Флетт, Джон (модельер)

Джон Флетт имел еврейское происхождение. Изучал моду и текстиль в Колледже дизайна Западного Сассекса (ныне Нортбрук-колледж). Затем перешёл в Центральный колледж Святого Мартина (тогда — Школа Святого Мартина), где учился у Шейлы Браун.

В колледже Флетт оказался в центре творческой среды, объединявшей моду и лондонскую сцену. В круг его общения начала 1980-х годов входили не только Гальяно, но и Стивен Джонс, Дарла Джейн Гилрой, Шаде и Крис Салливан^[2].

Работы Флетта привлекли внимание, и его выпускную коллекцию приобрели ключевые фигуры индустрии, включая Джозефа Эттедги (главу лондонской торговой империи Joseph) и байеров универмага Bloomingdale’s в Нью-Йорке.

С 1985 года Флетт стал частью лондонской высокой моды, участвуя в Лондонской неделе моды, а также в показах в Нью-Йорке и Париже. В 1986 году в его ассортименте появилась мужская одежда, а в 1987 году он добавил более доступную линию (diffusion line). К 1988 году одежда бренда John Flett продавалась в 70 магазинах по всему миру.

Газета The Guardian описывала фирменный стиль Флетта как самобытный для того времени: «Вместе с Джоном Гальяно, который был его школьным другом, он стал пионером новой техники косого кроя, придававшей одежде особую плавность и грацию».

Кевин Алмонд отмечал: «Большая часть мастерства Флетта заключалась в его крое, сложном и изобретательном, благодаря которому он создавал одежду, казавшуюся прилипшей к телу. На самом деле многие его вещи было трудно понять на вешалке, их нужно было надеть, чтобы оценить»^[1]. Сью Чоулз, работавшая с ним над коллекцией весна/лето 1989 года в качестве стажёра во время учёбы в Королевском колледже искусств, описывала его технику подробнее: «Он никогда не делал выкроек для своих моделей — вместо этого он драпировал ткань и создавал форму прямо на манекене».

Не все его ранние подиумные коллекции получали признание. Лиз Смит в статье для The Times о его первом показе весной 1988 года писала, что ему «нужно отточить своё мастерство». Однако его привлекательность для большинства представителей британской прессы и байеров не вызывала сомнений. Интервью и двухстраничный фоторепортаж о его коллекции в The Observer описывали его показ осенью 1988 года как «триумфальный». Интервьюер отметила, что фирменным знаком Флетта была сложность, включающая хитроумную драпировку на таких вещах, как платье с открытой спиной без видимых средств поддержки. Она описала его финальный наряд как «чудесное белое творение, похожее на помесь меренги и рифлёного чипса».

Несмотря на признание со стороны байеров и большинства британской модной прессы, Флетт не смог сохранить свой бизнес. Его дела описывались как «тернистый путь», и он расстался со своими инвесторами в 1988—1989 годах.

Он переехал в Париж, чтобы работать с Клодом Монтана над дебютной коллекцией дизайнера для дома Lanvin. В 1990 году Флетт перебрался во Флоренцию, где работал с итальянским дизайнером Энрико Ковери над линией мужской одежды (Ковери умер в том же году).

В некрологах Флетта в The Times и The Guardian отмечалось, что на момент смерти в возрасте 27 лет он собирался подписать контракт с миланским модным домом Zuccoli на создание женской коллекции и перезапуск своей карьеры.