Текстильное искусство Анд

Древнейшие из сохранившихся образцов текстиля представляют собой изделия из волокна, обнаруженные в пещере Гитареро (Перу) и датируемые около 8000 г. до н.э^[3]. Ранние текстильные технологии цивилизации Норте-Чико заключались в сплетении и связывании растительных волокон для создания корзин и иных ёмкостей. Сохранившиеся образцы тонкой пряжи и простых тканей свидетельствуют о том, что в этом регионе к тому времени техники прядения и ткачества были уже хорошо известны и развиты.

Мумифицированные человеческие останки этого периода, обнаруженные в области Чинчорро на территории Чили (около 5000 г. до н. э.)^[3], демонстрируют дальнейшее развитие технологии: тела набивали растительными волокнами и оборачивали верёвками и тростником. Эта погребальная практика подтверждает раннее овладение технологией скручивания природных волокон в прочные шнуры.

Прибрежные цивилизации первыми создали рыболовные сети и первые применили искусство ажурного плетения узлами. Сети изготавливали методом переплетения — техникой, сходной с макраме, не требующей ткацкого станка^[3]. На сохранившихся фрагментах расшифрованы узорные вязки, изображающие человеческие фигуры в полный рост, попугаев, змей и кошачьих^[5].

Учитывая суровые условия окружающей среды в высокогорьях Анд, люди начали разводить верблюдовых (альпак и лам) ради мяса, волокнистой шерсти, а также чтобы перевозить грузы. Как следствие, этих животных почитали за их выносливость и то, что они приносили пользу как при жизни, так и после смерти^[7]. Чешуйчатые волокна их шерсти были гибкими и легко окрашивались, поэтому их ткали вместе с хлопком для получения прочных нитей и текстиля.

В поздний начальный период (около 900—500 гг. до н. э.) начала формироваться культура Чавин. Среди сохранившихся образцов текстиля, найденных в разграбленных захоронениях, значатся крупные сшитые полотна, украшенные росписью коричневым красителем. Ткани из погребений в Карау функционировали как ритуальные объекты в культовых центрах. На них имеются изображения явно женских божеств^[3]. Культура Чавин, вероятно, первой наладила масштабное производство текстиля для ритуальных и символических целей.

Текстильное производство в трудоёмкую и времязатратную практику стремительно преобразовала культура Паракас. Вышитые и тканые изделия с постоянным повторением и вариацией мотивов стали обычным явлением. Нетканые изделия, такие как головные повязки, создавали методом поперечно-петельного вязания. Представители знати Паракас практиковали ношение многослойных комплектов одежды, включавших повязки, тюрбаны, накидки, пончо, туники, юбки и набедренные повязки^[5].

Представители культуры Моче ткали текстиль, преимущественно используя шерсть викуньи и альпаки. Несмотря на малое количество сохранившихся образцов, потомки народа моче сохраняют сильные ткацкие традиции.

Период Среднего горизонта характеризуется доминированием в центральных Андах культур Уари и Тиуанако.

Город Уари, располагавшийся в 11 км к северо-востоку от современного Аякучо (Перу), являлся столицей одноимённой цивилизации, контролировавшей значительную часть высокогорий и побережья современного Перу.

Благодаря открытию в 2013 году нетронутой царской гробницы Эль-Кастильо-де-Уармей^[8] были получены новые данные о социальном и политическом влиянии Уари в этот период. Разнообразие и богатство погребального инвентаря трёх знатных женщин, свидетельствуют о значительном материальном богатстве и способности доминировать над значительной частью северного побережья Перу на протяжении десятилетий.

Уари особенно известны своими текстильными изделиями, хорошо сохранившимися благодаря захоронениям в засушливом климате пустынного побережья. Стандартизация мотивов в текстиле служит художественным доказательством государственного контроля над производством изделий элитного искусства. Сохранившиеся образцы включают гобелены, головные уборы и туники для высокопоставленных лиц. На создание одной туники требовалось от 10 до 14 км нити, а их декор часто включал абстрактные версии типичных андских мотивов, таких как «Божество с посохами» (англ. Staff God).

Текстильное искусство Уари характеризовалось крупноформатными изделиями, создававшимися в государственных мастерских. Политические послания о изобилии и контроле передавались через хаотичные геометрические изображения и стилизованные фигуры верблюдовых^[7]. На сохранившихся образцах продемонстрированы множественные повторяющиеся мотивы в виде строгих геометрических узоров, акцентированных экспрессивной цветовой палитрой. Исследователи полагают, что, учитывая сложность подобных орнаментов, можно сделать вывод об изобилии ресурсов, находящихся под контролем государства^[6].

К числу основных культур позднего промежуточного периода относятся Сикан, Чимор, Чанкай, а также поздние Кахамарка, Чинча, Чачапойя, Уанка, Чанка, Колья, Лупака, Яро, Уарко и другие^[3]. Культура Сикан сформировалась около 750 года н. э., достигнув расцвета между 900 и 1100 годами. Стиль текстиля Сикан часто сочетал элементы более ранних культур, таких как Моче и Уари, дополняя их местной иконографией, что привело к формированию уникальной художественной традиции. Унаследовав от Уари и Моче нарративную насыщенность композиций, мастера Сикан разработали собственные мотивы, включая морских птиц, рыб и серповидные головные уборы^[3]. Текстильное производство культуры Чанкай отличалось стилистическим разнообразием, включая ажурное плетение, роспись по ткани, щелевой гобелен и создание трёхмерных фигур. Для чанкайских тканей были характерны приглушённые, мягкие цветовые решения, что контрастирует с яркой и насыщенной палитрой текстиля культуры Чиму^[3].

Текстиль играл ключевую роль в социальной и экономической системе Империи инков. Производство тканей было второй по значимости отраслью после сельского хозяйства и было напрямую связано с социальной стратификацией.

Наименее качественный сорт тканей инков назывался чуси. Его использовали не для производства одежды, а для изготовления бытовых предметов: одеял, ковров и мешков. Отдельные нити в этой ткани могли достигать толщины пальца.

Следующая категория тканей инков — аваска. Это был наиболее распространённый тип ткани для изготовления одежды в древнем Перу. Эту ткань изготавливали из шерсти ламы или альпаки, а плотность плетения (около 120 нитей на дюйм) значительно превышала показатели чуси.

Одежда из плотной аваски была стандартом для низших классов в высокогорьях Анд, в то время как на тёплом побережье производили более лёгкие хлопковые изделия. Перуанский хлопок пима, использовавшийся инками, и в XXI веке считается одним из лучших сортов хлопка на мировом рынке.

Текстиль инков наивысшего качества был предназначен для знати и царственных особ, включая самого императора. Эта ткань, известная как кумпи (альтернативные варианты написания: кумби, компи), отличалась исключительным качеством и производилась специальными государственными мастерскими с привлечением узкопрофильных мастеров.

Производство ткани кумпи осуществлялось в государственных учреждениях — аклья-уаси. Здесь избранные женщины (акльи) ткали одежду для знати и жрецов. Квалифицированные ткачи-мужчины, кумпи-камайоки, занимались изготовлением кумпи для государственных нужд.

Для создания кумпи использовались лучшие материалы, доступные инкам: шерсть альпаки (особенно детёнышей) и викуньи, из которых производились сложные и богато украшенные изделия. Поскольку ткань, созданная из шерсти викуньи была очень гладкой, испанские первооткрыватели сравнивали её с шёлком.

Примечательно, что плотность плетения в лучших образцах текстильных изделий инков превышала 600 нитей на дюйм, что превосходило качество современных им европейских тканей и не имело аналогов в мире вплоть до промышленной революции XIX века^[10].

Стиль одежды инков определялся географическими условиями. В холодных высокогорьях Анд преобладали плотные ткани из шерсти ламы, альпаки и викуньи (шерсть последней использовалась практически исключительно для одежды царствующих особ), тогда как на тёплом побережье применялись более лёгкие материалы, преимущественно хлопок. При этом базовый крой костюма оставался единым на всей территории империи, а социальное различие подчёркивалось исключительно качеством материалов и ценностью декоративных элементов.

Основным элементом женской одежды у инков было длинное платье, известное как анаку (существовали региональные различия: в некоторых областях носили аксу — удлинённую версию мужской унку). Анаку доходило до щиколоток и подпоясывалось широким поясом-чумпи.

Поверх платья накидывали плащ-накидку (льиклью), который скреплялся на груди заколкой-тупу, изготовленной из меди, бронзы, серебра или золота^[11][9]. Плащ также выполнял утилитарную функцию: его использовали как переноску для сельскохозяйственных продуктов и других предметов во время повседневных работ. Как и во всей империи, материалы для изготовления этих предметов одежды зависели от социального статуса носителя.

Основным предметом мужской одежды у инков являлась безрукавная туника, известная как унку (или кушма). Как правило, унку имела прямоугольную форму, хотя существовали региональные вариации: например, у народов Альтиплано (Колья, Лупака и др.) она была трапециевидной. Большинство сохранившихся экземпляров имеют соотношение ширины к длине примерно 7:9. Ширина туники составляла около 76 см, длина в большинстве провинций доходила до колен, а на полотнище имелись прорези для головы и рук.

В тёплых прибрежных провинциях носили укороченные варианты унку: некоторые доходили лишь до талии (напоминая пропорции, характерные для местных культур, таких как Наска-Паракас), другие — до бёдер; оба типа могли комбинироваться с юбкой.

Военные унку были легко узнаваемы благодаря клетчатому чёрно-белому узору.

Значительная часть сохранившихся туник была обнаружена на побережье Перу и Чили, а не в высокогорьях Анд, поскольку засушливый климат пустыни Атакама способствовал лучшей сохранности текстиля. Под туникой мужчины носили набедренную повязку (вара), состоявшую из двух прямоугольных полос ткани, свисавших с пояса. В некоторых провинциях также использовались обёрнутые вокруг тела юбки.

Верхней одеждой, надевавшейся поверх унку, являлся плащ-якколла. По сути, он представлял собой одеяло, которое накидывали на плечи. Во время работы или танцев якколлу завязывали через одно плечо для фиксации^[12].

Как мужчины, так и женщины часто носили тканую сумку — чуспу. Её вешали через шею с помощью ремня. В ней носили листья коки, личные вещи, камни для пращи и другие предметы.

Мужские пояса были значительно уже женских. Кроме того, для мужчин, в отличие от женщин, их носить было не обязательно. Тем не менее, в некоторых провинциях пояса были довольно популярны, хотя, судя по изобразительным источникам, они не пользовались особой популярностью у этнической знати инков в Куско. Гибрид пояса и сумки был широко распространён среди народов Альтиплано на юге империи.

Головные уборы отличались значительным разнообразием форм и видов: носили различные шляпы, тюрбаны, повязки, а также такие элементы, как оленьи рога, пращи или шнуры, обмотанные вокруг головы. Различные головные уборы и украшения указывали на происхождение многочисленных народов Империи инков. Так, уанка носили широкие чёрные головные повязки, чачапойя — шерстяные тюрбаны (вероятно, белого цвета), юнги или прибрежные народы — тюрбаны, похожие на цыганские, кана — колпаки большего размера, чем у колья, а жители Кахамарки украшали волосы пращами^[13].

Представители различных социальных слоёв, включая знать, нередко проводили большую часть времени босиком. Как мужчины, так и женщины, носили несколько типов сандалий, мокасины (похожие по конструкции на традиционную обувь североамериканских индейцев доевропейского периода), а также высокие сапоги (в самых холодных регионах). Подошвы сандалий инков изготавливали из кожи или сплетённых растительных волокон, в то время как верхняя часть состояла из ярко окрашенных шерстяных шнуров.

Многие текстильные изделия, такие как корзины и рыболовные сети, создавались без применения ткацкого станка. Для производства тканей использовался поясной ткацкий станок, что задокументировано в хронике «El primer nueva corónica y buen gobierno» (Первая новая хроника и доброе правление). Применялись различные техники, включая полотняное переплетение, гобеленовое переплетение и винтовое переплетение. Небольшие фрагменты ткани часто сшивались для создания крупных полотен. Края вышитых туник и накидок часто украшали кистями или бахромой^[14].

Древние андские ткачи первыми использовали новаторские техники, такие как тройное и четверное переплетение. Использование тонкой пряжи и невероятная равномерность плетения демонстрируют высочайшее мастерство: в результате исследования было определено в среднем 250 уточных нитей на дюйм, а в некоторых образцах — более 500 нитей. Это достижение объясняется идеальной калибровкой нитей, их равномерностью и постоянным поддержанием напряжения на станке в течение всего процесса ткачества^[2].

Комбинация хлопковых и окрашенных нитей из верблюжьей шерсти придавала текстилю как структурную прочность, так и красочную образность. Чешуйчатая структура шерсти верблюдовых обладала высокой проницаемостью для красителей, что позволяло закреплять натуральные растительные пигменты на волокнах с помощью природных протрав, таких как моча^[15]. Сложные комбинации окраски и орнаментации использовались для повторения геометрических узоров при сохранении визуальной целостности. Особенной известностью пользуются текстильные изделия Паракас с их регулярной сеткообразной компоновкой иконографических изображений. Единообразие масштаба и формы этих элементов указывает на использование ткачами систем счёта для фиксации количества стежков и расстояний между геометрическими мотивами^[6].

Различные техники вышивки соответствовали различным стилям окрашивания и создания изображений на тканых текстильных изделиях. Блочное цветовое решение, линейная и широкая линейная техники вышивки придавали тканям различные визуальные эффекты и использовались для передачи различной информации^[5]. Орнаменты также наносились непосредственно на ткань методом росписи с использованием различных красителей.

В доинкских культурах профессиональные ткачи часто работали в крупных мастерских, объединявших мастеров различных специализаций. Благодаря соседству с другими мастерами ткачи могли обогащать простые тканые полотна дополнительными элементами, включая металлические нити, узловатые нити с перьями и парчу^[14]. Роспись по текстилю была распространённой практикой при изготовлении специальных погребальных покровов для высокопоставленных членов общества. Начиная с периода Раннего горизонта для росписи тканей использовали охру и киноварь^[16].

Сложносотканные накидки создавались для знати и элиты. Эти плащи отличались значительными размерами, в среднем достигая 275 см в длину и 130 см в ширину, и драпировались вокруг шеи и на плечах^[5]. Женщины закрепляли ткань на груди с помощью тупу — декоративной булавки. Масштаб накидки и использование эффектов перспективы способствовали тому, что носивший их человек выглядел крупнее всех остальных. Таким образом накидка выполняла функцию статусного символа^[3].

Яркие цвета служили для визуального выделения социальной элиты, в то время как неокрашенная ткань коричневого цвета оставалась уделом простых людей. Во время официальных государственных мероприятий чиновники в Чинчеро носили красные пончо для обозначения ранга^[5]. Правители инков демонстрировали свой статус через ношение льяуту — красной бахромы с кистями на лбу^[17].

Текстильные изделия также преподносили в качестве даров покорённым территориям в рамках церемоний, демонстрирующих доминирование над местными народами. Способность региона производить текстиль напрямую связывалась с успешностью разведения верблюдовых, что подчёркивало ценность ресурсов, контролируемых государством, на подконтрольных территориях^[18].

Тканые предметы одежды, отражавшие при жизни социальный статус умершего, часто помещались в захоронение вместе с ним. Туда помещались также специально изготовленные погребальные ткани, не использовавшиеся при жизни. В число ритуальных даров, завёрнутых в «погребальные свёртки», входили обсидиановые ножи, гребни и мотки нитей^[5].

Культура Паракас практиковала мумификацию, оборачивая усопших в многочисленные слои тканых текстильных изделий. Более 429 погребальных свёртков, содержащих ритуальные ткани, полотна простого переплетения и различные церемониальные предметы, были обнаружены в некрополе Серро-Колорадо. Эти артефакты представляют собой крупнейший из известных источников по текстильному искусству доколумбовых Анд^[5].