Европейская мода 1550-1600 годов

Ключевым событием, определившим развитие европейской моды во второй половине XVI века, стало отречение в 1558 году Карла V. Он передал испанские владения своему сыну Филиппу II, а титул императора Священной Римской империи — своему брату Фердинанду I. Это положило конец культурной гегемонии единого общеевропейского двора. Однако испанский вкус, выраженный в сдержанной роскоши костюма, сохранил доминирующие позиции вплоть до конца столетия^[1][2]. Жёсткие и строгие формы, утверждённые при испанском дворе, стали эталоном повсеместно, за исключением Франции и Италии. Особое значение приобрёл чёрный цвет, ставший символом статуса из-за сложности и дороговизны окрашивания. Одежду этого цвета надевали на официальные мероприятия. Костюмы шили из бархата и шёлка, украшая их яркими драгоценностями (рубинами, алмазами, жемчугом), которые контрастировали с тёмным фоном^[3]. Несмотря на доминирование испанской моды, в Европе сохранялись и региональные стили. Об этом свидетельствует исследование Джанет Арнольд, которая провела анализ гардероба королевы Англии Елизаветы I и выявила наличие в нём (особенно в покрое лифов и рукавов) элементов французского, итальянского, голландского и польского происхождения^[4].

Характерным элементом эпохи стала льняная горгера, которая к 1580-м годам превратилась в грандиозный воротник, для поддержки которого использовалась проволочная конструкция. Горгеры носили по всей Европе мужчины и женщины всех сословий. Их изготавливали из отрезков льняного полотна длиной до 19 ярдов^[5]. Со временем их начали создавать из ретичеллы — ажурной техники ришелье, которая положила начало развитию игольчатого кружева в XVII веке^[6].

Поскольку правительницей Англии в этот период была королева Елизавета I, женская мода стала одним из важнейших аспектов эпохи. Несмотря на то, что женская одежда становилась всё более соблазнительной, идеал безупречной женщины елизаветинской эпохи оставался незыблемым. Это во многом объяснялось тем, что королева должна была поддерживать образ чистой и добродетельной правительницы^[7].

Мода отражала обычаи и социальные нормы общества. Стиль одежды зависел от социального положения, поскольку все подданные подчинялись законам о роскоши, которые выполняли функцию социального контроля; наказания за их нарушение включали штрафы, конфискацию имущества, лишение титула и даже смертную казнь^[8].

Носить мех горностая, например, могли только королевские особы, а менее знатные аристократы — мех лисицы или выдры. Такие материалы, как золотая парча, могла носить только королева, её мать, дети, тёти и сёстры, а также герцогини, маркизы и графини^[9]. Пурпурный цвет был привилегией королевы и её ближайших родственников. Для других допуск к этому цвету варьировался: в зависимости от ранга его можно было использовать в любой одежде либо он ограничивался лишь определёнными предметами гардероба, такими как мантии, дублеты или колеты^[10]. Для низших сословий допустимой палитрой были коричневый, бежевый, жёлтый, оранжевый, зелёный, серый и голубой, а тканями — шерсть, лён и овчина, в то время как высшие классы одевались в шёлк и бархат^[11].

Для елизаветинской эпохи была характерна тенденция к обильной орнаментации. Рубашки и сорочки украшали чёрной вышивкой и кружевом. Тяжёлые бархаты и парчи декорировали накладным коклюшечным кружевом, золотым и серебряным шитьём, блёстками, металлическими украшениями и драгоценными камнями^[12]. К концу периода особенно модной стала полихромная шёлковая вышивка, служившая демонстрацией благосостояния знати^[13][14].

Истоки моды на сдержанные, тёмные цвета обычно связывают с растущим влиянием Испании и, возможно, импортом испанской шерсти мериноса. После 1520-х годов Нидерланды, Германия, Скандинавия, Англия, Франция и Италия переняли строгие и формальные элементы испанского костюма. Для окрашивания дорогих тканей «в зерне» использовался дорогой краситель кермес, отдельно или в комбинации с вайдой, что позволяло получать широкую палитру оттенков — от чёрных и серых до коричневых, тёмно-бордовых, пурпурных и багряных^[15][16]. Более доступные красные, оранжевые и розовые тона достигались с помощью марены, а синие — с помощью вайды.

К концу периода обозначился контраст между сдержанной модой протестантов в Англии и Нидерландах и более лёгкими фасонами Франции и Италии.

Верхняя женская одежда состояла, как правило, из платья — свободного или приталенного, — которое носили поверх котта или нижней юбки (либо обоих предметов одновременно). Характерные для 1540—1550-х годов во Франции и Англии «трубчатые» рукава в 1560-е годы уступили место французским и испанским фасонам с более узкими рукавами. Силуэт, остававшийся узким в 1560-е годы, начал расширяться, особенно в области плеч и бёдер. К 1580-м годам в Англии вошли в моду пышные, часто украшенные драгоценностями, плечевые валики^{[4][12][17][18][19]}.

Платье имело множество вариаций: свободного или приталенного кроя, с короткими рукавами до локтя или длинными, а также разной длины — до пола или со шлейфом^[18][19].

Его носили поверх киртла или нижней юбки. До 1545 года киртл обычно представлял собой цельное приталенное изделие^[20], однако после этой даты как киртлы, так и нижние юбки часто имели пристёгивающийся на шнуровку или крючки лиф, а их рукава, как правило, прикалывались или пришнуровывались отдельно. Части киртла или нижней юбки, которые были видны из-под платья — особенно передняя вставка — обычно изготавливали из более богатых тканей^[18][19].

Лифы жёстко фиксировали, формируя конический или треугольный силуэт, заострённый V-образным мыском на талии. Итальянский стиль характеризовался широким U-образным вырезом^[12]. Испанки носили тяжёлые корсеты на китовом усе, сжимавшие торс^[21]. Вырез лифа мог быть высоким или иметь форму широкого и глубокого квадрата, часто с небольшой арочкой по центру в начале периода. Их застёгивали на крючки спереди либо шнуровали сбоку или на спине. Лифы, стилизованные под мужские дублеты, с высоким воротником, могли застёгивать на крючки или пуговицы.

Основу нижнего белья составляла льняная сорочка — единственный предмет гардероба, который носили все женщины вне зависимости от класса. Сорочки знатных дам украшали вышивкой и кружевом. В Северной Европе они плотно прилегали к телу и расширялись за счёт треугольных клиньев, а в странах Средиземноморья имели более свободный покрой. Имеются свидетельства о том, что венецианские куртизанки носили льняные или шёлковые панталоны, однако данные об их использовании в Англии отсутствуют^[18][22].

Чулки, как правило, изготавливали из суконной ткани, кроили по ноге и закрепляли подвязками с лентами.

Первые корсеты, вероятно, появились в Испании в XVI веке. Эта мода распространилась в Италии, затем во Франции и в Англии^[18][23].

Форму юбкам придавали с помощью фижм или кринолинов. В Испании фижмы использовали вплоть до начала XVII века. Во Франции они оставались в моде недолго; здесь для придания силуэту округлости применяли валик (он располагался на талии), от которого мягкие складки ткани ниспадали до пола. В Англии испанские фижмы носили в течение 1570-х годов, после чего их постепенно вытеснил французский аналог. К 1590-м годам для достижения формы барабана юбки крепили к широким «колёсным» фижмам^[12][19][24].

Партлет — элемент одежды, который использовали для прикрытия верхней части тела. Партлеты, которые носили поверх сорочки, но под киртлом и платьем, обычно изготавливали из батиста. Их также надевали поверх основного платья. Цвета таких «верхних» партлетов варьировались, наиболее распространёнными были белый и чёрный. Партлет мог быть выполнен из того же материала, что и киртл, и богато украшен кружевом, составляя с ним гармоничный ансамбль^[25].

Для верховой езды или путешествий по грязным дорогам поверх платьев надевали прочные верхние юбки. В ненастную погоду использовали плащи с капюшонами. В источниках упоминаются специальные шнурки, крепившиеся к стремени или ноге для фиксации юбок во время верховой езды. Также были популярны мантии^[26][27].

Разновидностью плаща был «кассок» (англ. cassock). Его носили с начала XVI века. Характерными чертами этого плаща были силуэт, расширяющийся от плеча, и сложный декор. Длина варьировалась до щиколотки, талии или паха. Его кроили по принципу «три четверти». Более длинные модели, популярные для путешествий, имели различные вариации: завышенный воротник, подвёрнутый воротник или без него, а также рукава. Французский плащ имел длину от колен до щиколотки. Обычно его носили на левом плече, он включал пелерину до локтя и отличался богатым украшением. Испанский плащ (или накидка) характеризовался жёсткой тканью, богато отделанным капюшоном и длиной до бедра или талии. Женское верхнее платье было простым по крою и свободным, доходившим до пола или щиколотки^[26][28][27].

В этот период из континентальной Европы в Англию проникла мода носить шкурки соболя или куницы («блохоловка»). В 1584 году Елизавета получила подобный аксессуар в качестве новогоднего дара^[29]. Перчатки из ароматизированной кожи украшали вышитыми отворотами. В конце периода появились складные веера^[4].

Были широко распространены ювелирные изделия. Жемчужные ожерелья на золотых или серебряных цепях носили в несколько рядов, доходящих до талии. Рюши также декорировались ювелирными элементами: стеклянным бисером, вышивкой, драгоценными камнями, брошами или цветами. Необходимым элементом был пояс, который использовали как в декоративных, так и в практических целях. Многофункциональным элементом одежды были шарфы. Их повязывали на голову для защиты бледной кожи от солнца, укутывали шею в холод и использовали для того, чтобы подчеркнуть цветовую гамму платья или всего костюма.

Во время путешествий знатные дамы носили овальные маски из чёрного бархата для защиты лица от загара.

Замужние женщины покрывали голову^[30]. В начале периода волосы разделяли пробором по центру и пышно взбивали на висках. Позже вошло в моду завивать передние пряди. Для объёма использовали парики и накладные пряди.

Типичная причёска того времени состояла из завитых передних прядей и длинных волос сзади, которые скручивали, перевязывали лентами, укладывали в виде пучка и закалывали.

Повседневным головным убором была плотно прилегающая льняная шапочка — койф, которую носили как самостоятельно, так и под другими шляпами или капюшонами. С этого периода сохранилось множество английских койфов, украшенных вышивкой и кружевом^[14].

Как во Франции, так и в Англии в моде оставался арселе. Другим популярным головным убором была шапочка из сетки, подбитая шёлком и прикреплённая к обручу, которая полностью покрывала убранные волосы. Эта причёска также была распространена в Германии в первой половине столетия^[31]. Вдовы в знак траура носили чёрные капюшоны с прозрачными чёрными вуалями.

Эталоном красоты считались светлые или рыжие волосы, бледная кожа, алые щёки и губы. Этот идеал, навеянный образом королевы Елизаветы I, олицетворял «английский» тип внешности, что было особенно значимо на фоне противостояния с Испанией, где доминировал темноволосый типаж^[32].

Для бледности женщины наносили на лицо белила на основе свинца, что часто приводило к отравлениям^[33]. В состав прочей декоративной косметики входили сера, квасцы и оловянная зола. Кроме того, чтобы убрать естественный румянец, женщины прибегали к кровопусканию^[32].

Для создания яркого акцента на щеках и губах применялись красители на основе кошенили, краппа и киновари. Для того чтобы подчеркнуть размер глаз и сделать их более выразительными, ресницы подводили кайалом^[32].

Основу мужского костюма составляла льняная рубашка с воротником-стойкой или рюшем, а также крахмаленными манжетами. Поверх носили жёсткий, часто уплотнённый китовым усом дублет^[34]. Сверху могли надевать колет — обычно безрукавный, часто из кожи. В этот период дублеты и колеты становились всё более яркими и богато украшенными^[35]. Около 1570 года появился пансерон — гипертрофированная набивка в области живота^{[12][17][36][37]}.

Разнообразные рейтузы в начале периода носили с гульфиком: короткие — поверх облегающих каньонов, либо свободные штаны до колена^[12][17][38].

В Северной Европе были распространены плундры^[39].

Мужчины также носили венецианские штаны, доходившие до колена^[38], чулки и туфли с закруглёнными носками. Для верховой езды использовали сапоги.

В моде были короткие плащи или накидки, часто с рукавами, а также военные куртки, такие как мандильон. Длинные плащи использовали в холодную и дождливую погоду. Мантии становились всё более старомодными и носили их в основном пожилые мужчины как в помещении, так и на улице. Кроме того, в этот период мантии начали служить традиционным облачением представителей определённых профессий.

Волосы обычно стригли коротко и зачёсывали назад. В 1580-х годах получили популярность более длинные причёски. К 1590-м годам молодые люди начали носить лавлок.

В 1570-е годы носили мягкую шапочку со сборчатой тульей. Со временем её стали укреплять, а тулья становилась всё выше. Позже в моду вошёл капотен. Шляпы украшали пером или драгоценностью и носили как в помещении, так и на улице^[30].

Дети и пожилые мужчины по-прежнему носили койфы (обычно чёрные), закрывавшие уши и завязывавшиеся под подбородком.

Неформальным головным убором для дома была ночная шапочка конической формы из льна с отворотом, часто украшенная вышивкой^[14].

Уход за бородой приобрёл особую социальную значимость. Мода менялась чрезвычайно часто — от заострённых форм до скруглённых. Для фиксации бороды мужчины нередко использовали крахмал. Наиболее популярными стилями того периода были^[40]:

• «Кадисская борода» — названа в честь рейда Дрейка на Кадис 1596 года.
• «Козлиная бородка» — аналог современного готи.
• «Пик» — в то время это было общее название для бороды, но чаще так именовали усы, ухоженные и заострённые на концах.
• «Карандашная» — узкая полоска бороды, сужающаяся к центру подбородка.
• «Стилет» — форма, напоминающая одноимённый кинжал.
• «Круглая борода» — подчёркивала скулы, создавая округлый контур.
• «Борода-лопата» — широкая в верхней части щёк, с закруглением по бокам и сужением к концу подбородка. Была популярна среди солдат.
• «Маркизетто» — аккуратная, плотно подстриженная борода, очерчивающая линию подбородка.
• «Ласточкин хвост» — отличалась тем, что волосы от центра подбородка разделялись и расчёсывались в противоположные стороны.

Балдрик — широкая лента, которую использовали для ношения оружия или предметов обихода^[40].

Социальным маркером, указывавшим на состоятельность человека, служили перчатки. С середины XVI века распространилась мода отрезать кончики пальцев у перчаток, чтобы демонстрировать находящиеся под ними кольца^[40].

В конце периода среди молодых людей вошло в правило ношение в ухе золотого кольца, серьги с самоцветом или чёрной шёлковой нити^[40].

Обувь для мужчин и женщин была схожей: с плоской подошвой и закруглёнными носками. Её крепили с помощью лент, завязок или просто надевали как сланцы. Туфли и сапоги становились уже, точнее повторяли контуры стопы и закрывали их больше, чем ранее, в некоторых случаях доходя до щиколотки. Обувь изготавливали из мягкой кожи, бархата или шёлка. В Испании, Италии и Германии прорезная отделка обуви сохраняла популярность и во второй половине столетия. Во Франции, однако, она постепенно вышла из моды, и вместо этого появился обычай окрашивать подошвы в красный цвет. Помимо прорезей, обувь этого периода могли украшать шнурами, стёжкой и рюшами^[41]. Для защиты от грязи поверх носили паттены на толстой подошве. Разновидностью паттена, популярной в Венеции, была чопина^[42].

Мальчики в раннем возрасте носили платья или юбки с дублетами до достижения возраста, когда их переодевали в штаны.