Мода 1840-х годов

Новый силуэт предполагал покатые узкие плечи, что создавалось за счёт кроя спинки и рукавов платья. Талия опустилась вниз, низ лифа заострился. Декоративные элементы на рукавах теперь располагались не на локте, а на запястье. Если в прошлом десятилетии ворот украшался плиссированным отрезом ткани вдоль плеч и груди, теперь платья украшались бертой — кружевом или тканью, образующей треугольник от плеч до талии.

Форма юбки сменилась с конуса на колокол, благодаря новому фасону соединения лифа и юбки — на крупные круглые складки или сборку, благодаря чему ткань сама приподнималась. Объём юбки достигался за счёт многослойных подъюбников. Из-за количества накрахмаленных подъюбников, которые становились всё тяжелее и неповоротливее, во второй половине 1850-х годов появляется кринолин или кажа́.

Рукава стали более узкими, их объём сместился ниже локтя, приближаясь к фасону рукава-пагоды, который наберёт популярность в 1850-х и 1860-х годах.

Платья носили с опущенным плечом, украшенные воланами, часто из кружева, длиной до локтя. Такие платья сочетали с прозрачными платками-фишю и длинными перчатками. Новым аксессуаром стали перчатки длиной до предплечья с отделкой кружевом со сложными цветочными узорами.

Другим популярным аксессуаром стала маленькая сумочка. Домашние сумочки были из белого атласа, с вышивкой или росписью по ткани. Сумки для прогулок по улице чаще всего шили из зелёной или белой ткани и украшали кисточками^[1]. Нередко носили вязаные льняные сумки.

Обувь шилась из тех же материалов, что и сумки. В моде были туфли из вышитого льна или яркого парчового атласа, которые завязывались вокруг лодыжки на шёлковые завязочки^[2].

Широкие причёски, популярные в предыдущем десятилетии уступили новому фасону: волосы теперь лежали в тугом пучке или узле на затылке. Как и в прежние годы, пробор располагался посередине. Отдельные длинные букли обрамляли лицо спереди по бокам (часто их называли «кудри спаниэля»), и нередко отличались от остальной причёски. В качестве альтернативы волосы на висках зачёсывали за уши, либо заплетали в косу, пряча концы под пучком.

Замужние женщины носили льняные чепцы, украшенные кружевом, оборками и лентами. Их надевали в качестве дневного домашнего головного убора, а также на прогулки в саду.

Капоры в качестве головного убора стали меньше, чем в предыдущем десятилетии, их стали намного скромнее украшать. Среди популярных декоративных элементов для капоров были цветы на внутренней части обода или вуаль, закрывавшая лицо. Замужние женщины надевали капор поверх чепцов. Тулья и поля образовывали прямую линию, а сам капор завязывался лентами под подбородком, таким образом обрамляя лицо^[1][3].

Для вечерних образов волосы украшали перьями, жемчугом, кружевом и лентами. Также в моде существовала маленькая шляпка, похожая на капор без полей, для которой ленты не завязывали, а оставляли свободными ^[1].

Платья для верховой езды по-прежнему представляли собой комплекты из жакета с высоким воротом, узкой талией и длинными узкими рукавами и длинной юбки. На короткое время в моду вошли контрастные жилеты мужского покроя. На голове носили цилиндры или широкополые шляпы на мужской манер.

С появлением моды на открытые, покатые плечи, популярность вновь набрали шали и платки. Они продержатся в моде до конца 1860-х годов. Чаще всего шали были квадратными и складывались по диагонали.

Также благодаря новому фасону рукавов, в моду вернулись пальто. В этот период они чаще всего длиной до колена и с пелериной. В холодную или дождливую погоду носили плащи до щиколоток, также с пелериной, закрывающей пройму. Модным аксессуаром, чтобы согревать руки, были горностаевые муфты^[4].

Пелерины часто были многослойными, чаще всего прикрывали грудь, но иногда достигали естественной линии талии и подпоясывались.

1. Розали Жюли фон Бонар, ок. 1840. На портрете видно, как объём рукава сместился с плеча на локоть. Несмотря на то, что платье по-прежнему подпоясано по моде 1830-х годов, ткань собрана к центру лифа, акцентируя талию, а не плечи. Причёска демонстрирует зарождающуюся моду укладывать кудри каскадом.
2. Модная гравюра 1841 года демонстрирует объёмные ниже локтя рукава, V-образный лиф и опущенную линию плеча. На девушке домашний чепец, украшенный лентой и рюшами.
3. Венская летняя мода 1841 года: уложенная складками берта на груди, опущенные плечи и длинные рукава. Талия узкая и слегка заострённая, а юбка представляет собой колокол.
4. Луиза Мария Орлеанская в красном бархатном платье с заострённым лифом. Её волосы уложены в виде копны крупных кудрей. 1841 год.
5. Модная гравюра из журнала La Mode подшучивает над контрастностью более мужеподобной одежды для верховой езды и более привычной высокой моды.
6. Певица Фанни Мендельсон одета в платье с V-образным вырезом и опущенной линией плеча. Её причёска из спускающихся по бокам лица кудрей представляет собой модный образ 1842 года.
7. Модная гравюра из журнала Le Moniteur de la Mode. Слева — дневное платье и пальто с пелериной. Справа — вечернее платье.
8. Модели платьев, модные в августе 1844 года, обладают щедро декорированными рукавами. Крайнее платье слева — вечернее.
9. Джулианн Джейн Тиллман, афроамериканская священница, 1844 год.

1. Причёска графини д’Оссонвиль представляет собой гладко уложенные волосы с прямым пробором.
2. Фридерика Фрейн фон Гумппенберг носит волосы в прямом проборе, с длинными крупными кудрями и пучком на затылке. Такая причёска отсылает к романтизму середины XVII века. Эта мода продержится до конца следующего десятилетия. Германия, ок. 1845 год.
3. Портрет дамы с книгой изображает молодую голландку в тёмном платье, надетом поверх блузы с рюшами и кружевным воротником.
4. Модная гравюра 1847 года изображает платье-амазонку. На модели т.н сюртук-визитка, контрастный жилет и рубашка с накрахмаленным воротником. Образ довершает шляпа с пером.
5. Нижнее бельё 1847 года: Дама на портрете сняла подъюбники и развязывает корсет. На ней сорочка длиной до колена с рукавами до локтя.
6. На баронессе Ротшильд розовое атласное платье, богато украшенное бантами, с многочисленными рядами рюшей на подоле, с кружевными оборками на вороте и рукавах. Её волосы уложены по бокам головы и украшены страусиными перьями. 1848 год.
7. На портрете Франца Ксавера Винтерхальтера 1848 года принцесса Мария Каролина Августа Бурбон-Сицилийская носит причёску с прямым пробором и крупными кудрями. Её юбка украшена широкими, плоскими складками. Сквозь чёрное кружево видны также декоративные складки на лифе.
8. Модная гравюра 1849 года. На даме слева дневное платье с низкой талией, а также прогулочный капор. На даме справа платье с укороченным жакетом и домашний кружевной чепец.

1. Вечернее платье кремового цвета 1842 года
2. Придворное платье 1840 года
3. Белое платье 1840 года
4. Синее шёлковое платье
5. Близкое изображение узорчатой ткани платья
6. Платье 1840 года
7. Платье 1840 года

В период 1840-х годов модные гравюры диктовали мужчинам силуэт с заниженной суженной талией и выделяющейся грудью. Принц Альберт (муж королевы Виктории) активно задавал тенденции мужской моды, в первую очередь благодаря своему молодому возрасту на момент коронации Виктории, а также своей привычке тщательно подбирать гардероб. Так, одежда мужчин высших классов, сохраняла моду прежних десятилетий — объёмные плечи, выделяющаяся покатая грудь и узкая, затянутая корсетом талия.

Льняные или хлопковые рубашки с воротником-стойкой, который иногда отворачивали вниз, носили с широкими шейными платками. Существовало несколько фасонов повязывания шейных платков:

1. Вокруг шеи, завязав узел спереди и расправив ткань, чтобы она полностью скрывала воротник
2. Подобно первому фасону, но платок заправлялся под жилет
3. Вокруг шеи, концы завязываются бантом
4. «Осбальдистон» — концы завязываются крупным узлом под подбородком
5. Платок завязывается в узел, концы торчат острыми углами в стороны. Для дневного костюма выбирали тёмные платки, а для загородного образа модными считались платки с узорами^[1].

В этот период появляется манишка — нагрудная вставка, имитирующая перед рубашки. Чаще всего она шилась из атласа и была призвана создавать «намеренно неряшливый вид»^[5].

Сюртук (на французский манер — редингот) надевали для неофициального дневного костюма. Длиной сюртук достигал икр, нередко был двубортным. Плечи стали уже, изменившийся покрой делал их более покатыми. Жилеты были как однобортными, так и двубортными, с воротником-шалькой или английским воротником, и застёгивались на две пуговицы внизу на талии.

Для формальных дневных мероприятий носили сюртук-визитку со светлыми брюками. Вечерний гардероб подразумевал тёмный фрак и тёмные брюки.

Дневные сюртуки были приталенными с вырезом до талии. Жилеты были обильно декорированы, переняв эту моду от своих предшественников — камзолов. Воротника на жилетах не было. В этот период появляется мужская версия пальто-пардессю: чёрное пальто с кокеткой для официальных выходов. Другим модным фасоном был Честерфилд — пальто длиной до икр, с меховой подкладкой, воротником, манжетами и лацканами, без талиевого шва.

Длинные брюки теперь носили со скрытой ширинкой (супатной застёжкой). Бриджи вплоть до конца века требовались для официальных мероприятий при английском дворе. также бриджи носили для верховой езды и загородного досуга, особенно в Великобритании. В таких случаях их сочетали с высокими сапогами.

Тульи цилиндров стали более прямыми, а также вытянулись вверх. Максимальной длины они достигнут в 1850-х годах. Ношение цилиндра было обязательно для официальных мероприятий или выхода в город. В солнечную погоду носили широкополые шляпы.

Среди причёсок в моде оставались волнистые волосы и бакенбарды, нередко усы.

1. Венская модная гравюра 1841 года демонстрирует домашний костюм (узорчатый халат-смокинг) и костюм-визитку. На гравюре видно, как цилиндры начинают вытягиваться вверх.
2. Писатель Алессандро Мандзони изображён на портрете в бежевых брюках, тёмном сюртуке и жилете. Италия, 1841 год.
3. Британский чиновник Чарльз Эдвард Тревельян изображён в жилете в крупную клетку, с пёстрым шейным платком, брюками со скрытой застёжкой и тёмном сюртуке. 1840-е года.
4. Путешественники на пароме, 1842 год.
5. Портрет учёного Александра фон Гумбольдта в официальном костюме, 1843 год.
6. Генри Сомерсет, 7-й герцог Бофорт в тёмном сюртуке с бриджами и тёмно-красным жилетом. На нём чёрный шейный платок, заколотый булавкой, и туфли с каблуками, 1845 год.
7. Александр Кабанель в свободном шейном платке, заколотом булавкой, 1847 год.
8. Модная гравюра 1847 года
9. На модной гравюре 1848 года наглядно показан силуэт с заниженной талией и объёмной грудью. Такой силуэт набирает популярность к концу 1840-х годов.
10. Дагерротип писателя Эдгара Аллана По, ок.1849 год

В данный период детская одежда следовала тенденциям взрослой моды. Популярными тканями для детских плащей были шерсть и кашемир, хлопок по-прежнему широко использовался для платьев, панталон и домашней одежды для малышей. Чаще всего маленькие дети носили хлопковые платья с плиссированной юбкой и длинными рукавами. Маленькие мальчики (от 3 до 6 лет) обычно носили туники. Туники были приталенными до талии, а затем расклёшенными до юбки, заканчивающейся у колена. Её надевали поверх брюк, а для совсем маленьких мальчиков — с подштанниками. Под пиджак надевалась рубашка с круглым воротником. Мальчики начального и старшего возраста носили т. н. Итонский костюм: короткий, доходящий до талии пиджак, брюки, рубашки с круглым воротником, жилет и иногда галстук. В 1840 году мальчики стали носить плоские кепки. Маленькие девочки носили хлопчатобумажные панталоны, хлопчатобумажную сорочку, подъюбник и чулки. С возрастом девочки следовали примеру своих матерей и начинали носить корсеты. Модной детской причёской как для девочек, так и для мальчиков, были нежные кудри, обрамляющие лицо^[3].