Столица моды

Париж — мировая столица роскоши и элегантности^[3]. Неделя моды в Париже остаётся самым престижным событием в мире моды, а сам город — центром этого мира^[4]. Здесь проходят престижные показы^[5], а также можно найти известных дизайнеров, магазины, богатую культуру и наследие, посвящённое моде^[6]. Более ста лет Париж часто называют «столицей моды»^[7]. Однако этот термин также относится и к другим городам^[8]:

• Лондон — город, который сочетает в себе творческий подход к моде с консерватизмом: в районе Сэвиль-Роу можно увидеть как уличную моду, так и традиционную^[8]
• Нью-Йорк — город доступной моды, где каждый может найти что-то для себя^[9]
• Милан — город, известный своими яркими цветами^[9], давними традициями производства изделий из кожи^[9]
• Токио — город, в котором в 1980-е годы возникло движение «Антимода», результатом которого стало появление таких стилистов, как Ёдзи Ямамото и Рей Кавакубо. В этом городе можно увидеть много ярких представителей уличной моды, представленную такими течениями, как «Каваий» и «Готическая Лолита»
• Москва — объединяет российское модное сообщество, а неделя моды в Москве предоставляет дизайнерам площадку для развития, а потребителям — возможность для знакомства с брендами и коллекциями^[10].
• Антверпен — менее известный центр моды, но который может гордиться своей престижной школой, из которой выпустились множество талантливых стилистов, таких как Антверпенская шестёрка и Ма́ртен Марже́ла. Однако большую часть своей карьеры они провели за пределами Бельгии, часто в Париже^[11]
• Другие города, такие как Дубай и Берлин, где проводится собственная Неделя моды, стремятся стать модными столицами, но пока не могут достичь уровня известности четырёх крупнейших городов

С конца XVII века французское искусство по созданию одежды, получило широкое признание^[12]. Среди выдающихся фигур того времени можно выделить Мари-Жанну Бертен и Луи Ипполита Леруа, выполнявшего престижные заказы как во Франции, так и за её пределами^[13].

Вплоть до середины XIX века портнихи не были дизайнерами в современном понимании этого термина. Они занимались пошивом исключительно по указаниям клиентов, которые приобретали ткани у торговцев. Некоторые из них даже не боялись путешествовать, чтобы продемонстрировать своё мастерство^[14]. В то время не существовало специализированных магазинов, где можно было бы приобрести готовую одежду, а следование моде было прерогативой аристократии и придворных как во Франции, так и в других странах^[15].

С середины XIX века Париж стал центром мировой моды, и с тех пор его статус остаётся неизменным^[16].

Англичанин Чарльз Фредерик Уорт, переехавший в Париж, считается основателем концепции «дома моды»^[14]. С 1864 года его деятельность увенчалась значительным успехом, и он основал Профсоюзную палату Моды и пошива одежды для женщин и девушек^[13]. С этого момента высокая мода стала неразрывно связана с Парижем^[17]. Как отмечает историк Оливье Сайяр, и в наши дни высокая мода остаётся исключительно французской, а точнее, парижской индустрией. Хотя прет-а-порте существует и в других мировых столицах, таких как Милан, Нью-Йорк и Лондон, высокая мода остаётся парижской с момента своего зарождения^[18].

В период до 1900 года в Париже прошли три всемирные выставки, которые способствовали международному признанию местных домов моды. Основания, заложенные такими выдающимися дизайнерами^[19], как Чарльз Фредерик Уорт, сёстры Калло, Жан-Филипп Дусе, Поль Пуаре, Жанна Пакен и Мадлен Вионне, стали фундаментом для будущих поколений и сделали Париж центром мировой моды на многие десятилетия^[20].

В это время в Париже работали мастера ювелирного дела и парфюмерии, а также специалисты по ремонту чемоданов. Здесь можно было встретить таких известных дизайнеров, как Картье, Герлен, Гойярд, Эрмес и Луи Виттон^[13].

В то время как в Англии традиция портных, воплощённая на Сэвиль-Роу, уже уходила в прошлое, в Новом Свете ещё не существовало модных домов. Поэтому богатые американцы отправлялись в Европу, особенно в Париж, чтобы найти себе подходящие туалеты^[21].

Если Париж можно назвать столицей моды^[22], то её центр находится на улице Рю де ла Пе^[23], где обосновался Уорт^[24]. В этом городе также процветало искусство и его различные проявления, например, создание иллюстраций и театральных костюмов, которые активно способствовали распространению моды на международном уровне^[25].

После Первой мировой войны выпуск французской версии журнала Vogue был приостановлен. В то время парижские кутюрье, в том числе и их талантливые коллеги-женщины, такие как Жанна Ланвин, владелица процветающего в Париже бизнеса, знаменитая Коко Шанель, Мадлен Вионне, символ модернизма в моде 1930-х годов, и Эльза Скиапарелли, распространяли свои творения по всему миру. Коко Шанель популяризировала джерси и маленькое чёрное платье, которые стали невероятно популярными во всём мире. Это был первый «золотой век» высокой моды с эпохи Уорта^[14].

«Париж был стильным офисом для мировой моды. Очевидно, это была столица творения» — так говорили о городе.

Исключение составляла Италия, жители которой привыкли покупать одежду в Париже, и где часть изделий производилась внутри страны, что способствовало изоляции Рима^[26].

Американское кино, как важное средство распространения моды среди публики, оказывало значительное влияние на дизайнеров и костюмеров в Соединённых Штатах. Хотя географически модную столицу, кроме символического Голливуда^[27], в Америке найти невозможно, женщины лучше разбирались в гардеробе звёзд того времени, таких как Марлен Дитрих, чем в достижениях кутюрье. Модные журналы, такие как Harper’s Bazaar и Vogue^[28], которые когда-то соперничали в искусстве, регулярно пользовались услугами постоянного корреспондента в Париже^[29]. Фотография стала их неотъемлемой частью: в ближайшие годы ведущие модные фотографы будут создавать серии снимков^[30], на которых Париж будет выступать в качестве основной локации^[31]. Это визуально усилит ассоциацию между Парижем и модой^[32]. Примеры таких работ можно увидеть в творчестве Генри Кларка, особенно после Второй мировой войны^[33].

До начала Второй мировой войны Париж считался столицей моды, но ситуация кардинально изменилась с началом боевых действий^[8].

Модные дома либо приостановили свою деятельность, либо были вынуждены закрыться, а французское издание Vogue прекратило существование^[34]. Повседневные ограничения и тяготы военного времени привели к тому, что мода стала более практичной и доступной^[35]. Люсьен Лелонг, занимавший пост президента Палаты профсоюзов, активно выступал за сохранение статуса Парижа как центра моды. В то же время немецкие власти стремились перенести этот сегмент индустрии в свою страну.

В Великобритании, где также было прекращено издание местного Vogue, были введены строгие правила пошива одежды, включая ограничения по длине юбок и количеству карманов. Эти меры были направлены на минимизацию дефицита текстиля и других материалов^[36].

В период оккупации Европы Соединённые Штаты Америки переживали период активного развития в сфере моды. Дизайнеры Хэтти Карнеги и Клэр Маккарделл заложили основы прет-а-порте, а Элеонора Ламберт оказывала им поддержку. Журналы, ранее ориентированные на европейскую аудиторию, были вынуждены переориентироваться на внутренний рынок из-за отсутствия регулярной связи с Европой. Американские покупатели, ранее посещавшие Францию, перестали делать это из-за конкуренции со стороны компаний по производству одежды и универмагов. Многие журналисты, иллюстраторы и модные фотографы, покинувшие Европу, нашли убежище в США. То же самое можно сказать и о кутюрье, таких как Эльза Скиапарелли, переехавших из Парижа в Америку. В то время США стали центром мировой моды.

После освобождения Франции режим нормирования сохранялся, но постепенно жизнь во Франции, особенно в Париже, начала возвращаться в привычное русло.

После окончания боевых действий в Париже вновь открылись дома моды Balmain и Carven^[18]. Столица Франции стала местом проведения первого показа купальников-бикини. Покупатели, средства массовой информации и клиенты со всего мира вновь начали проявлять интерес к городу, в котором Люсьен Лелонг продолжал активно продвигать высокую моду через театрализованные показы. Однако прошло ещё два года, прежде чем Париж вернул своё влияние^[38].

После Второй Мировой войны наступил «золотой век» высокой моды, представленный «новым взглядом» Кристиана Диора. В феврале 1947 года на авеню Монтень состоялся его дебют, который «потряс мир моды».

«Кутюрье снова показывает миру роскошь французской высокой моды», — писали тогда.

За Диором последовали парижские коллекции Жака Фата, Кристобаля Баленсиаги, Юбера де Живанши и Пьера Бальмена, которые стали всемирно известными. В то время в Париже насчитывалось более ста домов моды^[39]. Ситуация претерпела значительные изменения с появлением готовой одежды, развитие производства которой будет происходить всё более активно. В этот период была сформирована Федерация высокой моды (фр. Fédération de la haute couture et de la mode, до 2017 года Французская федерация одежды haute couture, готовой одежды, дизайнеров и модельеров)^[8].

В начале 1950-х годов Италия активно восстанавливалась после последствий войны. Фильмы, созданные на римской киностудии Чинечитта, оказали значительное влияние на итальянские дома моды, расположенные в таких городах, как Милан, Рим, Флоренция и Турин^[40]. В частности, это касается таких домов моды, как например дом сестёр Фонтана^[41] (итал. Sorelle Fontana Alta Moda), которые стали влиятельными в конце десятилетия^[42]. Тогда же Валентино Гаравани^[43] покинул Париж, где он проходил обучение, и основал свой дом моды в Италии.

Лондон, с его портными и королевской семьёй, одетой местными дизайнерами, такими как Эдвин Харди Эмис^[44], активно стремился привлечь внимание к себе. В то же время Соединённые Штаты переживали бурное развитие, а их дизайнеры прет-а-порте создавали одежду в более простом стиль для активных женщин. Нью-Йорк начал превращаться в крупный центр моды, а его влиянию поддалось целое поколение молодых европейцев^[45].

Несмотря на все испытания, которые выпали на долю Парижа, он оставался верен себе^[46]. В середине 1950-х годов великая Коко Шанель создала на Рю Камбон то, что впоследствии стало символом парижского стиля и «шедевром гения высокой моды» — ткань «Шанель»^[47]. А в 1962 году молодой Ив Сен-Лоран покинул Dior и представил свою первую коллекцию под собственным именем, вызвав мировой резонанс.

Однако вскоре столица моды преодолела Ла-Манш. Мэри Квант, создательница мини-юбки, и Видаль Сассун^[48], известный своими головными уборами, оформили образ модниц и всей молодёжи. Это стало началом эпохи «Свингующего Лондона»^[49]. В то время в Лондоне насчитывалось около двух тысяч магазинов одежды^[50]. Особенно популярны были Карнаби-стрит^[51] с дизайном от «Foale & Tuffin», Кенсингтон-Хай-стрит с бутиком «Biba» и Кингс-Роуд с бутиком «Bazaar»^[52], где английская мода стала неотъемлемой частью городской культуры^[53]. Джин Шримптон, ставшая лицом журнала «London Look»^[54], превратилась в его икону^[55], а Дэвид Бейли, запечатлевший этот яркий период, стал фотографом^[56], который оставил свой след в истории^[57]. Британские стилисты одевали королевскую семью Англии, что только усиливало их влияние на мировую моду. Британская мода, как и британская музыка, проникла в Европу и США^[49], став неотъемлемой частью мировой культуры. Лондон, как никакой другой город, отражал дух 1960-х годов, став частью мировой культуры.

В те годы особое внимание уделялось креативности. Руди Гернрайх представил миру монокини, Андре Курреж создал свою коллекцию «The Moon Girl Avenue Kléber», которая сразу стала бестселлером. Вскоре за ним последовали Пако Рабан и Пьер Карден — известные французские кутюрье, которые параллельно развивали линейки роскошной готовой одежды^[49]. Некоторые из них, такие как «La rive gauche», имели значительный успех.

В Соединённых Штатах поп-арт, заимствованный из Великобритании, а затем «Сила цветов» — движение хиппи, стали источником вдохновения для моды, которая распространилась и в Европу.

В 1967 году в Париже было всего 19 домов высокой моды^[18], и популярность высокой моды уменьшалась с течением лет^[53]. Однако традиционная мода не исчезла, черпая вдохновение из 1940-х годов и романтизма XIX века^[58].

В 1970-е годы в Италии, в частности в Милане, наблюдался период интенсивного развития. В этот период в стране были достигнуты значительные успехи в области производства трикотажа, тканей и готовой одежды^[59]. Под влиянием американской культуры стали популярными джинсы, спортивная одежда и работы молодой Донны Каран, которая впоследствии получила известность^[58].

С началом 1980-х годов^[58], благодаря популяризации фитнеса, в частности благодаря пропаганде Джейн Фонды^[60], стал распространяться стиль, характеризующийся использованием трико или спортивного костюма.

Соединённые Штаты вновь стали центром креативности. В Нью-Йорке^[61], точнее на Манхэттене, создавали свои произведения такие дизайнеры, как Кельвин Кляйн, Холстон, Джеффри Бин, Диана фон Фюрстенберг^[62] и Ральф Лорен^[63].

Однако вплоть до конца 1970-х годов в мире моды также наблюдался протест, связанный с музыкой. Панк-стиль, представленный Вивьен Вествуд, на некоторое время стал популярным среди тех, кто следил за модными тенденциями в Лондоне^[64]. Эта тенденция была подхвачена как профессиональными стилистами, так и уличными модниками^[65]. Тем не менее, британская столица, которая в 1960-х годах была на пике своей славы, постепенно утратила своё положение в мире моды^[64]. В то же время Токио, расположенный на другом конце земного шара, уже несколько лет подряд занимал лидирующие позиции в качестве одной из крупнейших модных столиц мира^[66].

В начале 1980-х годов Милан стал центром итальянской моды и роскоши готового платья, где расположены штаб-квартиры таких знаменитых брендов, как Armani, Versace, Romeo Gigli, Prada и Dolce & Gabbana, а также множество модных журналов и магазинов^[67].

Париж с его богатым историческим наследием продолжает оставаться центром мировой моды^[68]. Здесь сосредоточены многовековые традиции, опытные мастера, развитая система поддержки дизайнеров, обширное наследие высокой моды и искусства, а также проводятся самые значимые показы мод. В Париже в своё время появились такие известные дизайнеры, как Тьерри Мюглер, Клод Монтана, Жан-Поль Готье и Кензо Такада, чьи работы оказали значительное влияние на развитие парижской и мировой моды.

В последние десятилетия дизайнеры из разных стран мира разработали множество уникальных стилей, которые порой значительно отличаются друг от друга. Многие из этих стилей получили признание в своих странах. Например, Рей Кавакубо, Мартин Марджела и Джил Сандер стремятся представить свои работы на парижских модных показах и открыть свои бутики в этом городе.

В 1990-е годы Том Форд привнёс новую жизнь в бренд Gucci, основанный в Флоренции, что позволило возродить интерес к итальянской моде. Однако в тот период развитие моды в Париже достигло своего предела. Внимание было сосредоточено на достижениях, а не на творчестве, и на новом поколении зарубежных дизайнеров. В международной прессе часто обсуждались негативные тенденции в мире высокой моды^[69].

Тем не менее, были признаки, указывающие на возможное возрождение этого направления, и подтверждающие, что Париж оставался значимым местом в мире моды. Хуссейн Чалаян^[70], известный английский дизайнер, участвовал в модных показах в Париже^[71]. Карл Лагерфельд был на пике популярности в Chanel, Джон Гальяно работал в Dior на авеню Монтень^[72]. Жан-Поль Готье и Тьерри Мюглер стали частью высшего общества кутюрье. Александр Маккуин работал в Givenchy, и это лишь некоторые примеры.

С начала XXI века Париж переживал новый этап развития, который затрагивал не только сферу моды^[72]. Гастрономия, искусство и туризм способствовали превращению города в один из ключевых мировых центров, хотя он уже и не был единственным в своём роде^[73]. Нью-Йорк и Лондон, как и прежде, привлекали молодых дизайнеров, которые начинали свою карьеру в Париже. Показы мод в Париже были важным элементом формирования имиджа бренда. Однако, помимио роскоши и высокой моды, которые обеспечивал Парижу мировое признание на протяжении многих десятилетий, мода становилась всё более глобальной^[74]. Бренды, такие как Zara, Gap и H&M, начали распространять свою продукцию по всему миру. В период пандемии 2020 года, когда весь мир столкнулся с ограничениями, Париж сохранял своё лидерство. В то время как все мероприятия и Недели моды были отменены, в столице было проведено около двадцати показов в необычных форматах^[75].

Во времена Старого режима в Париже существовали определённые модные заведения, вход в которые был доступен исключительно для представителей знати. Однако с назначением Розы Бертен на должность министра моды при королеве Марии Антуанетте, мода стала неотъемлемой частью жизни всего общества.

Французская мода брала своё начало от королевского двора. Он был ярким центром, модные веяния которого оказывали влияние на весь цивилизованный мир. В XVII веке Людовик XIV установил строгий протокол, который, однако, несколько смягчился к концу его правления: мужчины и женщины были вынуждены следовать строгим правилам этикета, что создавало ограниченную систему, оставлявшую мало места для личных выборов в одежде.

Однако в XVIII веке городское общество претерпело значительные изменения, особенно в области новых моделей потребления. В это время начали появляться новые бутики и первые магазины класса люкс. Париж впервые появился на карте в 1750 году, а размещение лавочников привело к расширению основных транспортных артерий города. Портные, кутюрье и торговцы модной одеждой начали играть всё более значимую роль в воспроизводстве и распространении придворной моды. Появились первые модные журналы и рубрики.

В эпоху правления короля Людовика XVI и королевы Марии-Антуанетты Роуз Бертен была назначена министром моды. С этого момента присутствие торговцев модой в городской среде стало весьма заметным.

С появлением модных магазинов город приобрёл новое лицо - начало формироваться новое географическое пространство. Магазины торговцев модной одеждой и портных с хорошей репутацией располагались вблизи «мест силы», таких как Лувр и дворец Тюильри, а также в новых кварталах, например, в предместье Сент-Оноре.

В Cabinet des Modes («Модный кабинет») — первом французском журнале, регулярно публикующемся и полностью посвящённом новостям моды — были представлены адреса, например, «Сьер Донне, купец-Шляпник, улица Сент-Оноре». Торговцы Парижа, занятые работой в сфере моды, были тесно связаны с «местами власти». Это подтверждалось расположением их магазинов в престижных районах, таких как предместье Сент-Оноре и Сен-Жермен, а также их частым присутствием на площади Дофина, расположенной на острове Сите — главном средоточии власти.

В конце XVIII века в Париже появились первые крытые переходы, которые впоследствии стали неотъемлемой частью городского ландшафта. Их расцвет пришёлся на первую половину XIX века. Их строительство стало возможным благодаря промышленному развитию — при создании тканей использовались новые материалы, такие как сталь и стекло. Это изменило экономическую функцию города^[76].

Крытые переходы представляли собой проходящие через целые кварталы коридоры со стеклянными потолками и мраморными антресолями. Эти сооружения открыли новые горизонты развития для городского пространства, сочетая современные на момент их создания тенденции в архитектуре с коммерческими интересами и стремлением обеспечить безопасность посетителей. Они сделали город более комфортным и безопасным^[77].

Большинство крытых переходов было расположено на правом берегу Парижа, который всегда был экономически значимым районом города. Эти переходы строились вблизи ключевых мест и важных объектов, часто недалеко от исторических центров, а также от парков и музеев. К числу таких переходов относятся Пассаж Жуффруа, Пассаж Гранд-серф и Галерея Мадлен^[78].

В середине XIX века в Париже появилась уникальная возможность для пешеходов — исследовать город, используя крытые переходы. Это нововведение стало новым этапом в истории городского туризма^[79].

В XIX веке индустриальная революция привела к значительным изменениям в географии городов и принципах их планировки. Париж не стал исключением. В первой половине столетия проводились исследования, направленные на модернизацию столицы, улучшение её безопасности и пересмотр системы санитарного контроля. В первые десятилетия XIX века Париж столкнулся с рядом эпидемий, среди которых особенно выделялась эпидемия холеры 1832 года. В высших эшелонах власти проводились исследования, направленные на осмысление города с точки зрения гигиены и санитарии. Однако потребовалось время, прежде чем Наполеон III и его префект Жорж Эже́н Осма́н предложили масштабное градостроительство, выходящее за рамки простого сопоставления районов.

С появлением железнодорожных станций в городе открылись новые возможности для развития, что привело к формированию новых экономических центров. Париж превратился в индустриальный город, который должен был соответствовать требованиям быстро меняющейся городской среды. Осман был одержим двумя идеями: улучшением санитарных условий в городе и организацией дорожного движения. Его усилия были направлены на повышение уровня гигиены и обеспечение безопасности и эффективности дорожного движения. Эти меры позволили Парижу стать более престижным и привлекательным городом.

В результате модернизации, промышленного развития, урбанизации и реставрации в городе появились универмаги, которые расположились вдоль торговых улиц, подобно дешёвым рынкам, описанным Аристидом Бусико в 1869 году. Это было время, когда одежда начала массово производиться на фабриках. В романе Золя «Жерминаль» (1885) появление универмагов стало причиной разорения мелких торговцев и символом промышленной эпохи^[80]. Мода превратилась в товар, который необходимо было внедрить в общество. Деньги, которые она приносила, демократизировали роскошь и стали основой для создания крупных рабочих сообществ в XX веке.

Новые железнодорожные станции в Париже способствовали формированию новых центральных районов и деловых кварталов. Это подтверждается строительством Галереи Лафайет на бульваре Осман весной 1865 года и её открытием в 1894 году рядом с железнодорожным вокзалом Сен-Лазар.

Универмаг стал революционным явлением в мире торговли. Его расположение вблизи железнодорожных станций, доступность и удобство обслуживания по железной дороге привлекли внимание иностранных и провинциальных покупателей, предоставляя им возможность познакомиться с парижскими новинками. В мастерских, расположенных на этажах универмагов, появились новые производственные помещения.

Мода стала специфической формой общественной жизни и отражала тенденции современного индивидуализма, характерные для промышленно развитых обществ. Однако она не стирала классовые различия. Мода позволяла людям идентифицировать себя с определённой социальной группой через подражание, способствовала социальной интеграции, но её развитие становилось всё более быстрыми. Чтобы выделиться из толпы, элита постоянно искала новые способы. Париж, становясь «городом огней», привлекал множество одарённых людей из Европы своим высоким статусом. Одним из таких людей был и Чарльз Фредерик Уорт, который в будущем основателем высокой моды.

В начале XX века Париж был центром высокой моды, и в годы Прекрасной эпохи правила репрезентации играли важную роль. Демонстрация своего статуса считалась признаком хорошего вкуса. Одним из любимых занятий приверженцев высокой моды было показать себя или полюбоваться теми, кто демонстрировал свой статус. Прогулка по Елисейским полям стала обязательной для каждого парижанина, стремившегося подчеркнуть своё положение в обществе. В литературе второй половины XIX века, от Золя до Пруста, от Флобера до Мопассана описывается этот вид времяпрепровождения, который стала одним из основных занятий для состоятельных классов.

После османизации Парижа город претерпел значительные изменения, связанные не только со строительством новых районов в его западной части, но и с формированием новой социальной географии столицы. Эти изменения отражали модные тенденции того времени и придавали жизни в Париже особый колорит. Особенно важным было влияние Поля Пуаре, который в 1909 году поселился в так называемом «Золотом треугольнике» на авеню Монтень. Благодаря ему в этом районе появилось множество построек, среди которых были Вандомская площадь, Рю де ла Пэ и даже предместье Сент-Оноре. Здесь располагались дома моды, и постепенно буржуазный район превратился в деловой центр. Особняки на Елисейских полях уступили место многоквартирным домам, а кутюрье «Золотого треугольника» открыли свои мастерские над бутиками. Поселившись в «Золотом треугольнике», буржуазия начала активно общаться друг с другом, что придало району престиж, необходимый для развития высокой моды.

Таким образом, в восьмом округе Парижа начала формироваться и развиваться культура. Здесь можно увидеть работы известных дизайнеров, роскошные отели и театры, где изысканность и французская культура гармонично сочетаются.

После завершения Второй мировой войны новый стиль Кристиана Диора вернул авеню Монтень в центр внимания мира моды, и Париж вновь обрёл своё былое величие в этой сфере.

Начало Недели моды (или Недели высокой моды) в Париже стало отражением стремления создать грандиозное шоу, праздник, посвящённый моде, модельерам и всем тем видам искусства, которые вдохновляют моду и делают Париж центром мировой моды. Тьерри Мюглер разработал фундаментальные принципы этого проекта.

Таким образом, все ведущие дизайнеры воплощают эту идею в грандиозных представлениях, чтобы продемонстрировать свои новые коллекции. Город представляет себя во всей красе и приветствует посетителей Недели моды в своих самых знаменитых местах^[81].