Бути (текстиль)

Существует несколько версий происхождения термина «бути». Согласно наиболее убедительной, эта техника получила такое название от старинной иглы из самшита, которую использовали для вышивания. Эти иглы с двумя ушками применялись для того, чтобы протягивать (фр. bouter -> boutis) хлопковые нити между двумя слоями ткани.

Происхождение бути связано с хлопчатобумажными тканями и набивным ситцем^[3], импортировавшимися из Египта и Индии. Эти ткани поступали через порт Марселя — важный центр торговли со странами Востока и Леванта^[4], благодаря чему Прованс стал первым регионом Франции, познакомившимся с этими материалами. Эти ткани, зачастую стёганые, стали известны и получили распространение во времена Крестовых походов. В XIV веке сицилийские мастера переняли технику трапунто (итал. trapunto) — метод простёгивания и набивки, выполняемый на двух слоях ткани. Мода на костюмы, выполненные техникой трапунто, распространилась в Англии, а затем и во Франции. Стремясь завоевать новые рынки, торговцы текстилем из Марселя начали нанимать сицилийских мастериц-вышивальщиц.

Они быстро адаптировали свою продукцию к прованскому укладу жизни. Набивной ситец завоевал популярность у знати и буржуазии. Поскольку спрос на такую ткань постоянно рос, её начали набивать или расписывать непосредственно в Провансе, где местные мастера научились не только точно воспроизводить, но и творчески обогащать оригинальные узоры^[4]. Эти ткани преображались благодаря мастерицам, владевшим тремя основными техниками: стёжкой, пике и бути. Их работа, результатом которой были прочные, простые в уходе ткани с разнообразным изысканным декором, мгновенно завоевала широкую популярность.

Техника стёжки, известная на всех континентах^[4], предполагает использование нескольких слоёв ткани. Они простёгиваются перекрёстными строчками, благодаря чему можно было использовать сохранившиеся части уже изношенных тканей. Эту технику выполняют на таких материалах, как хлопок, лён, конопля, шерсть, ватин или шёлк. Более изысканная разновидность простёгивания, марсельская стёжка, выполняется простой или двойной строчкой на одном слое ткани. Материал, наиболее подходящий для этой техники, — обычно хлопковое полотно.

Бути, или объёмная вышивка, берёт своё начало в техниках простёгивания и стёжки. Бути выполняют, прошивая мелкими стежками по контурам заранее нарисованных узоров. Базовый принцип этой техники заключается в создании вышитого рисунка, продевая нитки внутри слоёв ткани. Узоры создаются с помощью таких швов, как «вперёд иголку», «назад иголку» и другими. Эта техника практиковалась в марсельских мастерских уже с XIII века. Для работы требовалась батистовая ткань или муслин, натянутые на более жёсткую основу, в качестве которой часто выступал набивной ситец.

Мастерицы владели и другой техникой — набивкой или начёсом, благодаря которой узорам придавали рельефность. Для этого между двумя слоями ткани вводилась пряжа для вязания. Именно для этого использовали иглу из самшита с двумя ушками, облегчавшую процесс проталкивания материала. Эти хлопковые жгуты придавали узорам объём. Только подлинный бути создаётся таким образом, благодаря этой кропотливой работе по наполнению узора хлопком, жгут за жгутом.

Кроме того, на изнаночной стороне ткани не должно оставаться видимых отверстий. Обе стороны изделия — лицевая и изнаночная — должны быть идентичными, что составляет принципиальное отличие бути от техники трапунто. Значительное различие существует и с простёгиванием, в процессе которого объём создаётся за счёт прошивания двух слоёв ткани с прокладкой между ними, — техника, которая впоследствии была механизирована. Подлинный бути легко узнаваем при контровом освещении: свет проходит исключительно вдоль линий швов, подсвечивая ажурный рисунок. В отличие от него, стёганая ткань пике пропускает свет рассеянно, создавая равномерное матовое свечение по всей своей поверхности.

Техника бути известная во всём мире под названием «вышивка вшитым жгутом» (фр. broderie au cordon serti).

Наиболее ранний из известных образцов бути — «Квилт Тристана» (фр. Tristan quilt), созданный около 1395 года из льна и хлопка. Вероятно, его изготовили на Сицилии. На ткани изображена легенда о Тристане и Изольде. Часть этого полотна, предположительно покрывала, изначально имевшего размеры 3,10 × 2,70 м, частично хранится в Национальном музее Барджелло во Флоренции. Другая часть находится в Музее Виктории и Альберта в Лондоне. Третья часть — в частной коллекции во Флоренции^[5]. Репродукцию можно увидеть в «Доме бути» в коммуне Кальвиссон (департамент Гар)^[6].

Стремясь обогатить ассортимент своих текстильных изделий, торговцы из Марселя пригласили мастеров-вышивальщиков из Сицилии. Те обосновались не только в Марселе — они открыли мастерские в Ниме, Авиньоне, Экс-ан-Провансе и Арле. Они работали с шёлковыми и атласными тканями. Спрос был столь высок, что несколькими годами позже, в 1474 году, муниципалитет Марселя специально пригласил Мишеля Мерюлля из Генуи, чтобы тот обучил этому виду вышивки прованских ремесленников.

К этому добавилась мода на набивные ситцы, импортировавшиеся с конца XVI века. Эта новая ткань, обрабатываемая в технике простёгивания, произвела революцию на рынке. Представители знати и буржуазии скупали эти расписные или набивные хлопковые полотна с узорами ярких цветов, несмотря на их высокую стоимость. Такую ткань использовали для создания как предметов мебели, так и для одежды. В соответствии с документами, хранящимися в архивах, к 1680 году этим ремеслом в Марселе занимались около 6000 женщин, а годовой объём производства достигал 40-50 тысяч полотен.

Коммерческий успех этих тканей стал настолько значительным, что начал угрожать интересам производителей шёлка и шерсти. Это вызвало серьёзное беспокойство у лионских шелкопрядов и суконщиков, которые оказали давление на Людовика XIV, добиваясь запрета^[4]. 26 октября 1686 года был издан королевский эдикт, запрещающий производство, импорт, набивку и ношение одежды из набивного ситца. Этот запрет имел неожиданные последствия, открыв рынок предметов роскоши для бути^[4]. Для того чтобы сохранить своё производство, «марсельские мануфактуры добились разрешения на импорт белых хлопковых полотен при условии, что их простёгивание будет осуществляться в Марселе». Таким образом, бути занял место запрещённого набивного ситца.

Хотя в 1759 году запрет был отменён, провансальские мастерицы успели создать искусство с собственным символическим языком. Изделия бути, предназначенные для знати и выполненные из самых дорогих тканей, нередко включали гербы и геральдические щиты^[4]. Поскольку они отличались высоким качеством, эти изделия стали предметами роскоши, которые экспортировались в страны Европы (Англию, Голландию, Португалию и Испанию) и американские колонии.

В XXI веке в «Доме бути» в Кальвиссоне хранится несколько сотен исторических образцов, часть из которых была воспроизведена для сохранения наследия и передачи традиционных техник. В музее представлены постоянные экспозиции. «Дом бути» принимает посетителей и стажёров со всего мира.

Несмотря на упадок крупных провансальских мастерских, начавшийся в конце XVIII века, практика создания бути продолжилась в небольших ателье и, что важнее, трансформировалась в домашнее искусство, которым занимались дома. На протяжении всего XIX века в Провансе женщины передавали технику из поколения в поколение, от матери к дочери, и бути сохранился в виде женского рукоделия. Каждая девушка должна была изготовить в этой технике приданое^[4], в том числе покрывало и нижнюю юбку^[7].

Нижняя юбка быстро приобрела особую важность. Этот предмет одежды, ранее доступный лишь знати, стал более доступным для остальных людей, и все молодые девушки Прованса, как в городах, так и в сельской местности, включали его в своё приданое. Параллельно укоренилась другая традиция — изготовление стёганого конверта для новорождённого^[7]. Это квадратное изделие предназначалось для защиты одежды того, кто носил младенца на руках^[4].

Если первый сокрушительный удар по искусству бути нанесли промышленная революция и механизация текстильного производства, то второй был причинён появлением швейной машины, что положило конец этой технике, выполняемой в ручную^[4]. Вскоре после 1870 года бути практически перестали производить в Провансе и Лангедоке, это искусство оставалось в забвении на протяжении почти столетия.

Возрождение бути началось в последней четверти XX века. Ему стали посвящать специализированные книги, а затем и журналы; образцы, ещё сохранившиеся в семейных сундуках, были выставлены на всеобщее обозрение, и постепенно это искусство возродилось^[4]. Новая волна популярности пришлась на 1990-е годы благодаря ряду талантливых художниц и дизайнеров.

Однако возродившееся искусство несколько изменилось: если вплоть до XIX века бути создавался исключительно из белого хлопка, то теперь стали использоваться современные цветные ткани, что позволило создавать разнообразные декоративные аксессуары — от покрывал и скатертей до подушек и салфеток^[7].