История итальянской моды

В период Ренессанса в Италии наблюдался расцвет не только искусства, музыки и философии, но и моды^[1]. Такие города, как Венеция, Милан, Флоренция, Палермо, Неаполь и Рим, наладили производство бархата, шёлка и шерсти^[2]. Итальянская мода приобрела значительную популярность и влияние в масштабах всей Европы, завоевав особое признание у одной из самых могущественных семей того времени — Медичи^[3]. В XV—XVI веках на формирование итальянской моды существенное воздействие оказало творчество таких мастеров, как Микеланджело, Леонардо да Винчи и Рафаэль^[4]. Характерной чертой итальянской моды этого периода была подчёркнутая роскошь и высокая стоимость, поскольку для производства одежды применяли дорогие материалы — бархат, парчу, а также ленты и драгоценные камни.

В 1400-х годах женская мода претерпела изменения: высокие горловины и уложенные вокруг головы косы уступили место многослойным декольте V-образной формы и удлинённым косам. Получили распространение собранные в складки юбки^[5].

Ключевой характеристикой женского костюма этого периода являлась визуальная объёмность. В отличие от мужской моды, акцентировавшей верхнюю часть тела, женский силуэт строился на контрасте: прилегающий лиф с глубоким декольте подчёркивал талию как наиболее узкую часть тела, в то время как нижняя половина, посредством сложных многослойных юбок, зрительно увеличивалась до максимальной полноты. Широкие, пышные рукава стали распространённым элементом; в костюме знатных женщин их часто отделывали мехом. Вопросы комфорта были вторичны: повседневный гардероб предполагал ношение до пяти слоёв одежды.

Основой служило прилегающее нижнее платье, поверх которого надевали отрезное по талии верхнее платье с поясом — джорнея (итал. giornea). В отличие от мужского варианта, женское платье, происходящее от уппеланда (длинного платья с высокой горловиной и широкой юбкой), имела большую длину и полностью скрывала ступни^[6]. Юбки плотно облегали талию и часто декорировались складками. Ранние модели имели разрез спереди, демонстрирующий нижнее платье, тогда как в более поздних версиях разрез сместился на бок. Под джорнеей женщины носили гамурры (итал. gamurra), представлявшие собой длинные платья с завышенной линией талии, иногда со съёмными рукавами. Нижним бельём служила простая льняная сорочка (итал. camicia).

Женщины носили пьянелле — деревянные туфли на высокой подошве. Их практическая функция преобладала над эстетической: высокая подошва предотвращала контакт подола платья с сыростью и грязью городских улиц.

Причёска напрямую зависела от семейного положения женщины. Девушки носили распущенные волосы, часто завитые в свободные локоны. Замужние женщины убирали волосы вверх, заплетая их в тугие косы.

Распространёнными аксессуарами для волос были:

• Ленца (итал. lenza) — кожаный шнур, который туго повязывали вокруг головы, чтобы волосы лежали гладко.

• Тринцале (итал. trinzale) — тонкая волосяная сетка, которую носили на затылке; иногда её украшали бисером.
• Коаццони (итал. coazzoni) — причёска, при которой волосы разделяли прямым пробором, гладко зачёсывали и убирали в длинную косу на затылке; косу часто дополняли лентами или сеткой.

Кроме того, в ходу были накладные косы и парики. Другой распространённый метод укладки предполагал использование длинных лент для фиксации волос и формирования пучка.

В период Итальянского Возрождения мужской костюм состоял из объёмного приталенного жилета, поверх которого носили верхнюю одежду — джорнею. Джорнея, часто изготавливавшаяся из парчи, отличалась широкими рукавами. Распространённым головным убором служили шапочки и береты.

Типичным элементом мужского гардероба был также плащ-чоппа (итал. cioppa), характерной особенностью которого являлась контрастная подкладка, отличавшаяся по цвету от основной ткани; эта деталь стала одной из определяющих черт итальянской моды Ренессанса. Нижнюю часть тела подчёркивали с помощью чулок или рейтузов.

Как и женщины, мужчины носили верхнюю одежду со съёмными рукавами, которые часто декорировались прорезями. Состоятельные люди имели в своём распоряжении множество пар таких рукавов, чтобы комбинировать их с разными платьями и плащами^[5].

Эпоха Возрождения изменила общественное восприятие одежды и внешнего облика. Мужчины, в частности, стремились носить более облегающие наряды, чтобы подчеркнуть своё телосложение. Расширение рынка товаров для одежды, инициированное купцами, привело к появлению дополнительных аксессуаров, таких как шляпы, сетки для волос, сумки и перчатки. Широкое распространение зеркал, вошедших в моду в интерьере и архитектуре Ренессанса, способствовало росту интереса к самовосприятию и моде.

Венецианцы носили боннет^[7] — небольшую круглую или четырёхугольную шапочку без полей, обычно красного или чёрного цвета, изготовленную из фетра или бархата. Этот головной убор отличался лаконичностью и иногда имел подогнутые уголки. Незначительные вариации в стиле боннета были заметны среди представителей различных социальных классов и профессий. Церковные служители и университетские профессора носили шапочку с четырьмя углами или знаком креста. Доктор богословия носил головной убор с тремя углами. Именно этот угловатый головной убор эволюционировал в современную квадратную академическую шапочку.

Плоская шапка или берет были популярны в первой половине XVI века.

Их часто носили поверх бархатного койфа или сетки из золотого шнура, а иногда прикрепляли к парику. Повседневные шапочки изготавливались из ткани, а более нарядные береты — из роскошных материалов, таких как фетр, бархат, атлас, тафта, лёгкий шёлк и солома летом. Украшения для берета, обычно белого цвета, включали страусиные перья, павлиньи перья, перья марабу и их имитации из шерсти. Перья часто закрепляли при помощи украшенных драгоценностями гнёзд с блёстками и драгоценными камнями, которые пришивали вдоль тульи. Кроме того, для декора использовали броши с сакральными мотивами. Небольшие золотые украшения в виде бантов, колец и пуговиц пришивали к изнаночной стороне полей.

В XVI веке мужчины брили лицо и носили прямую или волнистую стрижку каре. В моде также были длинные чёлки из натуральных волос или шёлковых париков. Франциск I положил начало моде на короткие волосы и бороды среди итальянцев и швейцарцев после того, как случайно подстриг свои волосы. В 1560-х годах был изобретён крахмал, и мужчины начали крахмалить бороды. С 1570-х по 1590-е годы мужчины зачёсывали переднюю часть волос вверх. Для элегантных мероприятий мужчины носили парики, чтобы скрыть облысение. Вместо койфа они надевали наклонённые береты, прикреплённые к парику. Парики изготавливались из натуральных волос.

До 1500 года не существовало строгих предписаний относительно цвета церковного облачения. Однако, согласно решению, принятому в Милане в 1565 году, общепринятым в Италии цветом для одежды духовенства стал чёрный. При этом за папой римским сохранилось право ношения белой биретты (итал. biretta), кардиналам был определён алый цвет, епископам — пурпурный, а клирикам — чёрный.

В XVII веке итальянская мода пережила упадок, в то время как лидерство в индустрии перешло к Испании, Англии и Франции. Французская мода стала доминирующей в Европе, хотя модная индустрия продолжала функционировать в Риме, Милане и Флоренции. В середине XIX века ситуация усугубилась тем, что местное производство шёлка и вина пострадало из-за филлоксеры и из-за этого Италия была вынуждена импортировать более дешёвый азиатский шёлк. После индустриализации текстильное производство уступило место металлургии, машиностроению и мебельному производству. Основание первых домов моды, таких как Bulgari, Prada, Gucci и Ferragamo в конце XIX — начале XX веков, заложило основу для будущего возрождения индустрии моды. Мировое признание итальянская мода вновь обрела в 1950—1960-х годах.

В этот период наблюдался рост производства тканей, что столетие спустя обеспечило модельеров высококачественными материалами. Сформировались три основных центра шерстяной промышленности: Венето, Пьемонт и Ломбардия. В Венето промышленник Алессандро Росси организовал фабрики в Скио, развивая предприятие своего отца, Франческо Росси. Наиболее значительной стала La Fabbrica Alta^[8]. Одновременно Гаэтано Марцотто специализировался на тонких кардованных и гребенных тканях в Вальданьо. В Пьемонте в районе Бьеллы возникли признанные производители тканей — Piacenza, Reda, Rivetti, Zegna, Sella и Loro Piana. Здесь же было создано первое в Италии шерстяное объединение^[9]. В Ломбардии к 1911 году концентрировалась половина всех прядильных и ткацких станков страны. Влиятельными стали семьи Кантони, Понти и Креспи^[9]. Производство хлопчатобумажных тканей возросло со 100 000 тонн в 1922 году до 145 000 тонн в 1940 году^[9].

В послевоенный период итальянские изделия ручной работы получили признание как высококачественная и доступная по цене продукция. Италия переняла американские методы производства и использовала существовавшие связи с эмигрировавшими в Соединённые Штаты Америки итальянскими портными^[10]. Соединённые Штаты способствовали интеграции итальянской текстильной и швейной промышленности в мировой рынок, создав устойчивый спрос на итальянские товары^[10].

Джованни Баттиста Джорджини, работавший во Флоренции, установил первый контакт между итальянскими модельерами и американскими покупателями. Он убедил итальянских дизайнеров показать свои работы модным журналистам и американским покупателям^[10]. Благодаря его усилиям 12 февраля 1951 года во Флоренции состоялся первый показ мод, положивший начало международному признанию Италии как центра моды^[11]. Уже в 1952 году дом моды Brioni провёл первый в истории показ мужской одежды^[12]. Важно отметить, что ещё до знаменитых приёмов Джорджини 1951—1953 годов Италия начала экспорт люксовых товаров, включая сумки, в США и другие страны^[10].

Растущее присутствие Италии на американском рынке стимулировало расширение местной модной индустрии: с 1950 по 1956 год объём экспорта вырос более чем на 150 %. В 1957 году Италия стала главным европейским экспортёром модной продукции в США и Канаду^[10]. В отличие от других стран-лидеров, Италия не имела единого центра, ассоциируемого с национальным стилем, — право считаться столицей моды оспаривали Флоренция, Рим и Милан, каждый из которых демонстрировал уникальные традиции ремесла^[10].

В 1957 году текстильные изделия занимали второе место по объёму розничных продаж в Италии после продовольствия^[9]. В стране насчитывалось 175 000 магазинов, специализировавшихся на продаже белья, трикотажа, чулочно-носочных изделий, тканей, одежды прет-а-порте, обуви, ювелирных изделий (в том числе на заказ), головных уборов, меховых изделий и дорожных аксессуаров. Хотя индустрия готовой одежды существовала давно, её настоящий расцвет пришёлся на период экономического чуда 1958—1963 годов^[9].

В 1960-х годах дизайнерские сумки Gucci привлекли внимание таких знаменитостей, как Грейс Келли, Одри Хепбёрн и первая леди США Жаклин Кеннеди. Монограмма «GG» стала символом голливудского стиля. Сама Жаклин Кеннеди, подружившись с Валентино Гаравани, с 1965 года постоянно носила его модели, включая наряд для свадьбы с Аристотелем Онассисом. Если в 1950—1960-х годах столицей моды была Флоренция, то в 1970—1980-х её сменил Милан, где открылись первые бутики Versace, Armani и Dolce & Gabbana. До 1970-х годов итальянская мода в основном обслуживала состоятельных клиентов, подобно высокой моде Франции, но затем, в 1970—1980-х годах, сместила акцент на готовую одежду — джинсы, свитеры и мини-юбки, что сделало Милан более привлекательным для покупателей.

В 1990-х годах на мировой арене появились новые бренды, включая Miu Miu и Geox. Клиентами итальянских домов моды стали многочисленные знаменитости, включая Бейонсе, Эксла Роуза, Элтона Джона, Наоми Кэмпбелл, Элизабет Хёрли, Леди Гагу, Викторию Бекхэм, Мадонну, Бритни Спирс, Рианну, Александру Берк, Кристину Агилеру и даже принцессу Диану^[13].

Милан и Рим входят в число мировых столиц моды наряду с Токио, Лос-Анджелесом, Лондоном, Парижем и Нью-Йорком. Среди других значимых центров — Венеция, Флоренция, Неаполь, Болонья, Генуя и Турин. Ключевыми торговыми районами остаются Квартал моды (в Милане), галерея Виктора Эммануила II (в Милане), Виа деи Кондотти (в Риме), Виа-де-Торнабуони (во Флоренции) и Кьяя (в Неаполе).