АссистентНовый вопросИсторияОбласти знаний
Партнёрские проектыСпецпроектыСтать автором
Сменить язык
О РУВИКИ

Текстильное искусство маори

Тексти́льное иску́сство ма́ори — совокупность традиционных методов изготовления текстиля маори, коренного народа Новой Зеландии, которые развились после их миграции из тропической Полинезии. Поскольку привезённые растения, в особенности пандан, плохо приживались в умеренном климате Новой Зеландии, маори освоили производство текстильных изделий из местных материалов[1]. Сохранением и развитием навыков создания и использования этих материалов занимается национальная организация ткачей маори «Te Roopu Raranga Whatu o Aotearoa».

Ключевое волокно, используемое в изготовлении традиционной одежды, называется «мука» (маори muka). Его получают из новозеландского льна (на языке маори — harakeke). Искусство плетения подразделяется на три основных техники: раранга (маори raranga), вату (маори whatu) и вири (маори whiri)[2]. Раранга представляет собой технику плетения, используемую для изготовления корзин и циновок; вату является доевропейским методом поперечного переплетения нитей утка пальцами для создания плащей; вири — это техника плетения шнуров[2][3][4]. Изначально и в XXI веке большинство мастеров традиционного ткачества — женщины. Для того чтобы стать мастером, девушки проходили посвящение в Te Whare Pora (Дом Ткачества), что понималось как физическое пространство и особое состояние духа. Посвящённые соблюдали особые ритуалы и занимались всем циклом работ: от выращивания и сбора растений, подготовки волокон и крашения до создания церемониальных плащей, циновок, корзин (кете, маори kete) и декоративных панелей тукутуку (маори tukutuku), применяемых в архитектуре[3][4]. Помимо одежды и предметов быта, волокна применялись для изготовления сетей для ловли рыб и птиц, а также для создания воздушных змеев, верёвок, креплений для инструментов, украшений, вака, строительных конструкций, пои и контейнеров для хранения пищи[4].

Плетение листьев киекие.
Колышек для ткачества.
Общие сведения
Текстильное искусство маори
Государство
Культура маори

Процесс ткачества

Процесс ткачества (вату, маори whatu) одежды маори осуществлялся без использования ткацкого станка и челнока — манипуляции с нитями производились исключительно пальцами. Прочная нить-основа (тауиу, маори tawhiu) натягивалась в горизонтальном положении между двумя или четырьмя вертикальными ткацкими кольями (турутуру, маори turuturu). К этой нити крепились верхние концы вертикальных нитей утка (ио, маори io), которые располагались плотно друг к другу. Ткацкий процесс заключался в последовательном вплетении поперечных нитей слева направо. Чем плотнее располагались эти нити, тем туже было плетение и тоньше получалось готовое изделие.

При создании особо тонких изделий для формирования каждого ряда (ахо, маори aho) использовались четыре нити. Мастер пропускал две нити по одну сторону первой вертикальной нити, охватывая её, а две другие — по противоположную. При переходе к следующей вертикальной нити положение пар нитей менялось на противоположное: те, что проходили сзади предыдущей нити, теперь проводились спереди следующей, и так далее. Каждая вертикальная нить утка фиксировалась между двумя или четырьмя поперечными нитями через каждые приблизительно 1,25 см.

Танико

close up of a grass-like orange coloured plant growing in sand

Танико (маори tāniko) (или таанико, маори taaniko) обозначает орнаментальную кайму, традиционно украшающую циновки и одежду. Узоры танико отличаются строгой геометрической формой, поскольку сводятся к небольшим цветным квадратам, повторяющимся в рамках решётчатой структуры. Эти базовые квадратные элементы, комбинируемые мастером, формируют более крупные ромбовидные и треугольные формы, характерные для всех видов традиционного плетения.

Патики (маори pātiki) (или патикитики, маори pātikitiki) — узоры, основанные на форме ромба, напоминающей очертания камбалы. Вариации в рамках этой базовой формы могут быть весьма разнообразными. Узор каокао (боковой или рёберный) образуется зигзагообразными линиями, создающими шевроны. Они могут быть горизонтальными или вертикальными, разреженными или часто повторяющимися. Этот мотив иногда интерпретируется как изображение рук воинов, застывших в движении хака (ритуального танца).

Нихо танива (маори niho taniwha) (зуб танива, мифического существа) представляет собой узор с зазубренными, зубчатыми элементами и встречается на всех типах изделий: циновках, панно, поясах и одежде. Путама (маори poutama) — это ступенчатый узор, символизирующий рост человека, его постоянное стремление вверх.

Тахекехеке (маори tahekeheke) (полосатый) обозначает любые чёткие вертикальные узоры. Узор вету (маори whetū) (звёзды), пурапура вету (маори purapura whetū) (плетёный узор из звёзд) или роимата (маори roimata) (слеза) — это геометрический рисунок, создаваемый путём попеременного использования двух цветов при каждом стежке. Этот орнамент ассоциируется с выживанием иви, хапу или ванау (большой семьи), отражая идею о том, что многочисленная семья так же важна, как и множество звёзд в Млечном Пути.

undefined

Волокна и красители

undefined

Для создания текстиля и плетёных изделий маори использовали ряд растений, включая новозеландский лён, варарики, кордилину южную, тои, пингао, кикие, никау и тоэтоэ[5][6][7].

Маори привезли в Новую Зеландию технологию изготовления тапы, традиционную для Полинезии. Маори называли её ауте (маори aute)[8]. Согласно устным преданиям, бумажная шелковица была завезена на территорию Новой Зеландии мигрантами на каноэ[9]. Культивирование данного растения было в основном сосредоточено в регионах Северный Окленд и Уаикато, поскольку в более южных областях оно приживалось плохо и не достигало таких размеров, как на островах Полинезии[9]. В период экспедиций Джеймса Кука (1770-е годы) дерево ещё было распространено. В основном его использовали для производства мягкой белой ткани, которая шла на изготовление головных повязок и украшений для ушей, носившихся мужчинами высокого статуса; однако к тому времени подобные изделия уже были редкостью[9]. Полное исчезновение ауте из материальной культуры маори произошло в начале XIX века, что совпало по времени с исчезновением самого растения бумажной шелковицы на территории Новой Зеландии[9]. В устных рассказах упоминается о попытках создания войлокоподобного материала, аналогичного ауте, из растения Hoheria populnea, однако эти эксперименты не увенчались успехом[9]. В традиционном текстильном производстве, например, для изготовления рыболовных сетей, маори также использовали кору других растений: хоухи (Hoheria angustifolia), манату (Plagianthus regius), аутетаранга (Pimelea villosa) и хоуи (Hoheria glabrata или Hoheria lyallii)[9].

Основой для большинства видов традиционной одежды маори служило волокно, называемое «мука». Его изготавливают из новозеландского льна. Хотя листья льна часто расщепляли и плели из них циновки, верёвки и сети, для одежды преимущественно использовалось именно внутреннее волокно листа. Процесс обработки включал несколько этапов: лист надрезали и скоблили с помощью раковины мидии, после чего волокна вручную скручивали в двухпрядные шнуры с Z-образным направлением крутки, которые осторожно подкручивали в процессе сушки[10]. Далее волокно отбивали каменными пестами (пату-мука, маори patu muka) — его вымачивали и мяли для придания мягкости. Завершающими стадиями были прядение (скручивание нити прокатыванием по бедру) и ткачество[11]. Помимо льна, в традиционном производстве использовались волокна других растений. Так, для изготовления воздушных змеев применялись волокна раупо (Typha orientalis) и упохо-тангата (Cyperus ustulatus)[9]. Прочное и долговечное волокно растения ти-коука (Cordyline australis) шло на плетение сандалий, якорных канатов и парусов.

Традиционно для плетения корзин кете маори использовали необработанные волокна, из которых создавались изделия с редким переплетением. Особая ценность такой техники заключалась в свойстве волокон сжиматься при намокании, что позволяло использовать корзины для разнообразных целей. Например, кете кумара (маори kete kūmara) применялись для очистки клубней батата от земли: через крупные ячейки просыпалась грязь, в то время как клубни оставались внутри. Аналогичным образом корзины с открытым плетением использовались для сцеживания жидкости и сбора морепродуктов[5].

Красители для окрашивания волокна создавали из природных материалов: пару (маори paru; ил с высоким содержанием железных солей) — чёрный цвет, кора дерева раурекау (маори raurēkau) — жёлтый цвет[12], кора танекаха (маори tānekaha) — коричневато-жёлтый цвет. Для закрепления красителей окрашенные волокна мука прокатывали в квасцах (поташе). На территории хребтов Уаитакере в качестве красителя также применялась красная охра (маори kōkōwai), однако в других регионах Новой Зеландии эта практика была распространена слабо[10].

Одежда

Традиционная тканая одежда маори включала:

  • Одежду, которую носили на поясе. Она напоминала килт и по длине достигала колен.
  • Одежду прямоугольной формы, которую носили на плечах. Она могла иметь вид короткой накидки-пелерины либо длинного плаща высокого качества.

Мужские пояса, известные как татуа (маори tātua), и женские, называемые ту (маори tū), различались по оформлению: мужские, как правило, были более украшенными. Для их изготовления преимущественно использовалось волокно новозеландского льна, реже — другие материалы, такие как киекие (маори kiekie, Freycinetia banksii) и пингао (маори pīngao, Ficinia spiralis). Льняные пояса часто украшались плетёным узором в виде чёрных и белых полос и завязывались на шнур. Женские пояса нередко состояли из множества сплетённых друг с другом волоконных жгутов.

Паке / Хиеке

Для защиты от холода и дождя в условиях новозеландской зимы использовался плащ-дождевик, известный как «паке» (маори pākē) или «хиеке» (маори hieke). Его изготавливали из основы, сплетённой из волокон мука или готовых шнуров, к которой плотными рядами крепились кисточки из частично отскобленного сырья — волокна новозеландского льна или кордилины.

В 2000 году в рамках мероприятия по возрождению ткачества «Нга Хере о те Ао» (Ngā Here o te Ao) в Те Папа Тонгарева, национальном музее Новой Зеландии, мастер Доун Шустер-Смит создала подобный плащ паке, хранящийся в коллекции музея. Благодаря применённой технике плетения она создала чрезвычайно прочное основание изделия, необходимое для удержания веса шести слоёв неокрашенных полых кисточек из волокна харакеке[13].

Разновидность такого плаща, известная как «паке каруре» (маори pākē kārure), изготавливалась из скрученных двухпрядных шнуров-кисточек (хукахука, маори hukahuka) с включением чёрных двухпрядных шнуров мука, свитых открытым способом (каруре). Подобные изделия могли носить как в качестве поясной одежды (пиупиу), так и в виде накидки на плечах. Считается, что данный тип одежды существовал ещё до контакта с европейцами, приобретя более специализированную форму в середине — второй половине XIX века, которая в XXI веке сохраняется в стандартизированном виде пиупиу.

Пиупиу

undefined

Пиупиу (маори piupiu) — это современный вид поясной одежды маори, традиционно носившийся в виде юбки. Он является ключевым элементом костюма для выступлений традиционной культуры маори, известных как «капа хака». Широкое распространение этот элемент одежды получил уже после контакта с европейцами. Его предшественниками были «рапаки» (маори rāpaki) и «паке каруре» (маори pākē kārure) — изделия, состоявшие из свободно свисающих прядей[14][13]. Пряди, из которых состоит пиупиу, обычно изготавливают из листьев новозеландского льна, особым образом подготовленных для формирования цилиндрических элементов. На отдельных участках этих прядей обнажается внутреннее волокно мука, благодаря чему получаются геометрические узоры. Поясной ремень часто украшается орнаментом в технике танико (маори tāniko). Когда танцор двигается, полые трубки из льна издают ритмичный шелестящий звук. Узоры на них хорошо видны благодаря окрашиванию: в подготовленные волокна краска впитывается гораздо лучше, чем в гладкую поверхность высушенного листа[15].

Первые два капитана линейного крейсера «HMS New Zealand», построенного в 1911 году на средства правительства Новой Зеландии для обороны Британской империи и принявшего активное участие в трёх битвах Первой мировой войны, брали с собой в сражения пиупиу, а также хей-тики (маори hei-tiki, традиционное украшение-подвеску маори). Экипаж корабля считал это причиной того, что судно приобрело репутацию «счастливого корабля», который за всю войну не понёс никаких потерь в личном составе. Пояс пиупиу был передан в коллекцию Военно-морского музея в Торпедо-Бей (Девонпорт, Окленд)[16].

Плащи / какаху

undefined

К плащам маори (какаху, маори kākahu) относятся: короваи (маори korowai — плащи, украшенные кисточками), каху хурухуру (маори kahu huruhuru — плащи из птичьих перьев) и каху кури (маори kahu kurī — плащи из собачьих шкур). Какаху являются ценными экспонатами Новой Зеландии и демонстрируют высочайшее мастерство сложного плетения. На создание некоторых какаху могли уходить годы, и они предназначались для лиц высокого ранга. Эти плащи высоко ценились и иногда обменивались на важные предметы или услуги[17]. В XXI веке их надевают по особым случаям, включая выпускные в университетах, их также носят важные персоны, такие как правящий монарх[18].

Какаху создают с использованием техники пальцевого плетения уточных нитей сверху вниз, в основном двумя методами: ахо патахи (маори aho pātahi — скручивание одиночными парами) с использованием двух переплетаемых нитей и ахо руа (маори aho rua — скручивание двойными парами) с использованием четырёх нитей[10]. Изначально техника ахо патахи применялась для изготовления рыболовных сетей, а позднее была адаптирована для создания какаху и других мягких изделий[10]. Техника ахо руа обычно используется для закрепления хукахука (маори hukahuka — декоративных элементов, «кисточек») на основном поле плаща; в качестве таких элементов обычно выступают скрученные шнуры из мука, перья или полоски собачьей шкуры[10].

Короваи

Короваи представляют собой плетёные плащи, украшенные кисточками из волокна мука[19]. Процесс создания кисточек хукахука, известный как «миро» (маори miro — скручивание нити), включает окрашивание волокна мука и сваливание двух пучков в единый шнур, который затем вплетается в основу плаща. Существует множество разновидностей короваи, название которых зависит от типа используемых декоративных кистей. Для короваи каруре (маори kārure) характерны кисти, выглядящие как бы распущенными; короваи нгоре (маори ngore) украшены кистями, напоминающими помпоны; а короваи хихима (маори hihima) — неокрашенными кистями.

По всей видимости, во время первого визита капитана Кука в Новую Зеландию короваи были редкостью, поскольку они не встречаются на рисунках художников его экспедиции. Однако к 1844 году, когда Джордж Френч Энгас создавал свои живописные исторические хроники раннего периода Новой Зеландии, короваи с чёрными кистями стали наиболее популярным видом одежды. На лучших образцах таких плащей длина кисточек часто достигала 30 см, и при правильном изготовлении они свободно двигались при каждом движении носящего. К XXI веку чёрные кисти многих старинных короваи не сохранились из-за того, что процесс окрашивания ускорил разрушение волокна мука.

В английском языке термин «korowai» часто используется для обозначения и других видов какаху, даже если на них нет кистей хукахука из мука[18].

Каитака

Каитака (маори kaitaka) — это плащи, изготовленные из тонкого плетёного волокна мука[20]. Они относятся к числу наиболее престижных форм традиционной одежды маори. Для их производства используется мука высочайшего качества, характеризующаяся шелковистой текстурой и насыщенным золотистым отливом, которую получают из особых сортов льна. Каитака обычно украшены широкими орнаментированными каймами в технике танико вдоль нижнего края и узкими полосами по боковым сторонам. Вверхний край остаётся гладким и не декорируется. Основная часть плаща, как правило, не имеет украшений. Существует несколько подкатегорий каитака, классифицируемых по направлению уточных нитей (ахо) и расположению орнамента: параваи (маори parawai) — с горизонтальным направлением ахо; каитака паэпаэроа (маори kaitaka paepaeroa) — с вертикальным направлением ахо; каитака аронуи (маори kaitaka aronui) (или патеа (маори pātea)) — с горизонтальными ахо и полосами по боковым и нижнему краям; хуаки (маори huaki) — с горизонтальными ахо, полосами по бокам и двумя широкими каймами, расположенными одна над другой на нижней границе; и хуаки паэпаэроа (маори huaki paepaeroa) — с вертикальным направлением ахо и двойной каймой вдоль нижнего края.

undefined

Каху хурухуру

Каху хурухуру (маори kahu huruhuru) — это плащи из тонкого волокна мука, украшенные птичьими перьями, которые вплетались в основу, покрывая всю её поверхность. Этот тип плащей получил наибольшее распространение в период с 1850 по 1900 год, когда технология их производства активно развивалась. Одними из ранних примеров являются каху киви (маори kahu kiwi), для создания которых использовались мягкие коричневые перья киви. Каху киви считались наиболее престижной разновидностью каху хурухуру. В других вариантах плащей применялись зелёные и белые перья кереру и синие перья туи.

Каху кури

Каху кури (маори kahu kurī) — это престижный плащ доевропейской эпохи, изготовленный из шкур собак кури[21]. Такие плащи считались ценными фамильными реликвиями[21]. Собаки кури, как полагают, принадлежали вождям, и их шкуры также символизировали высокий статус. Иногда каху кури использовались для обмена, что повышало ману обеих участвующих сторон. В коллекциях Музея Новой Зеландии Те Папа Тонгарева и других музеев представлены некоторые из этих редких плащей[21]. Их производство осуществлялось в основном между 1500 и 1850 годами, и, по всей видимости, полностью прекратилось к началу XIX века[22][23]. Существует три различных техники изготовления таких плащей: первый тип, где цельные собачьи шкуры сшивались вместе; второй — каху ваэро (маори kahu waero)[21], создававшийся из собачьих хвостов; и третий, с использованием плетёных полосок кожи[4]. Среди названий разновидностей каху кури известны топуни, ихупуни, аваруа, кахуваэро, махити и пуахи[23][21].

Выдающиеся мастера маори

Традиционные виды текстильного искусства маори сохранились в период колонизации, однако по мере того, как для традиционного плетения начали активно использовать и адаптировать европейские материалы, многие исконные техники обработки местных волокон пришли в упадок к началу XX века[10][5]. Следующий удар по ремеслу нанесла урбанизация 1950-х годов, когда маори массово переселялись из сельских общин, сконцентрированных вокруг мараэ, в города. Тем не менее, благодаря усилиям ряда женщин маори и Лиги благосостояния женщин-маори, искусство плетения и знания Те Фаре Пора (Дома Ткачества) были сохранены и переданы следующему поколению после того, как лига начала организовывать учебные курсы по ткачеству[10]. Сюда входили передача экспертных знаний через границы иви и хапу, обучение как традиционными методами, так и в рамках специальных учебных программ.

В 1969 году была учреждена национальная школа ткачества, что способствовало возрождению ремесла. Было проведено несколько выставок, на которых продемонстрировали мастерство, культурную значимость и художественную ценность работ ткачей маори. Эти меры, начатые такими выдающимися мастерицами, как Рангимариэ Хетет, Диггересс Те Канава и Кэт Браун, продолжались вплоть до 1980-х годов и стали частью возрождения маори[24][25][26]. В 1983 году была основана организация «Te Roopu Raranga Whatu o Aotearoa» — общенациональное объединение традиционных ткачей Новой Зеландии[10], которое организует встречи и региональные мастер-классы для популяризации традиционного плетения.

К выдающимся мастерам относятся:

  • Кэт Браун (1933—2004)
  • Донна Кэмпбелл (родилась в 1959 году)
  • Вераноа Хетет (родилась в 1966 году)
  • Джуди Хохайя
  • Нгаахина Хохайя (родилась в 1975 году)
  • Рейхана Парата (родилась в 1937 году)
  • Эренора Пекетапу-Хетет (1941—2006 годы жизни)
  • Кахутои Те Канава (родилась в 1960 году)
  • Саана Мюррей (1925—2011 годы жизни)
  • Те Паири Тутеранги (умер в 1954 году)
  • Эмили Шустер (1927—1997 годы жизни)
  • Ририя Смит (1935—2012 годы жизни)
  • Соня Сноуден (родилась в 1946 году)

В 2021 году три мастера — Жаклин МакРэй-Тареи, Глория Тайтуха и Роуз Те Ратана — стали первыми в истории обладателями совместной докторской степени в области махи раранга (техники плетения). Эта степень была присуждена учебным заведением Те Вананга о Аотеароа (Te Wānanga o Aotearoa) совместно с исследовательским центром Те Ипукареа (Te Ipukarea) Оклендского технологического университета. Каждая из исследовательниц изучала отдельный исторический период, в результате чего докторская диссертация сочетала в себе три самостоятельных, но взаимодополняющих исследования, образующих целостную работу, охватывающую временной промежуток с 1800-х годов до XXI века. Научным руководителем докторской диссертации выступила профессор Тания Ка’ай[27].

Примечания

  1. ↑ Harris, W.; Heenan, P.B. Domestication of the New Zealand flora—an alternative view (англ.) // New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science. — 1992. — July (no. 20 (3)). — P. 262.
  2. ↑ 1 2 Mick Pendergrast. Māori fibre techniques : a resource book for Māori fibre arts : ka tahi hei tama tū tama (англ.). — Auckland, N.Z.: Reed, 2005. — ISBN 978-0-7900-1010-6.
  3. ↑ 1 2 Erenora Puketapu-Hetet. Māori weaving (англ.). — Lower Hutt, 1989. — ISBN 978-0-473-37129-6.
  4. ↑ 1 2 3 4 Julie Paama-Pengelly. Māori art and design : weaving, painting, carving and architecture (англ.). — Auckland, N.Z.: New Holland, 2010. — ISBN 978-1-86966-244-8.
  5. ↑ 1 2 3 Lisa Mckendry. Māori archaeological textiles: a structural analysis of Māori raranga 'woven' basketry from the Waitakere Ranges in Auckland Museum (англ.) // Papahou: Records of the Auckland Museum. — 2020. — No. 55. — P. 19—28. — ISSN 1174-9202.
  6. ↑ Harris, W., & Woodcock‐Sharp, M. T. U. A. Extraction, content, strength, and extension of Phormium variety fibres prepared for traditional Maori weaving (англ.) // New Zealand journal of botany. — 2000. — No. 38 (3). — P. 469—487.
  7. ↑ Paterson, R. A., Lowe, B. J., Smith, C. A., Lord, J. M., & Ngarimu‐Cameron, R. Polarized light microscopy: an old technique casts new light on Māori textile plants (англ.) // Archaeometry. — 2017. — No. 59 (5). — P. 965—979.
  8. ↑ Te Rangi. Evolution Of Maori Clothing (англ.) // Journal of the Polynesian Society. — P. 25—47.
  9. ↑ 1 2 3 4 5 6 7 Roger Neich. "New Zealand Maori Barkcloth and Barkcloth Beaters (англ.) // Records of the Auckland Institute and Museum. — 1996. — No. 33. — P. 111–158. — ISSN 0067-0464.
  10. ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 Lisa McKendry. Māori Kākahu (Cloak) Fragments from Piha: Whakaari Pā (англ.) // Papahou: Records of the Auckland Museum. — 2017. — No. 52. — P. 59—70. — ISSN 1174-9202.
  11. ↑ Prepared length of Muka (Phormium tenax) Fibre — Collections Online (англ.). Collections.tepapa.govt.nz. Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa. Дата обращения: 12 сентября 2025. Архивировано 21 февраля 2025 года.
  12. ↑ Karl Chitham. Crafting Aotearoa : a cultural history of making in New Zealand and the wider Moana Oceania (англ.) // Te Papa Press. — Wellington, New Zealand, 2019. — P. 15. — ISSN 978-0-9941362-7-5.
  13. ↑ 1 2 Whatu kākahu =: Māori cloaks (англ.). — Wellington, N.Z.: Te Papa Press, 2011. — ISBN 978-1-877385-56-8.
  14. ↑ Smith, Valance Kapa haka — Māori performing arts — 20th-century innovations (англ.). Te Ara — the Encyclopedia of New Zealand. Дата обращения: 9 января 2021. Архивировано 13 мая 2015 года.
  15. ↑ Sidney M Mead. Te whatu tāniko: tāniko weaving: technique and tradition (англ.). — Oratia Media, 2019. — ISBN 978-0-947506-61-2.
  16. ↑ Jane Cotty. Artefacts Return — National Museum of the Royal New Zealand Navy (англ.), National Museum of the Royal New Zealand Navy (19 December 2018). Архивировано 15 июля 2025 года. Дата обращения: 12 сентября 2025.
  17. ↑ Te Kanawa, Kahutoi; Turi-Tiakitai, John. Te Mana o te Kākahu: The Prestige of Cloaks // Whatu kākahu = Māori cloaks (англ.). — Wellington, N.Z.: Te Papa Press, 2011. — ISBN 978-1-877385-56-8.
  18. ↑ 1 2 Mark Sykes. Māori kākahu (cloaks): When is a korowai not a korowai? (англ.). Te Papa Tongarewa (29 апреля 2018). Дата обращения: 12 сентября 2025. Архивировано 28 марта 2024 года.
  19. ↑ Hokimate P. Harwood. Identification and description of feathers in Te Papa's Māori cloaks (англ.) // Tuhinga: Records of the Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa. — 2011. — No. 22. — P. 125.
  20. ↑ Crafting Aotearoa: A Cultural History of Making in New Zealand and the wider Moana Oceania : []. — 2019-01-01. — P. 113.
  21. ↑ 1 2 3 4 5 Treasures from the Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa (англ.) // Te Papa Press. — 2005. — P. 11, 30. — ISSN 1-877385-12-3.
  22. ↑ Kahu kuri style of cloak (англ.). Museum of New Zealand. Дата обращения: 12 сентября 2025. Архивировано 3 марта 2014 года.
  23. ↑ 1 2 Kahu kurī (dog skin cloak) — Part of Taonga Māori Collection (англ.). Museum of New Zealand. Дата обращения: 12 сентября 2025. Архивировано 24 апреля 2025 года.
  24. ↑ Te Kanawa, Kahutoi Te raranga me te whatu (англ.). Te Ara — the Encyclopedia of New Zealand. New Zealand Ministry for Culture and Heritage Te Manatū Taonga (22 октября 2014). Дата обращения: 12 сентября 2025. Архивировано 4 февраля 2018 года.
  25. ↑ Miriama Evans, Ngarimu, Ranui., Heke, Norman., Toi Māori Aotearoa (Organization), Creative New Zealand. The art of Māori weaving : the eternal thread = te aho mutunga kore (англ.). — Wellington, N.Z.: Huia Publishers, 2005. — ISBN 1-86969-161-X.
  26. ↑ Huhana Smith. Taiāwhio : conversations with contemporary Māori artists (англ.). — Wellington: Te Papa Press, 2002. — ISBN 0-909010-86-2.
  27. ↑ Three wāhine Māori the first to receive joint doctorate for mahi raranga (англ.). Radio New Zealand (27 сентября 2021). Дата обращения: 12 сентября 2025. Архивировано 26 ноября 2024 года.

Дополнительно по теме

Категории