Индийский шёлк

В соответствии с археологическими находками в Хараппе и Чанху-Даро можно предположить, что шелководство с использованием дикого шёлка местных видов шелкопрядов, существовало в Южной Азии уже в период Индской цивилизации, датируемый между 2450 и 2000 годами до н.э^[4][5]. Использовался шёлк, получаемый от нескольких видов, включая Antheraea и Philosamia, среди которых наиболее широко применялись Antheraea assamensis и Antheraea paphia. Эти данные были опубликованы в журнале «Archaeometry»^[4] археологами из Гарвардского университета. Они исследовали шёлковые волокна, обнаруженные при раскопках в Хараппе и Чанху-Даро. Волокна датированы периодом около 2450—2000 гг. до н. э. Их обработали, используя методы удаления серицина и намотки, схожие с китайской технологией. С помощью сканирующей электронной микроскопии было определено, что часть нитей была получена после того, как бабочки покинули кокон, что аналогично принципам производства ахимса-шёлка, популяризированного Махатмой Ганди. Доказательства шёлкоткачества также были обнаружены в Невасе (около 1500 г. до н. э.). В Артхашастре, трактате IV века до н. э., упоминается гильдия шелкоткачей, что также подтверждается надписями периода Гуптов. Бóльшую часть шёлка экспортировали посредством торговли в Индийском океане. Индия была крупным экспортёром шёлка в эпоху Гуптов. В то время как Римская империя импортировала весь шёлк из Индии, персы создали монополию на эту торговлю, что побудило Византийскую империю искать пути установления Шёлкового пути не только для импорта шёлка, но и для внедрения шёлкоткачества в Западной Азии и Европе.

Центры производства парчи в Индии исторически формировались в столицах царств и в священных городах или рядом с ними, что было обусловлено спросом на дорогие ткани со стороны царских семей и храмов. Вклад в развитие этого ремесла внесли также богатые купцы крупных торговых портов и центров. Помимо торговли готовой продукцией, они предоставляли ткачам авансы для приобретения дорогостоящего сырья — шёлка и пряденой золотой или серебряной нити (зари). Древние центры ткачества располагались преимущественно в Гуджарате, Малве и Южной Индии. На севере главными центрами производства парчи стали Дели, Лахор, Агра, Фатехпур-Сикри, Варанаси, Мау, Азамгарх и Муршидабад. На северных мастеров значительное влияние оказали традиции парчового ткачества Восточной и Южной Персии, Турции, Средней Азии и Афганистана.

В 1572 году император Акбар пригласил гуджаратских строителей и ткачей в императорские мастерские. Он лично курировал их работу. Мастерские были открыты в Лахоре, Агре и Фатехпур-Сикри, где трудились искусные мастера разного происхождения. Эксперты-ткачи из отдалённых регионов работали бок о бок с местными ремесленниками, передавая им своё мастерство. Это смешение разных техник привело к значительной трансформации текстильной промышленности. Изящный мотив латифа-бути (рус. красивый цветок) стал результатом слияния персидских и индийских традиций. В Индию также импортировали парчу, которую производили в царских мастерских других известных мусульманских центров — Сирии, Египта, Турции и Персии. В период империи Великих Моголов шелководство и шёлкоткачество получали особое покровительство, а шёлковые ткани, производимые в Пенджабе, высоко ценились по всему миру. Лахор и Мултан превратились в крупнейшие центры шёлковой промышленности, традиции которой сохраняются и в XXI веке.

По своим текстурным характеристикам шёлковая парча подразделяется на две группы:

• Кимхаб (хинди kimkhwab)
• Потхан (хинди pot-thans)

Кимхаб — изначально элегантная тяжёлая шёлковая ткань с цветочным или фигурным узором, известная прежде всего своими мотивами и сетчатой структурой, где основа была шёлковой, а уток — из тиллы (металлической нити)^[6]. Эту ткань производили в Китае и Японии. Тилла в более ранние времена была известна как «касаб». Она представляла собой комбинацию серебра и меди, покрытую слоем золота и серебра. Кимхабы также были известны как «кимкабы», «камквабы», «кинкобы», «зар-бафт» (златотканный), «зартари», «заркаши», «мушаяр»^[7].

«Ким» означает «мало» или «едва», «хаб» — «мечта». Говорят, что это название подразумевает, что красота и роскошь этой ткани столь невероятны, что о чём-то подобном можно лишь мечтать. Кимхабы — это тяжёлые ткани с несколькими слоями нитей основы и сложным сквозным узором из дополнительного утка, который может быть из шёлка, золотых и/или серебряных нитей или их комбинаций. Может быть от трёх до семи слоёв нитей основы. «Кин» означает «золотой» на китайском языке. Его особенность заключается в обильном использовании золотых и серебряных нитей таким образом, что шёлковый фон иногда становится почти невидимым.

Когда узор выполнен серебряными нитями на фоне из золотых нитей, это называется «таши-кимхаб». Это разновидность кимхаба, фон которого обработан дополнительной основой из золотой зари, и узор, созданный дополнительным утком из серебряной зари, или наоборот. Часто используется атласное переплетение, что придаёт ткани гладкую основу. Тяжёлая ткань кажется многослойной, поскольку концы основы сгруппированы по три, четыре и до семи концов.

Зари бывает двух типов: бадла и кала батто. Бадла зари изготавливалась из расплющенной золотой или серебряной проволоки по древнему методу изготовления зари из чистого металла без какой-либо основной нити. Это объясняло её характерную жёсткость. Иногда в металле в процессе ткачества возникали трещины, что приводило к потере его естественного блеска и гладкости. Поэтому ткачество с бадла зари было трудным и требовало большого мастерства. Часто бадла добавляли в цветочные мотивы. Современные ткачи практически не используют этот тип зари, заменяя его полиэстером или чистым шёлком.

Шёлковая парча из Варанаси, Ахмадабада и Сурата была хорошо известна в XVII веке. В то время как Варанаси продолжает оставаться центром производства шёлковой парчи, в Ахмадабаде и Сурате в XXI веке практически ничего не осталось. С другой стороны, производство шёлковой парчи получило распространение на юге Индии.

Потхан (также известный как «катан») — разновидность парчи, изготовленной путём скручивания шёлковых нитей. По сравнению с кимхабом потханы отличаются более лёгкой текстурой (меньшей плотностью нитей), но они также созданы плотным переплетением из шёлка. Отличительной особенностью является использование золотых или серебряных нитей (зари) для выделения всего узора или его отдельных элементов. Эти ткани традиционно применяются для создания дорогостоящей одежды и сари. Для изготовления одежды часто используется основа с атласным переплетением. Характерным элементом потханов являются ажурные сетчатые структуры, обычно выполняемые из комбинации шёлка и металлической нити (тиллы).

Машру (хинди mashru) — смесовая ткань^[8], отличительной особенностью которой являются узоры в форме кругов, напоминающие золотые монеты (ашрафи), которые обычно выполнялись золотой нитью (зари). Для ткани характерен полосатый или зигзагообразный рисунок, образуемый за счёт использования нитей основы и утка из различных материалов (шёлк и хлопок, хлопок и лён, шёлк и шерсть или шерсть и хлопок) и разных цветов. Исторически машру использовали для пошива нижней одежды, такой как шаровары, подкладки для тяжёлых парчовых одеяний, а также в качестве обивочной ткани для мебели^[9].

Известной разновидностью машру (хлопково-шёлковой) конца XIX века была гуль-бадан (хинди gul badan, досл. «тело, похожее на цветок»). К типам машру также относились санги, ганта и илайча. Эти ткани пользовались популярностью с древних времён и производились во всех ведущих шёлковых центрах. Одна из причин их распространения — в исламе мужчинам запрещается носить чисто шёлковые ткани, благодаря чему машру (что буквально означает «дозволенный») получила широкое признание среди мусульман.

Химру (хинди himru) — разновидность индийской парчи, традиционно производимая в Хайдарабаде и Аурангабаде. Её ткут из шёлка и зари по шёлковой основе, что создаёт рельефный узорчатый эффект по принципу дополнительного утка. Химру может быть очень изящной и в основном производит впечатление псевдо-роскоши. Эта ткань оставалась популярной благодаря более низкой цене по сравнению с чисто шёлковыми парчами. Другое её преимущество заключается в том, что её можно сделать очень тонкой, и она будет мягкой, а следовательно, более пригодной для пошива одежды, нежели настоящая парча.

Материал узнаваем благодаря сложному узору «чар-хана» (хинди char-khana, четыре квадрата). Его ткут подобно кинкхабу, но вместо «кала батту» (зари) используют «бадла» — металлизированную нить иного типа.

Кинкхаб (хинди kinkhwabs) — разновидность индийского ткачества, получившая широкое признание благодаря высокому мастерству исполнения и роскошному виду^[10]. Несмотря на конкуренцию со стороны других типов тканей, как тканых, так и набивных, кинкхаб сохраняет свой престиж и продолжает цениться.

В XXI веке кинкхаб представляет собой орнаментированную ткань, выработанную на жаккардовом станке. Узор выделяется благодаря контрасту фактур и цвета, при этом лицевую сторону ткани с чётко выраженным узором легко отличить от изнаночной. Основная сфера применения включает изготовление парадной одежды, портьер, мебельной обивки и других декоративных изделий.

Гьясар (хинди gyasar) — шёлковая ткань структуры кинкхаб, характеризующаяся обилием золотых нитей в оформлении и традиционными тибетскими орнаментами. Ткань пользуется особой популярностью у тибетцев и широко используется как в пошиве одежды, так и для декоративных целей: настенных панно, молитвенных ковриков и других предметов. Ширина полотна составляет от 24 до 28 дюймов. Эта ткань играет важную роль в буддизме. Производство гьясара механизированным способом невозможно; его изготавливают вручную.

Гьянта (хинди gyanta) — шёлковая ткань, относящаяся к структуре кинкхаб и имеющая основу саржевого или атласного переплетения как с применением металлизированных нитей (золотых или серебряных), так и без них. Иногда эту ткань украшают тантрическими орнаментами (известными также как «тчинго»), которые включают изображения человеческих голов с тремя глазами, вытканные золотыми и серебряными нитями на чёрном атласном фоне.

Название «джамавар» (хинди jamawar) происходит от слов «джама» (халат) и «вар» (ярд). Основой ткани служит шёлк, часто с добавлением полиэстера. Узорные элементы создаются с использованием аналогичных нитей — шёлковых и синтетических. Современные дизайны преимущественно цветочные, с доминирующим мотивом «кэйри» (форма «пейсли»).

В XXI веке джамавар высшего качества производят в Варанаси. Ткань широко используют по всей Индии для создания свадебных нарядов и одежды для особых случаев. Характерное плетение и рельефный узор делают ткань уязвимой к повреждениям: она может цепляться за шероховатые поверхности, металлическую вышивку или украшения, поэтому требует аккуратного обращения при ношении.

Китайская шёлковая ткань была завезена в Индию через Самарканд и Бухару, получив распространение среди аристократии. Монархи и знать приобретали её для одеяний и шалей. Основные центры производства располагались в Ассаме, Гуджарате, Малве и Южной Индии.

Миграция мастеров обусловила разнообразие узоров, сочетающих индийские природные мотивы (лотосы, павлины, слоны, звёзды) с влияниями других культур. После X века орнаменты адаптировали под запросы мусульманских правителей.

В эпоху Моголов преобладали крупные реалистичные узоры с свободным фоном, позднее усложнившиеся заполнением пространства мелкими элементами. Характерными стали мотивы ирисов и нарциссов, а также декоративные сетчатые композиции (джалы).

В 1985 году произошло заимствование узоров китайского шанхайского шёлка, успешно интегрированных в традиционную технику.

В XXI веке правительство Индии принимает попытки возродить искусство джамавара. Среди принимаемых мер — создание специализированных центров в Кашмире и производство традиционных сари в Варанаси, на каждое из которых уходит не менее четырёх месяцев работы. Многие комплекты дополняются шарфами, таким образом создаются целостные ансамбли.

Пакистан производит собственную пряжу из импортированных китайских коконов. Обработка шёлка сосредоточена в районах Оранги и Шершах в Карачи, где подготовленная пряжа поступает к ткачам. Перед использованием чистый шёлк проходит отбеливание, промывку и окрашивание для удаления натурального склеивающего вещества — серицина. Для повышения прочности одиночные нити скручиваются.

Узор создаётся специалистом-накшабандом: первоначальный эскиз переносится на миллиметровую бумагу в увеличенном масштабе, где каждый квадрат соответствует определённому количеству нитей на станке. Заказчики предоставляют накшабанду готовые эскизы без возможности их изменения. Цветами на схеме обозначаются различные типы нитей — зари, резиам, полиэстер и др.

Готовый узор с миллиметровой бумаги переносится на деревянную раму, создавая эталонный образец (накша). Процесс ткачества осуществляется на ручных (яма), жаккардовых или механических станках. Ручные и жаккардовые станки позволяют достичь значительно более высокой сложности узоров по сравнению с механическими, что объясняет превосходство исторических образцов эпохи Моголов.

Ассамский шёлк включает три основных типа аборигенных диких шёлков, производимых в штате Ассам: золотистый муга, белый пат и тёплый эри. Центром шёлковой промышленности региона является город Суалкучи, где сосредоточено трудоёмкое производство, обладающее зарегистрированным товарным знаком «SUALKUCHI’S».

В 2015 году исследовательская группа Адарша Гупты K из Центра ДНК-дактилоскопии и диагностики (Хайдарабад, Индия) под руководством Нагараджу расшифровала полную последовательность и структуру белка фиброина шёлка муга, опубликовав результаты в журнале Nature Scientific Reports^[11].

Карнатака производит 9 000 метрических тонн тутового шёлка из общенационального объёма в 14 000 метрических тонн, что составляет почти 70 % от общего производства в стране. Основной регион выращивания шёлка в Карнатаке — Майсур. Во второй половине XX века здесь произошло возрождение шелководства, и Майсур стал ведущим производителем многовольтинного шёлка в Индии^[12].

Всемирно известный центр производства шёлковых сари — Канчипурам, расположенный вблизи Ченнаи — столицы штата Тамилнад. Отличительными чертами местных изделий являются сложные узоры ткачества и высокое качество шёлка. Сари из Канчипурама характеризуются значительным весом и плотностью, обусловленными интенсивным использованием зари. В город приезжает множество покупателей из Индии и зарубежных стран. Большинство изделий изготавливают вручную: более 5000 семей продолжают заниматься традиционным ткачеством.

В 2008 году режиссёр Приядаршан (малаяли) снял фильм на тамильском языке «Канчиварам», посвящённый жизни местных ткачей в колониальный период. Картина получила премию как лучший фильм на ежегодной Национальной кинопремии Индии.

Банараси — разновидность сари, производимая в Варанаси (также известном как Бенарес или Банарас). Эти сари относятся к числу наиболее изысканных в Индии и славятся использованием золотой и серебряной парчи или зари, тонкого шёлка и богатой вышивки. Их изготавливают из высококачественного шёлка, украшая сложными орнаментами, которые придают изделию значительный вес.

Отличительными чертами являются могольские узоры: переплетающиеся цветочные и растительные мотивы (калга и бель), а также кайма с вертикальными листьями (джаллар). К другим особенностям относятся: золотая нить, плотное ткачество, детализированные фигуративные элементы, металлический визуальный эффект, декоративный паллу, сетчатый узор (джаль) и техника мина.

Эти сари часто включают в приданое невесты.

В зависимости от сложности узора, изготовление одного сари может занимать от 15 дней до месяца, а в некоторых случаях — до шести месяцев. Банараси традиционно надевают на особые мероприятия (например, свадьбы), дополняя лучшими украшениями.

Банарас (Варанаси) расположен на железнодорожном маршруте Калькутта/Дели в 760 км от Калькутты. Исторически город являлся крупным центром шёлкового ткачества. Европейские путешественники, такие как Марко Поло (1271—1295) и Тавернье (1665), не упоминают о производстве парчи в Банарасе. Ральф Фитч (1583—1591) описывает Банарас как процветающий центр хлопчатобумажной промышленности. Первые упоминания о парче и зари-текстиле Банараса относятся к XIX веку. Вероятно, ткачество шёлковой парчи началось в Банарасе в XVII веке с миграцией шёлковых ткачей из Гуджарата во время голода 1603 года и достигло расцвета в XVIII и XIX веках.

К основным особенностям парчовых тканей Банараса относятся:

• Массивная золотая вышивка
• Плотное переплетение
• Детализированные узоры
• Металлизированные визуальные эффекты
• Декоративные паллу
• Сетчатый узор (джаль)
• Техника мина

На основе оригинальной технологии банарасской парчи сформировались две основные разновидности:

• Катан
• Танчой

Катан (хинди katan) — прочная шёлковая нить, полученная путём скручивания нескольких шёлковых волокон. Используется для создания плотной фоновой ткани. Представляет собой полотняное переплетение из чистого шёлка, где две нити скручены вместе. Применяется преимущественно для основы лёгких тканей.

Классификация:

1. Катан Бутидар — ткань с основой и утком из катана, украшенная узорами (бути) из золотых нитей или резиама (нескрученного шёлка).
2. Катан Бутидар Мина — разновидность с узорами, выполненными техникой мина (зари).
3. Катан Бутидар Пага Сари — сари с основой из катана и утком из резиама, с частыми малыми узорами (каждые 10 см), узкой каймой (5 см) и широким паллу (30-55 см).
4. Катан Брокад — ткань с основой и утком из катана, узорами из золотых нитей с техниками мина или без. Традиционные стили: «катраван» (техника обрезки свободных уточных нитей на изнанке ткани), «кардван», «феква».
5. Джангла — гладкая ткань с сквозным цветочным узором из дополнительного утка (шёлк или зари).
6. Катан Катраван Мина — катраван с применением техники мина.

Современные вариации:

• Катан Джал Сет (эволюция Джанглы).
• Катан Бути Зари Решам (развитие Катан Бутидар).
• Катан в полоску и клетку.

Ткань полотняного переплетения с одноцветным дополнительным утком, одноцветным утком и одноцветной основой. Отличается более лёгкой и мягкой структурой по сравнению с джамаваром. Классификация танчоя:

1. Сатан Танчой — атласное переплетение с одноцветной основой и одним или несколькими цветами утка. Дополнительный уток может использоваться как основной.
2. Сатан Зари Танчой — сатан танчой с чередованием уточных нитей: одна шёлковая и одна золотая (зари) либо две шёлковые и одна золотая.
3. Сатан Зари Катраван Танчой — разновидность с обрезкой и удалением свободных золотых уточных нитей на изнаночной стороне.
4. Атлас — отличается большей толщиной, весом и блеском благодаря интенсивному использованию зари. Известен как «гилт» (позолота), превосходя по блеску катан.
5. Мушаббар — ткань узнаваема по сетчатому узору (джаль), имитирующему кусты и ветви деревьев, часто создающему ассоциацию с джунглями.

Техника ткачества джамавар часто определяется как «вышивка на станке» или «тканая вышивка». Этот метод может применяться и на других волокнах, однако традиционный джамавар ограничивается использованием богатых шёлковых нитей. В XXI веке могут использоваться любые основные текстильные волокна в широком диапазоне качества и цены.

На рынке представлены два основных вида кинкхаба (джамавара): могольский джамавар и селф-джамавар. Отличительной особенностью могольского джамавара является использование золотой и серебряной зари в сочетании с шёлком, комбинирование золотой и серебряной зари, а также применение зари с полиэстером. Селф-джамавар не использует зари и представляет собой либо чистый шёлк, либо шёлк в сочетании с полиэстером.