Западная мода 1960-х годов

На моду начала 1960-х годов оказывал влияние стиль Жаклин Кеннеди. В женский гардероб вошли костюмы с короткими жакетами (часто с крупными пуговицами), дополненные прямыми юбками и туфлями на шпильках. Большой популярностью пользовались простые платья-шифты. В качестве вечернего наряда предпочтение отдавалось платьям с пышной юбкой, зауженной талией и глубоким декольте либо вырезом «лодочка». Аксессуаром к вечерним туалетам стали перчатки, преимущественно белого или чёрного цвета.

Период 1960-х годов стал временем инноваций. Ранее брюки считались исключительно мужской одеждой, но к началу 1960-х их начали носить и женщины. В начале десятилетия приобрели популярность зауженные джинсы и брюки капри, введённые в моду Одри Хепбёрн^[2]. Повседневный стиль становился всё более универсальным, часто включая рубашки в клетку с джинсами-скинни, брюками свободного кроя или юбками.

В женский гардероб вошли джинсы Levi's, ранее ассоциировавшиеся с рабочей одеждой, и облегающие зауженные модели с добавлением эластана^[3]. Около 1969 года появились шорты.

Адаптируя мужской стиль и надевая брюки, женщины демонстрировали своё равенство с мужчинами^[4].

Современные бикини, названные в честь атолла Бикини — места испытаний ядерного оружия, были созданы Луи Реаром в 1946 году. Однако до 1960-х годов эта модель не получала широкого признания на массовом рынке, особенно в США. Переломным стал 1963 год, когда довольно скромные варианты бикини были продемонстрированы в молодёжном фильме «Пляжная вечеринка». Это положило начало целой серии кинокартин, превративших бикини в символ поп-культуры.

Популяризации бикини также способствовал первый выпуск журнала Sports Illustrated Swimsuit Issue в 1964 году^[5], на обложке которого была изображена Бабетт Марч в белых бикини^[6].

Наиболее радикальным экспериментом десятилетия стали монокини^[7], созданные Руди Гернрайхом в 1964 году. Этот купальник состоял лишь из нижней части и двух тонких бретелей, что делало его первым в мире женским купальным костюмом без верха^[8][9]. Некоторые считают революционный и вызывающий дизайн Гернрайха как причиной, так и символом сексуальной революции^[10].

Космическую эру обычно датируют периодом с 1957 по 1972 год, что соответствует космической гонке во время холодной войны^{[11][12][13][14]}. Как и другие явления массовой культуры^[12][13][14], мода той эпохи отражала технологический прогресс, что выражалось в используемых материалах, создаваемых силуэтах и формах^[15]. Ключевыми фигурами в становлении этого направления стали Пьер Карден и Андре Курреж^[11]. Визит Кардена в СССР в 1963 году и впечатление от встречи с советскими космонавтами окончательно утвердили его в стремлении к футуристическому дизайну^[16].

Популярность получили синтетические ткани, такие как нейлон, спандекс, люрекс. Используя эти материалы, модельеры могли экспериментировать с пластичными, геометрическими формами^[17]. Пако Рабан прославился своей коллекцией 1966 года «12 не носимых платьев из современных материалов»^[15], создав модели из кольчуги, алюминия и пластика^[18][19]. Он же разработал знаменитое зелёное платье, которое носила Джейн Фонда в фильме «Барбарелла»^[20]. Журналисты отмечали, что его работы «перевернули мир моды»^[21]. Помимо тканей, в одежде и аксессуарах активно использовались полиэфиры, органическое стекло и поливинилхлорид^[22][23][24].

В цветовой палитре доминировали металлический серебристый и стерильно-белый, особенно в середине 1960-х годов^[25][26][27]. Сильное влияние на принты оказал оп-арт Бриджет Райли и Виктора Вазарели^[28][29], а также абстракция Пита Мондриана^[30], вдохновившая Ива Сен-Лорана на создание платьев «Мондриан» в 1965 году^[31]. Распространены были и флуоресцентные цвета, фосфоресцирующие эффекты^[32][33], а также светящиеся элементы^[34].

В моде были прозрачные пластиковые туфли, сапоги для танцев и модели на невысоком каблуке^[35]. Андре Курреж, пионер в создании сапог для танцев^[11], использовал для своих моделей застёжки, созданные из липучки — материала, применявшегося в космической отрасли^[11]. Эти сапоги, часто выполнявшиеся из лакированной кожи, винила^[23] и даже с использованием страз, стали символом эпохи.

Среди других заметных дизайнеров космической эры — Руди Гернрайх^[36], Эмануэль Унгаро, Жан-Мари Арман^[37], Мишель Розье и Диана Дью. Даже такие кутюрье, как Ив Сен-Лоран^[38][39][40], обращались к этому стилю на пике его популярности с 1963 по 1967 год^[40][41]. Пьер Карден был известен своими шлемами, короткими туниками и защитными очками.

Мини-юбки начали появляться в научно-фантастических фильмах в 1950-х годах^[42]. Историки моды единодушны в том, что её популяризация в 1960-х годах — заслуга сразу нескольких дизайнеров, среди которых Мэри Куант, Андре Курреж и Джон Бейтс^[43][11].

Мэри Куант, открывшая в 1955 году бутик Bazaar (в Челси, Лондон)^[44], считается одной из первых сторонниц ультракороткого силуэта^[44]. К 1961 году она начала создавать собственные готовые модели, среди которых была и мини-юбка^[44], ставшая ключевым элементом эстетики «Челси»^[44][45]. Само же название «мини» предположительно происходит от автомобиля Mini^[44], и в печати его начали активно использовать лишь к 1965 году^[44].

С длиной экспериментировал и Андре Курреж. В конце 1964 года он представил свои «космические» платья длиной выше колена. В его исполнении уличный стиль «Youthquake» обрёл форму высокой моды, ознаменовав появление образа «лунной девы»^[46].

Если до Второй мировой войны подростки стремились походить на родителей, то в 1960-е, благодаря технологическому прогрессу и изменениям в законах о труде, у молодёжи появилось больше свободы для формирования собственной идентичности^[47]. Ярким проявлением этого стал образ «маленькой девочки», пришедший в США вместе с мини-юбками, бантами и узорчатыми гольфами. Это отражало революционный сдвиг: молодое поколение больше не копировало взрослых, а напротив, черпало вдохновение в детской одежде^[48].

Популяризации мини-юбки также способствовала вторая волна феминизма. Всё больше женщин, получивших опыт работы во время войны, стремились построить карьеру^[49] и обрести те же возможности и свободы, что и мужчины.

В середине 1960-х женщины носили ультракороткие мини-юбки в сочетании с яркими сапогами для танцев и облегающими туниками без рукавов. В моду вошли расклёшенные брюки, которые носили с шифоновыми блузами или топами, открывающими талию. Популярным был и образ из замшевой мини-юбки, водолазки, ботинок с квадратным носком и берета.

Источником вдохновения служили топ-модели того времени, такие как Твигги, Джин Шримптон, Коллин Корби, Пенелопа Три, Эди Седжвик и Верушка. В моде были накладные ресницы и бледная помада. К 1968 году юбки стали ещё короче — появились «микро-мини», включая «ангельское платье» с расклешённой юбкой и длинными рукавами-трубами. Для вечера выбирали облегающие «коктейльные» платья из кружева^[50] или воздушные платья-беби дол. Мини-юбки носили такие иконы стиля, как Твигги, Голди Хоун на шоу «Rowan and Martin’s Laugh-In» (в 1967 году) и Жаклин Кеннеди на своей свадьбе с Аристотелем Онассисом в 1968 году. Иногда женщины носили боа.

В 1962 году Хелен Браун выпустила книгу «Sex and the Single Girl» (рус. Секс и одинокая девушка), которая стала руководством для женщин любого семейного статуса по обретению финансовой и эмоциональной независимости^[51]. Это произведение стало революционным, поскольку открыто поощряло добрачные связи — что ранее осуждалось. Огромный успех книги открыл путь для средств массовой информации, которые также начали пропагандировать подобное поведение. Год спустя Бетти Фридан в своей книге «Загадка женственности» уделила внимание женщинам, живущим в пригородах, что дополнительно подстегнуло их стремление к самостоятельности^[52]. В этот период набирала обороты вторая волна феминизма, отстаивавшая новый, коммерчески привлекательный идеал женственности.

В 1960-е годы модная фотография начала формировать новый эталон для женщин — образ «Одинокой девушки». В отличие от статично позирующих моделей 1920-х годов, она олицетворяла движение, молодость, свободу и экономическую самостоятельность. Для того чтобы передать этот идеал, фотографы всё чаще снимали моделей на открытом воздухе, запечатлевая их бегущими или шагающими. Активно популяризировалась и спортивная одежда, отражавшая ускоренный ритм городской жизни. Однако, несмотря на социальную и финансовую независимость «Одинокой девушки», её эталонная худощавая фигура для многих была труднодостижима, из-за чего женщины садились на строгие диеты — и это противоречило провозглашаемой идее раскрепощения^[53].

В деловой одежде эта героиня превращалась в «Работающую девушку», что знаменовало очередной сдвиг в восприятии современной женщины. В противовес вечерним платьям и европейскому шику прошлых эпох, в 1960-х на первый план вышла практичная повседневная одежда. Готовые коллекции одежды начали вытеснять индивидуальный пошив, создавая образ уверенной в себе женщины, полностью распоряжающейся собственным телом и стилем^[53].

Новая эра инноваций принесла с собой культ чего-то нового в ущерб традиционному качеству^[17]. Тратить большие деньги на дизайнерский гардероб стало немодно, и женщины разного достатка теперь могли покупать одежду в одних и тех же магазинах.

«Одинокая девушка» стала олицетворением коммерциализированного увлечения подростковой эстетикой^[17]. Такие иконы стиля середины десятилетия, как Твигги, популяризировали бесформенные платья, подчёркивавшие образ невинности, поскольку не акцентировали естественные контуры тела. Таким образом, несмотря на обретённую независимость, женщины столкнулись с новой дилеммой: их свобода была ограничена новыми, навязанными обществом идеалами^[54], в которых тело вновь стало объектом жёстких культурных стандартов.

Образ «Куколки» стал ещё одним популярным архетипом для молодых девушек в 1960-е годы. Главная деталь — мини-юбка. «Куколки» носили длинные, слегка начёсанные волосы и одежду, похожую на детскую. Вещи были облегающими, иногда их покупали в детских отделах. Платья украшали кружевами, лентами и рюшами. Образ завершали светлые колготки. В рамках этого стиля также стала популярной вязаная одежда^[55].

В 1967 году появился стиль хиппи. В гардеробе доминировали этнические мотивы, натуральные материалы и психоделические принты. Популярны были пончо, мокасины, бусы, цепи вместо поясов, ткани в горошек, расклёшенные джинсы, тай-дай. Женщины часто ходили босиком, многие отказывались от бюстгальтеров.

Активно заимствовались элементы разных культур. Источником вдохновения служили традиционные наряды Непала, Индии, Бали, Марокко и других стран. Характерной чертой стало свободное комбинирование вещей: макси-пальто соседствовали с сандалиями. В осенне-зимний сезон 1969 года особую популярность приобрели одежда и аксессуары с леопардовым и другими звериными принтами.

В конце 1960-х годов радикальные феминистки в США выступили против моды, которую они рассматривали как навязанные атрибуты женственности. В знак протеста активистки стали носить андрогинную и мужскую одежду — джинсы, ботинки и береты. Афроамериканские феминистки часто отказывались от выпрямления волос в пользу естественных афро, противопоставляя себя идеалу белой женщины из среднего класса.

Кульминацией этого протеста стала акция на конкурсе «Мисс Америка» в 1968 году, где участницы символически выбрасывали в «Мусорный бак свободы» предметы, которые они называли «орудиями женских пыток»^[56]: туфли на высоких каблуках, корсеты, бюстгальтеры, бигуди, лаки для волос и декоративную косметику^[57].

В начале 1960-х годов в деловой моде США и Великобритании доминировали приталенные однобортные костюмы континентального стиля и тонкие галстуки, как у Шона Коннери в роли Джеймса Бонда или Фрэнка Синатры^[58]. Костюмы шили из серой фланели, мохера или из гладкой блестящей ткани^[59]. Смокинги повторяли облегающий крой, часто с шалевыми воротниками. Они были доступны в классическом чёрном цвете, а также в ярких цветах. Мужские шляпы с узкими полями начали выходить из моды к середине десятилетия^[60], отчасти благодаря президентам Кеннеди и Джонсону, появлявшимся на публике без головных уборов.

Стиль Лиги плюща, ставший прообразом препи, доминировал в повседневном гардеробе американского среднего класса в первой половине 1960-х. Образ включал поло, куртки харрингтон, брюки-чино, полосатые футболки и свитера с ромбовидным узором. В качестве верхней одежды носили пиджаки из жатой ткани, жилеты и кардиганы. Завершали образ трильби и лоферы^[61][62]. Этот элегантный стиль оставался актуальным до конца десятилетия, когда его вытеснила более неформальная мода, возникшая под влиянием контркультуры хиппи^[63].

В 1962—1966 годах в США и Австралии была популярна сёрф-музыка. Подростки имитировали стиль музыкантов, например, группы The Beach Boys.

Ключевым элементом гардероба стала клетчатая куртка Pendleton — практичная вещь с карманами для воска для сёрфинга и ключей от машины.

Этот образ сознательно противопоставлялся бунтарскому стилю рок-н-ролла: грубой коже предпочитали шерстяную клетку, а бунт выражали через расслабленную эстетику.

Серф-стиль развивался как форма эскапизма от напряжённости холодной войны, соединяя полинезийские мотивы с технологическими достижениями эпохи. Интересно, что разработки военно-промышленного комплекса напрямую повлияли на сёрфинг — от создания неопреновых гидрокостюмов до дизайна досок. В моде это выразилось в популярности гавайских принтов, самодельно состаренных с помощью хлора^[64] джинсов и кроссовок Converse, перешедших из спортивной моды в повседневную. В Калифорнии и на Гавайях мужчины начали отращивать волосы^[65].

В середине 1960-х годов законодателями молодёжной моды стали британские моды. Представители этой субкультуры создавали собственный образ жизни, включая телепередачи и специализированные журналы. Именно из среды модов вышли такие группы как The Who, The Beatles и The Kinks. Примечательно, что до 1964 года женщины практически не были представлены в этом движении, но с публичным признанием модов стали появляться девушки с короткими стрижками, одевавшиеся в стиле, схожем с мужским.

Стиль модов кардинально отличался от их главных оппонентов — гризеров. Если гризеры предпочитали кожаные куртки, причёски «помпадур» и мотоциклы, то моды выбирали скутеры Vespa и Lambretta, а в одежде ориентировались на французские и итальянские дома моды. Их фирменный «городской стиль» включал приталенные костюмы с пиджаками в полоску, рубашки, узкие брюки, джинсы Levi’s, парки.

В СССР последователей этой моды и хиппи насмешливо называли «волосатыми» за характерные причёски^[66]. Как и стиляг в 1950-х, молодых людей, одетых в западном стиле, часто высмеивали в СМИ, а иногда принудительно стригли в милиции^[67].

На рубеже 1960-70-х годов в Британии, США и других странах появилась контркультура хиппи. Молодёжь из среднего класса предпочитала унисекс-стиль: длинные волосы, одежду, окрашенную в технике тай-дай, мотивы «сила цветов» и символы мира^[68]. Популярны были жилеты из конопли, куртки-байи, ковбойские рубашки, пончо, кюлоты-колокол и сандалии.

Джими Хендрикс ввёл в моду военную униформу как антивоенный протест^[69]. Ранние хиппи, которых называли «фриками», использовали элементы ролевых игр: плащи, кафтаны, головные повязки, винтажную одежду из благотворительных магазинов, создавая образы из романтизированных исторических эпох или фантастических сюжетов.

На рубеже 1960—1970-х годов в Америке возродился интерес к вестерн-стилю благодаря популярности спагетти-вестернов и новой волне кантри-музыкантов. Классические ковбойские рубашки с вышивкой преобразились под влиянием психоделической эстетики — теперь их украшали изображения обнажённых женщин, листьев конопли, сахарных черепов, языков пламени и ярких цветов^[70]. Типичный гардероб включал джинсы Levi’s 501 и Lee, джинсовые куртки с оранжевой биркой^[71], пончо в стиле Клинта Иствуда, ковбойские сапоги, жилеты из овчины, клетчатые рубашки с перламутровыми пуговицами, монохромные чёрные ансамбли в духе Джонни Кэша.

К 1968 году космический стиль уступил место ретро-эстетике, вдохновлённой викторианской и эдвардианской эпохами. Мужчины начали носить двубортные костюмы из бархата и парчи, рубашки с жатыми воротниками, жилеты и галстуки.

Этот стиль был популяризован гитаристом Брайаном Джонсом из The Rolling Stones. Улицы Карнаби-стрит и Кингс-Роуд в Лондоне превратились в настоящие подиумы, где демонстрировались бохо-костюмы из вельвета, широкие галстуки «киппер» с психоделическими принтами, одежда с кружевами.