Текстильное искусство Африки

Одни из древнейших сохранившихся образцов африканских текстильных изделий были обнаружены во время археологических раскопок в Кисси, на севере Буркина-Фасо. Они были изготовлены из шерсти или тонкого короткого волоса животных с использованием высушенной кожи для придания прочности^[1]. Отдельные фрагменты тканей, датируемые XIII веком, также сохранились в Бенин-Сити (Нигерия)^[2]. Начиная с XIV века, в Западной и Центральной Африке текстиль функционировал в качестве валюты^[3]. Ниже приведён обзор техник и материалов, распространённых в различных регионах и странах Африканского континента.

Переплетение в полоску — многовековая текстильная техника создания полотна путём соединения сотканных полос — характерная особенность ткачества Западной Африки. Исследователи связывают её происхождение с народностями манде, в частности с теллем, которые считаются первыми мастерами сложного уточного узорного переплетения в полоску^[4]. Находки в пещерах нагорья Бандиагара в Мали свидетельствуют о том, что эту технику применяли уже в XI веке. Готовые полотна формируются из узких полос, которые обрезаются до нужной длины и сшиваются вместе. Из Мали эта технология распространилась в Кот-д’Ивуар, Гану и Нигерию. Широкое распространение в Западной и Центральной Африке получило использование волокна рафии, получаемого из высушенных листьев пальмы рафии, в изобилии произрастающей в саваннах Камеруна, Ганы и Нигерии. Дагомба традиционно применяли хлопковые волокна (из хлопкового дерева) для производства длинных полос ткани, используемых в пошиве ганской традиционной одежды. Среди прочих материалов выделяются некрашеный дикий шёлк (Нигерия; для вышивки и ткачества), а также лубяная ткань (Уганда, Камерун, Конго; для церемониальной одежды). Со временем большинство этих волокон были вытеснены хлопком. Ткани производили на горизонтальных или вертикальных станках, которые различались в разных регионах^[5].

• Горизонтальные станки включают: станки с одной ремизкой, станки с двумя ремизками и ножными педалями, и горизонтальные станки с подкопом для ножного привода. Существуют разные виды, например, йоруба^[6] (Нигерия) используют станки с одной ремизкой и дополнительными нитяными ремизками, а ткачи рафии у народа куба устанавливают ремизы под углом 45°. Станки с двумя ремизками применяются мастерами по шёлку у ашанти, хлопкоткачами эве (Камерун) и джерма (Нигер, Буркина-Фасо). Амхара (Эфиопия) используют двухремизные станки с подкопом, где ткач сидит на краю ямы.
• Вертикальные станки: широкие вертикальные станки использовали берберы (Северная Африка) и йоруба (Нигерия) для ткачества хлопка; вертикальные станки с одной ремизкой распространены в Камеруне и Конго; переносные треножные станки — уникальная технология ткачей манде, сохранившаяся до XXI века лишь в Сьерра-Леоне и Либерии^[7].

• Ткань кенте народа ашанти^[8][9]: Ашанти были доминирующим народом на Золотом Береге (современная Гана). Контролируя единственный источник золота в регионе, они торговали с другими африканскими государствами, а после контакта с португальцами в XV веке — и с европейскими. Благодаря своему богатству и доступу к золоту, ашанти изготавливали разнообразные украшения, амулеты и талисманы. В XVIII веке через торговые связи с Бондуку (на территории современного Кот-д’Ивуара) ашанти переняли технику полосового ткачества. Они достигли мастерства в создании тканей кенте из хлопка и шёлка в деревне ткачей Бонвайр. Термин «кенте» означает «корзина» и отсылает к характерному шахматному узору полотна. Хлопок для ранних образцов кенте выращивали на местных плантациях, а шёлк импортировали (шелкопряды не являются эндемичными для Ганы). В XXI веке кенте распространён по всей стране, однако его по-прежнему носят в основном представители высшего общества и состоятельные граждане. Это связано с длительной историей ассоциации ткани с королевской властью ашанти, которые также использовали её для обозначения своей духовной силы, что подтверждается находками в их святилищах.
• Кайкай народа бондуку: кайкай — это ткань, созданная народом бондуку в Кот-д’Ивуаре. Её часто ткут в геометрическом узоре, где основная цветовая схема строится на синей краске индиго. Исторически кайкай предшествовала ткани кенте народа акан и оказала значительное влияние на её последующее развитие.
• Кенте народа эве: ткань кенте также носит народ эве, проживающий в Гане, Того и Бенине. Эве, говорящие на языке гбе и исторически происходящие из Нигерии, имели собственную традицию ткачества на горизонтальных станках, но переняла у ашанти технику изготовления кенте на станках с двумя ремизками, внеся в неё существенные изменения. В отличие от ашанти, эве ткут кенте преимущественно из хлопка, а не из шёлка или вискозы, и часто включают в узор фигуративные «парящие» уточные мотивы, представляющие собой визуальное воплощение народных пословиц. Кроме того, поскольку общество эве не было строго централизовано, использование кенте не ограничивалось королевской фамилией, хотя ткань по-прежнему ассоциировалась с высоким статусом и особыми событиями. Для кенте эве характерно большее разнообразие узоров и функций, а их символика чаще связана с повседневной жизнью, нежели с социальным статусом или богатством.
  

  Ткань кенте народа эве.
• Дагбон: специализацией народа дагомба является ткачество ткани «чинчини». Этот вид африканского текстиля используется для изготовления ганской традиционной одежды — «смока». Чинчини традиционно носят королевы, принцессы и женщины Дагбона. Ткачество чинчини осуществляется «кпалу» — одной из традиционных профессиональных каст в обществе Дагбона, существующей и в XXI веке. Смок, изготовленный из дагомбского чинчини, является наиболее распространённым традиционным костюмом Ганы^[10]. Во время провозглашения независимости первый премьер-министр и президент Ганы, а также другие члены «Большой шестёрки» (англ. The Big Six), были одеты в смоки. В ноябре 2022 года мужская национальная сборная Ганы по футболу прибыла в Катар в смоках из чинчини с изысканными узорами. Хотя смок имеет северно-ганское происхождение, он получил распространение по всей Западной Африке.
• Ашо Оке народа йоруба: ашо оке, что буквально означает «верхняя одежда», является наиболее престижным видом ручного ткачества у народа йоруба. Его создание требует высокого мастерства и значительных временных затрат. Для традиционного ашо оке цвета индиго нити ручного прядения часто окрашивали до четырнадцати раз, чтобы достичь необходимой глубины синего цвета. Для закрепления красителя применялись специальные техники, предотвращавшие линьку и повреждение более светлых нитей или вышивки при стирке. Производство ашо оке из дикого шёлка требовало сбора тысяч коконов мотыльков, их бережного разматывания и прядения в нити. Эти трудоёмкие процессы были обязательными предварительными этапами перед ткачеством и ручной вышивкой. С технической точки зрения, ашо оке представляет собой ткань, изготовленную на узком станке с двумя ремизками. Полотно создаётся путём плетения одной полосы длиной в 40 футов (около 12 м) или более и шириной в 4 дюйма (около 10 см). Затем это длинное полотно передаётся портному, который раскраивает его на части, сшивает и иногда дополнительно украшает ручной вышивкой. Традиционно ашо оке ткали из хлопка и импортного или местного шёлка. Костюмы из ашо оке носят во время важных церемоний: свадеб, похорон, обрядов наименования и важных религиозных праздников.
  

  Женщина народа йоруба в одежде из ткани ашо оке.
• Фасо Дан Фани — традиционная ткань, производимая в Буркина-Фасо народом марка. На языке дьюла название означает «тканое полотно родины»^[11]. Ткань изготавливается из хлопка, волокна хлопкового дерева и дикого шёлка. Процесс включает ручное прядение нити, окрашивание и ткачество на станках с двумя ремизками в полосатую ткань: женщины занимаются прядением и окраской, а мужчины — ткачеством и шитьём. Полосы соответствуют определённой пословице, таким образом, ношение одежды из Фасо Дан Фани несёт в себе символическое сообщение. Тома Санкара (президент Буркина-Фасо с 1983 года до своего убийства в 1987 году) продвигал дан фани как символ местного искусства и национальной гордости, поощряя его ношение в качестве альтернативы западным костюмам^[11]. Эта политика также способствовала переориентации производства хлопка с экспорта сырья на внутреннее потребление^[12]. Санкара говорил: «Мы не должны быть рабами того, что производят другие […] ношение Фасо Дан Фани — это экономический, культурный и политический акт противостояния империализму»^[13]. В связи с возрождением популярности идей Санкары в 2010-х годах, Фасо Дан Фани вновь приобрёл широкое распространение в Буркина-Фасо и в Западной Африке в целом^[14].

• Хлопковое ткачество Эфиопии: за исключением Эфиопии, в Восточной Африке текстильное ткачество менее распространено. Хлопок в изобилии произрастает в Эфиопии и Судане, причём Судан является одним из древнейших центров хлопкоткачества в мире. Благоприятные условия Эфиопии для выращивания хлопка способствовали развитию локального производства, где ткачество осуществлялось на горизонтальных станках с подкопом^[15]. Полученные хлопковые ткани традиционно использовались представителями высших социальных слоёв. Вышивка выполнялась вручную и исторически являлась занятием мужчин.
• Лубяная ткань Уганды: в Уганде ткань из луба традиционно изготавливается из коры Ficus natalensis. Заготовка сырья производится во время сезона дождей. Затем кора подвергается трудоёмкому процессу выбивания до достижения мягкой текстуры, после чего в соответствии с целевым назначением производится ткань.

• Ткани из рафии народа куба: народность куба в Центральной Африке обладает одним из самых широких спектров текстильных технологий на континенте, включая ткачество из листьев пальмы рафия, а также техники вышивки, аппликации, создания ворсовых тканей и стойкого окрашивания. Потребность Королевства Куба в традиционных текстильных изделиях для церемоний способствовала сохранению их традиционных тканей и методов ткачества с периода расцвета государства в XVII—XIX веках до XXI века. В отличие от других регионов Африки, где местные материалы со временем были заменены фабричными и синтетическими тканями, станки куба для ткачества рафии не могли быть адаптированы для работы с хлопком или другими волокнами, что помогло сохранить традиционные ремёсла. Рафия является одним из важнейших местных волокон, используемых в Центральной Африке, включая Камерун, Республику Конго и Демократическую Республику Конго. Она в изобилии произрастает на заболоченных территориях. Для изготовления ткани волокна пальмы собирают, с них снимают верхний слой кожицы, который затем сушат на солнце. Из полученного волокна ткут юбки и накидки. Ткачество из рафии также распространено в восточной части Мадагаскара, где современные накидки хаклат из рафии окрашиваются в технике «тай-дай» с использованием множества цветов.
  

  Ткань из рафии народа куба, изготовленная на территории современной Демократической Республики Конго.
• Лубяная ткань: она обладает церемониальным и ритуальным значением для народа баганда в Уганде, а также в Камеруне и Конго. Это один из древнейших видов ткани, производимых в тропических регионах Африки к югу от Сахары, в особенности в Центральной Африке. Кора тропического фикуса заготавливается один раз в год, после чего она отрастает заново. Процесс обработки включает увлажнение коры и последующее ритмичное выбивание на деревянной плахе, в результате чего она увеличивается в четыре раза^[16]. Таким образом производят текстильное полотно. Готовый материал декорируется вышивкой или окрашиванием для создания вышитых церемониальных одеяний, вязаных головных уборов с перьями, популярной ткани бамилеке с узорами.

• Мадагаскарский шёлк: остров Мадагаскар расположен у юго-восточного побережья Африки, отделён от материка Мозамбикским проливом. В первом тысячелетии малайско-полинезийские мореплаватели достигли восточного побережья Африки, где смешались с местным населением банту, сформировав малагасийский народ, который заселил Мадагаскар. Через торговые связи они принесли на остров техники ткачества и погребальные обычаи. По всему острову выращивается хлопок, но наиболее престижным материалом остаётся шёлк. На острове известно 13 разновидностей местного шёлка. Шёлковые нити отличаются большой длиной и ткутся на станках с одной ремизкой.
• Зимбабвийская ткань гудза: ткань гудза производится в районе Чиманимани на восточном нагорье Зимбабве. Гудза представляет собой скрученное волокно внутренней коры деревьев. Различные источники указывают в качестве сырья деревья мусaса/мунондо или баобаб. Перед ткачеством кора вымачивается для смягчения. Согласно традиции, перед окрашиванием и ткачеством для придания большей гибкости их разжёвывают.

• В Египте как минимум с V века в качестве напольных покрытий использовались тканые ковры, известные как килим. Данное ремесло сохраняет популярность в XXI веке по всей Африке и Азии, где килимы часто выполняют функцию молитвенных ковриков.
• Бассейн среднего течения Нила на территории Судана является одним из древнейших в мире центров культивирования и ткачества хлопка. Ряд учёных, включая доктора Кристофера Эрета, полагают, что именно в этом регионе впервые в мире начали ткать хлопок.

Окрашивание — это основной метод придания цвета тканям. От туарегов-кочевников Сахары до Камеруна в Центральной Африке одежда, окрашенная индиго — наиболее распространённым красителем в Западной Африке, — символизировала богатство и изобилие. Признанными мастерами окрашивания индиго считаются народы йоруба в Нигерии и мандинка в Мали. Широко применялись натуральные красители растительного и минерального происхождения. Синий пигмент получали из индиго, источником которого служил кустарник Lonchocarpus cyanescens (семейство бобовые), произрастающий в регионе от реки Сенегал до границы Камеруна. Среди других природных красителей следует отметить жёлтый цвет из моринды цитрусолистной, белый — из каолина, чёрный — из древесного угля или чёрной глины, коричневый — из грязи и красный — из камвуда. Некоторые красители, например, камвуд, необходимо предварительно нагревать: их натирают в порошок и кипятят перед погружением волокна. Другие (например, орех кола) не требуют термической обработки. Для создания узоров применяются техники стойкого окрашивания: тай-дай, горячий батик, прошивное и складное резервное окрашивание.

• Сенегал: техника прошивного резервного окрашивания подразумевает прошивание ткани для предотвращения проникновения красителя на определённые участки. Исторически прошивка выполнялась вручную, однако в XXI веке для этого также используются швейные машины. Наивысшим качеством отличаются ткани, окрашенные индиго с применением данной техники в Сен-Луи (Сенегал)^[17]. Ткачи народа манджак производят наиболее широко используемый в стране тканый материал.
• Нигерия: у народа хауса окрашивание индиго стало источником благосостояния древнего города Кано.
• Мали: традиционное производство грязевой ткани следовало строгой технологии с использованием тканой основы, красителей и местной грязи. Сложные узоры достигались путём многократного повторения процессов окрашивания и обработки.
• Гана: символы адинкра, представляющие пословицы и афоризмы, наносятся на ткань с помощью вырезанных из калабаса штампов^[18] и растительного красителя для создания адинкра-тканей, которые традиционно носили представители королевских семей и духовные лидеры. Данная техника происходит от народа боно акан.

• Камерун: в Камеруне техника окрашивания индиго осуществляется в красильных ямах, что сходно с методами, применяемыми в соседней Нигерии. Для создания ткани бамилеке с узорами в технике прошивного резервного окрашивания геометрические фигуры наносятся на хлопковое полотно с помощью нити из рафии. Прошитая ткань затем окрашивается в синий цвет в красильных ямах с использованием индиго, который исторически был натуральным, но в XXI веке заменён синтетическими аналогами. После окрашивания стёжки удаляются. Таким образом на синем фоне появляются белые узоры. Они варьируются от геометрических племенных мотивов до фигуративных изображений людей и животных. Народ куба применяет технику резервного окрашивания с помощью зажимов. Панели из рафии складываются в форме куба, зажимаются и погружаются в краситель. После окрашивания зажимы удаляются, появляется узор из натуральной рафии на обычно чёрном фоне.

• Зимбабве: техника батика характеризуется использованием пасты из кукурузной муки. В восточном Зимбабве существует давняя традиция изготовления прочных циновок естественного цвета из волокон древесной коры.

Вышивка^[19] применялась как в декоративных, так и в утилитарных целях. Несмотря на простоту базовых техник (петельный шов, разрезной ворс), сложность конечного орнамента достигалась высоким мастерством исполнения и детальной проработкой узора. Например, аппликация по краю — это простой метод, при котором элементы узора вырезают из ткани рафии и нашивают на основное полотно. Декоративные мотивы варьируются в зависимости от региона и творческого замысла мастера. Например, народ ашанти (Гана) использует абстрактные узоры, символизирующие определённые пословицы, в то время как эве создают фигуративные узоры, также обозначающие пословицы. Йоруба практикуют оригинальную технику, прорезая в тканых полосах продольные ряды отверстий.

Бисероплетение получило широкое распространение в Восточной и Южной Африке, хотя активно используется и в других регионах, включая Нигерию и Эфиопию.

• Западная Африка: в Нигерии хауса, нупе и йоруба используют разнообразную вышивку на своих одеяниях, известных как агбада^[20]. Эту одежду традиционно носят мужчины-мусульмане и представители высших социальных слоёв. В Гане военно-общественные организации асафо, существующие с конца XV века, служили противовесом власти верховных вождей. Наиболее развиты они у народа фанти, где в каждом городе насчитывалось от 2 до 14 таких компаний. Каждая компания имела собственное название, номер, регалии и святилище. Её возглавляли старший командир, капитаны подразделений, а также лингвисты, знаменосцы, жрецы и жрицы. Франкаа — знамя компании асафо у фанти. Его узор, выполненный в технике лоскутного шитья, отсылает к пословицам, изображает исторические события или демонстрирует мощь и богатство компании. С обеих сторон знамени применялись аппликация и вышивка. До XVI века Нигерия импортировала бисер из Индии. В XIX веке мастера йоруба использовали его для создания регалий, включая ритуальные короны.
• Восточная Африка: на территории Эфиопии сформировались две традиции вышивки. Первая — амхарская (местное название — «тильф»), выполняемая на традиционных хлопковых тканях, таких как «менен». Вторая — мусульманская, исторически сложившаяся в городе Харэр под влиянием индийских и арабских орнаментов. Амхарская вышивка обычно наносится на рубахи из некрашеного домотканого хлопка, а именно на горловину, манжеты и окантовку. Для её создания используется хлопковая нить или серебряный бисер. Народность маасаи, проживающая в районе Великой рифтовой долины (Кения и Танзания), начала активно украшать кожаные изделия бисером в XIX веке, хотя в целом на континенте история бисероплетения насчитывает десятки тысяч лет^[21]. Бисер и раковины также широко применялись для изготовления украшений, декорирования масок, церемониальных облачений и костюмов.
• Центральная Африка: Плетение из рафии, вышитые и вязаные крючком одеяния, а также головные уборы из перьев являются уникальными видами искусства Камеруна. Народ куба применяет технику аппликации для укрепления ткани из рафии, используемой при изготовлении юбок. Ввиду жёсткости исходного материала, рафию обычно промывают и размягчают путём выбивания. Этот процесс ослабляет волокна и приводит к образованию дырок. Декоративные аппликации служат для их маскировки.
• Южная Африка: искусство бисероплетения народов коса, зулу, ндебеле и басото является хорошо документированным. Исторически украшения для одежды создавались из природных материалов, таких как скорлупа от страусиных яиц. Массовое распространение стеклянного бисера началось лишь в 1930-х годах, когда он был завезён португальскими торговцами, а впоследствии приобретался у индийских купцов и христианских миссионеров. В культуре коса бисер отражает социальную структуру общества и ключевые этапы жизненного пути человека. Символическое значение передаётся через цвет, узор, композицию и мотивы орнамента. Распространённые мотивы включают деревья, ромбы, четырёхугольники, шевроны, треугольники, круги и параллельные линии, образующие узоры, закреплённые за определёнными возрастными группами. Наиболее характерной техникой бисероплетения зулу является кирпичное плетение. Бусины располагаются в шахматном порядке рядами, а нить при нанизывании каждой новой бисерины пропускается под петлёй предыдущего ряда и обратно, что придаёт изделиям характерную плотность и фактуру. Зулу отдают предпочтение мотивам из треугольников, а также диагональных и горизонтальных линий.

Ткачество имеет большое значение для многих народов Африки. Например, догоны считают, что прядение и ткачество можно сравнить с репродукцией человека и идеей перерождения. Цвет ткани часто имеет своё значение, обозначая определённые качества и статусы. Так, народы эве и ашанти традиционно надевают чёрно-белую ткань кенте на похороны старейшин, что одновременно символизирует празднование жизни и скорбь о смерти. Во многих случаях вдова несколько дней носит одежду покойного супруга.

Африканские текстильные изделия зачастую выполняют функцию исторических источников^[22]. Они могут увековечивать память о конкретной личности, событии или политическом движении. Большая часть информации, которую можно получить, изучая текстиль, касается скорее влияния внешних сил на африканские народы (вторжения римлян и арабов, воздействие ислама и христианства, колониализм, работорговля, Холодная война), а не их собственной внутренней истории^[23].

Таким образом, африканские ткани служат важным источником сведений в тех случаях, когда отсутствуют письменные исторические свидетельства. По мнению Криса Спринга, «историю Африки можно прочесть, рассказать и запечатлеть в ткани»^[24].

Кроме того, спрос на хлопковые ткани в Западной Африке стал одним из факторов развития раннего этапа кооперации юг-юг в колониальную эпоху^[25].

Виды африканских тканей:

• Ашо оке (йоруба);
• Адире (в технике тай-дай, йоруба);
• Асо олона (йоруба);
• Субан (джерма);
• Анкара или африканский восковой батик;
• Базен (Мали);
• Аквете (игбо);
• Лубяная ткань (Буганда);
• Кейпская шерсть;
• Читендже (Замбия);
• Канга (Танзания);
• Кенте (ашанти и эве);
• Китенге (Танзания и другие регионы Восточной Африки);
• Текстиль Конго (конго);
• Текстиль Кубы (Куба);
• Боголанфини (грязевая ткань) (бамбара);
• Сегосен (йоруба);
• Швешве (Южная Африка);
• Укара (окрашенная в индиго, игбо).
  

  Современный дизайн текстильных изделий Западной Африки.