуина. Сложные принты сочетаются с архитектурным кроем и использованием промышленных материалов в аксессуарах. Несмотря на визуальную насыщенность, одежда сохраняет женственный силуэт.

Для своей первой осенней коллекции 2008 года дизайнер создала платья с юбкой-карандаш и округлыми плечами. Одежда была украшена крупными изображениями ювелирных изделий в области шеи. Принты дополнялись реальными массивными украшениями из дерева и металла, отсылающими к эстетике русского конструктивизма и футуризма.

В весенней коллекции 2009 года Катранзу продолжила эту тему. Она представила мини-платья ярких цветов с принтами гигантских ожерелий. Изображения дублировались реальными аксессуарами из металла и пластика тех же размеров.

В этой серии работ Мэри Катранзу вдохновлялась винтажными флаконами для духов. Формы флаконов были адаптированы к женской фигуре. Узкие талии подчёркивались оптическими эффектами гиперреалистичных принтов, что напоминало стиль Жан-Поля Готье. Силуэты стали более сложными и скульптурными. В коллекцию вошли длинные платья и драпированные брюки из замши. Образы дополнялись массивными ожерельями из металлических трубок, цепей и зеркал.

В весенней коллекции 2010 года использовались психоделические эффекты, достигнутые искажением принтов. Источником вдохновения послужила техника выдувания стекла, в частности работы мастера Питера Лейтона, который также создал украшения для показа. Дизайнер стремилась передать текучесть материала: шёлковые платья напоминали жидкое стекло. Силуэты повторяли интуитивные линии ручной работы.

Коллекция осени 2010 года представила постмодернистский взгляд на барокко. Катранзу обратилась к французскому искусству XVIII века, портретам мадам де Помпадур, работам Натье и Фрагонара, а также к наполеоновской и военной тематике. Геометрические узоры сменились асимметричным кроем и драпировками. Цифровые принты изобиловали изображениями драгоценностей, медалей и золотых шнуров, напоминая китч Джанни Версаче.

Коллекция получила название «Ceci n’est pas une chambre» («Это не комната»), отсылающее к известной работе Магритта. Дизайнер перенесла интерьеры старинных вилл и гостиничных номеров 1970-х годов на женский силуэт. Вдохновением послужили старые выпуски журналов Architectural Digest и World of Interiors, а также фотографии Ги Бурдена и Хельмута Ньютона.

Платья отличались строгой симметрией и жёсткой структурой. Принты диктовали форму: изображения потолков располагались на плечах, окна — на груди. Некоторые юбки имели форму абажуров, что стало отсылкой к наследию Эльзы Скиапарелли. Детали включали хрустальные подвески по подолу и рукава, напоминающие вазы с цветами.

Коллекция была вдохновлена известными женщинами-коллекционерами и иконами стиля, такими как Диана Вриланд и герцогиня Виндзорская. Темой стали экзотические предметы декора, шинуазри и роскошь. Принты представляли собой коллажи из изображений яиц Фаберже, мейсенского фарфора и ваз.