Макдоннелл, Кристофер

Кристофер Макдоннелл изучал архитектуру, затем получил образование в области моды в Королевском колледже искусств под руководством Джейни Айронсайд. Его первой работой после выпуска стала должность в журнале Queen, принадлежавшем тогда Джослину Стивенсу. Он работал в команде моды, которую возглавляла леди Клэр Рендлшем.

В 1967 году Макдоннелл основал свой модный бизнес недалеко от Слоун-сквер. Его деловыми партнёрами стали двое друзей — Питер и Мэри-Энн Марриан. Его первую коллекцию посетил лондонский корреспондент американского отраслевого журнала Women's Wear Daily (WWD). На следующий день он вернулся с коллегами из Нью-Йорка. Это привело к появлению разворота в WWD и сотрудничеству с Saks Fifth Avenue. Благодаря этому имя Макдоннелла поначалу стало более известным в США, чем в Великобритании. Компания, соучредителем которой он был, изначально называлась Marrian-McDonnell, чтобы отразить деловое партнёрство. В США бренд всегда был известен как Christopher McDonnell.

В 1970 году в рамках недолго просуществовавших London Designer Collections (преемника Объединённого общества лондонских модельеров) Макдоннелл представил свои работы на показе мод. Наряду с ним участвовали Мэри Куант, Осси Кларк, Элис Поллок, Теа Портер, Джина Фратини и Кэролайн Чарльз. В 1971 году он вошёл в число одиннадцати британских модельеров, отобранных для выставки британских талантов в Лувре. Выставка под названием L’Idee de la Forme прошла по приглашению директора Музея декоративного искусства. Среди других дизайнеров были Барбара Хуланики, Билл Гибб, Джин Мьюир и Беатрис Беллини (для Women's Home Industries). Макдоннелл представил комплект, состоящий из твидовой туники, свитера с гобеленовым узором, коротких брюк-блузонов с леггинсами и длинной накидки из оленьей кожи.

В ноябре 1971 года в статье в The Guardian модное направление Макдоннелла сравнивалось со стилем Джин Мьюир. Сообщалось, что он планирует выпускать четыре коллекции в год. К этому моменту Макдоннелл также преподавал в Королевском колледже искусств, а его одежда продавалась в лондонском магазине Simpsons of Piccadilly. В 1972 году Пруденс Глинн в статье для The Times назвала Marrian-McDonnell редкостью для Лондона. Она отметила, что многие видят в этом будущее розничной торговли модной одеждой: «Здесь представлен ассортимент одежды и аксессуаров, либо полностью разработанных внутри фирмы, либо очень тщательно отобранных, чтобы соответствовать узнаваемому стилю. Магазины небольшие, индивидуальные и тесно ориентированы на потребности и вкусы конкретного покупателя, который всегда может пойти туда и знать, что найдёт одежду своего типа».

Второй магазин Marrian-McDonnell открылся на Саут-Молтон-стрит в 1972 году. В 1973 году партнёрство с Маррианами было расторгнуто. Макдоннелл начал работать в Великобритании под брендом Christopher McDonnell Ltd. Он установил недолгое партнёрство с Грэмом Фрейзером (ранее Фрейзер был связан с бутиком Feathers, а позже вместе с бывшим ассистентом Макдоннелла Ричардом Ноттом основал лейбл Workers for Freedom)^[1]. В том же году Макдоннелл выпустил брендированную диффузную линию для производителя плащей Quelrayn. В неё вошли пальто из вышитого хлопка, бархата и ситца.

Макдоннелла, которого однажды назвали английским Ивом Сен-Лораном за французский подход к крою и тканям, вдохновлял Баленсиага. Дизайнер заявлял, что его цель — создавать одежду для женщин в возрасте от 18 до 45 лет. Лейбл стал известен своим трикотажем из шерсти и джерси, а также использованием тонких материалов, таких как твид и шёлк. При этом он реагировал на модные тенденции, такие как увлечение марлёвкой и миткалем в начале 1970-х годов^[2]. К 1973 году в статье в The Guardian отмечалось, что он занял нишу повседневной одежды, в отличие от многих современников, сосредоточившихся на вечерней моде. Он стал первым британским дизайнером, выпустившим классическую шёлковую рубашку для женщин.