Европейская мода XIV века

Самым распространённым материалом для изготовления одежды была шерсть, поскольку её легко окрашивать и она имеет теплоизоляционные свойства^[4]. XIV век ознаменовался началом Малого ледникового периода, а остекление окон оставалось редкостью даже для богатых домов (обычно ограничивались деревянными ставнями на зиму). На протяжении всего столетия продолжала развиваться торговля текстилем. Она составляла важную часть экономики многих регионов — от Англии до Италии. Одежда была очень дорогой, и служащим, включая высокопоставленных чиновников, её обычно выдавали в качестве части вознаграждения — как правило, один комплект в год.

В XIV веке уже была известна ксилография. К концу столетия она, вероятна, стала довольно распространённой^[5]. Об этом сложно судить, поскольку художники зачастую избегали изображать узорчатые ткани из-за связанных с этим технических трудностей. Для декора использовалась вышивка шерстью, а у знати — шёлковыми или золотыми нитями. Эдуард III основал мастерскую вышивки в Тауэре, где, предположительно, в 1351 году для него и королевы создали одеяния из красного бархата, «вышитые серебряными облаками и жемчужными и золотыми орлами, под каждым вторым облаком — жемчужный орёл, а под остальными облаками — золотой орёл, каждый из которых держит в клюве Подвязку с вышитым девизом „Пусть стыдится подумавший об этом“»^[6].

Самой роскошной тканью считался шёлк. В Северной Европе он был импортным и очень дорогим. Состоятельные люди могли позволить себе тканые парчу из Италии или даже более отдалённых регионов. Модные итальянские шёлковые ткани того периода отличались повторяющимися узорами из ронделей и животных, заимствованными из османских ткацких центров в Бурсе, а те, в свою очередь, восходили к образцам эпохи Юань в Китае, поступавшим по Великому шёлковому пути^[7].

В середине XIV века среди мужчин возникла мода на мипарти — составные одеяния из двух контрастных тканей^[8], особенно популярные при английском дворе. Иногда штанины рейтуз были разного цвета.

Встречались клетчатые и плиссированные ткани. Например, на алтаре Св. Винсента в Каталонии изображён киртл, одна сторона которого красно-коричневая, а другая — в клетку. Остатки шерстяных тканей в клетку и плиссе, датируемые XIV веком, были обнаружены в Лондоне^[9].

Мех в основном использовали в качестве подкладки для утепления; из описей имущества деревень Бургундии следует, что даже там пальто на меху (кролика или более дорогой кошки) было одним из самых распространённых предметов одежды^[10]. Особой популярностью в течение большей части века пользовался беличий мех, сочетавший серую спинку и белое брюшко. В иллюминированных рукописях его часто изображали в виде полосатого или клетчатого узора сине-серого и белого цветов на плащах и других верхних одеяниях. Мех только с белого брюшка с узкой серой каймой назывался «минивер»^[11]. Около 1380 года в мужской моде возобладали тёмные меха таких животных как соболь и куница, а беличий мех отошёл в категорию официальных церемониальных облачений^[12]. Мех горностая в своём зимнем белом наряде носили члены королевских семей, причём чёрные кончики хвостов оставляли для контрастного декоративного эффекта, как это видно на Уилтонском диптихе.

Основу нательного белья составляли брэ — штаны свободного покроя, обычно льняные, которые поддерживались на бёдрах при помощи шнура или пояса^[13]. Поверх них надевалась рубашка, которую также, как правило, шили из льна. Подобно брэ её считали предметом нижней одежды^[13].

Рейтузы, изготовленные из шерсти, использовались для покрытия ног. Обычно они были ярко окрашенными и часто снабжались кожаной подошвой, что позволяло обходиться без обуви^[13]. Укорочение верхней одежды во второй половине XIV века привело к тому, что рейтузы стали шить в виде единого изделия, напоминающего современные колготки; до этого они чаще представляли собой две отдельные детали, покрывавшие каждую ногу по всей длине. Рейтузы обычно пришнуровывались к поясу брэ, к самим брэ или к дублету^[13].

Дублет представлял собой застёгивавшийся на пуговицы жакет, как правило, доходивший до бёдер. Аналогичные по покрою предметы одежды известны под названиями «котарди», «пурпуан», «жакета» или «хубон». Все эти виды верхней одежды носили поверх рубашки и рейтуз.

Поверх рубашки или дублета обычно носили тунику или киртл^[13]. Как и другую верхнюю одежду, их обычно шили из шерсти^[13]. Кроме того, мужчина мог надеть также верхний киртл, плащ или капюшон. Слуги и ремесленники носили киртлы разной длины, иногда доходившие до колена или икры. Однако в течение столетия наблюдалась общая тенденция к укорочению подолов для всех сословий.

Во второй половине XIV века придворные, если позволяла фигура, часто изображались без каких-либо накидных одеяний поверх плотно облегающего котарди. Как отмечается в одной французской хронике^[14]:

Вероятно, эта мода происходила от военного обмундирования, где длинные свободные накидки естественным образом не носили во время боя. В этот период самые величественные люди, как король Карл на иллюстрации, продолжали носить длинные накидки — хотя сам де Водетар, будучи королевским камергером, также принадлежал к высшей знати. Этот отказ от накидок в пользу обтягивающего верха и укороченного силуэта с отдельными штанами стал на несколько столетий отличительной чертой европейского мужского костюма. До этого времени мужчины носили кошельки, поскольку в туниках не было карманов.

Надгробная фигура и гербовые регалии Эдуарда Чёрного Принца в Кентерберийском соборе (умер в 1376 году) демонстрируют военную версию того же силуэта. Поверх доспехов на нём изображён короткий приталенный арминг-коат, жюпон или гипон; его подлинник, сохранившийся до XXI века, был вывешен над захоронением. На нём изображены гербы Англии и Франции, разделённые на четыре части, что создаёт эффект разноцветной ткани. Геральдические фигуры вышиты золотом на льняных фрагментах, нашитых на цветной шёлковый бархат. Жюпон простеган вертикально, набит шерстью и имеет подкладку из шёлкового сатина. Этот тип одежды, изначально скрывавшийся под латами, носили в качестве верхнего гардероба примерно с 1360 года до начала следующего столетия. Сохранились лишь этот экземпляр и детская версия (Шартрский собор)^[15]. О быстром распространении моды между европейскими дворами свидетельствует иллюстрированная в Венгрии до 1360 года рукописная хроника, где представлены стили, очень схожие с английским вариантом.

Сын Эдуарда, король Ричард II, возглавлял двор, который, как и многие в Европе в конце века, был утончённым и ориентированным на моду. Ему приписывают изобретение носового платка; в дворцовых счетах упоминаются «малые кусочки [ткани] для короля, чтобы утирать и очищать нос его», что является первым документальным свидетельством их использования. Он раздавал своим приближённым украшенные драгоценностями ливрейные значки со своей личной эмблемой — белым оленем. Эти значки подобны тому, что надет на нём самом на Уилтонском диптихе.

На миниатюре с Чосером, читающим при дворе, и мужчины, и женщины изображены в одеждах с очень высокими воротниками и большим количеством украшений. Король (стоящий слева от Чосера; его лицо повреждено) облачён в парчовый наряд золотого оттенка и головной убор. Большинство мужчин носят шапероны, а дамы — сложные причёски. Придворные любили наряжаться в карнавальные костюмы для празднеств; самым известным примером стал Бал объятых пламенем в Париже в 1393 году. Мужчины и женщины носили богато украшенную одежду с драгоценностями; на въезде королевы Франции в Париж в 1389 году герцог Бургундский был в бархатном дублете, вышитом сорока овцами и сорока лебедями, у каждого из которых на шее был жемчужный бубенчик^[16].

Около 1380 года появился новый предмет гардероба — гупелянд. Он оставался в моде и в следующем столетии^[17]. По сути, это была накидка, чья объемная ткань ниспадала от плеч, с очень широкими длинными рукавами и высоким воротником, популярная при английском дворе. Экстравагантность рукавов вызывала критику со стороны моралистов.

На протяжении XIV века шаперон претерпел трансформацию: из утилитарного капюшона с небольшой пелериной он превратился в сложный модный головной убор, который носили состоятельные горожане. Это произошло, когда его начали надевать, сместив отверстие для лица на темя.

Пояса постоянно носили ниже талии, а во второй половине столетия, с распространением плотно облегающих силуэтов, — очень низко на бёдрах. Использовались кошели или сумки, подвешивавшиеся к поясу, а также длинные кинжалы, которые обычно носили по диагонали спереди.

Что касается доспехов, в течение века наблюдалось увеличение доли латных элементов, и к его концу был разработан полный латный доспех, хотя комбинации кольчуги и пластин оставались более распространёнными. новшеством этого периода стал бацинет с подъёмным забралом. Простые солдаты могли рассчитывать на кольчужный хауберк и, возможно, наголенники или наколенники из варёной кожи^[18].

1. Брэ, подвёрнутые поверх пояса на талии. Из миниатюры «Breviari d’Amour», Каталония, XIV век.
2. Рубашка, скроенная из прямоугольных полотнищ с клиньями-ластовицами на плечах, под мышками и по подолу. Из «Tacuinum sanitatis», XIV век.
3. Слуга в тунике до колен с длинными облегающими рукавами, надетой поверх рейтуз. На поясе — сумка. Обувь с заострёнными носами. Из «Латтреллского псалтыря», Англия, около 1325—1335 годов.
4. Жених в красном котарди, рейтузах и капюшоне. Италия, 1350-е годы.
5. Мужчина в мипарти котарди из красно-коричневой и клетчатой ткани. Котарди плотно облегает фигуру и застёгнут спереди на пуговицы. Узкий пояс носит на бёдрах. Фрагмент «Алтаря Св. Винсента», Каталония, конец XIV века.
6. Охотник в ботинках с боковой шнуровкой, конец XIV века.
7. Мужчина, идущий при сильном ветре, в шапероне, подхваченном порывом. На его поясе кошелёк, в руке — посох. Из «Tacuinum Sanitatis», конец XIV века.
8. Пожилой мужчина одет в длинный свободный гупелянд. Модные молодые люди — в коротких туниках, одна из которых с фестончатым краем. Мужчина справа — в туфлях с длинными заострёнными носками. Из «Tacuinum Sanitatis», конец XIV века.

Основу женского костюма составляла сорочка из льна или шерсти, которая могла быть как плотно облегающей, так и свободного покроя. В источниках встречаются упоминания о нагрудной повязке, которую можно считать прообразом современного бюстгальтера^[19]. Женщины также носили рейтузы или чулки, которые, как правило, доходили лишь до колен^[13].

Представители всех сословий и обоих полов обычно изображаются спящими обнажёнными — специальная ночная одежда стала распространённой лишь в XVI веке. Тем не менее, некоторые замужние женщины надевали сорочки, следуя нормам благопристойности и благочестия. Многие представители низших сословий спали в нижнем белье из-за холодных ночей, а также потому, что их постель обычно состояла из соломенного тюфяка и простыней, и бельё служило дополнительным слоем одежды.

Поверх сорочки женщины носили свободное или приталенное платье, называемое котта или киртл, обычно длиной до щиколотки или в пол, а для торжественных случаев — со шлейфом. Приталенные киртлы имели широкую юбку, которая формировалась за счёт вставки треугольных клиньев, расширявших подол без увеличения объёма на талии. Киртлы также имели длинные облегающие рукава, которые иногда достигали костяшек пальцев.

Поверх киртла надевали различные виды верхних платьев, которые в трудах историков моды обозначаются разными терминами. Приталенный вариант такого платья часто называют котарди (хотя использование этого слова в таком смысле подвергается серьёзной критике); он мог иметь откидные рукава и носиться с украшенным драгоценностями или металлическим поясом. Со временем откидная часть рукава становилась длиннее и уже, пока не превратилась в узкую подвесную ленту — типпет, которую к концу века стали украшать фестонами в виде цветов или листьев^[20].

Безрукавные верхние платья или табарды происходят от цикласа — простого несшитого прямоугольника ткани с прорезью для головы, распространённого в XIII веке. К началу XIV века боковые стороны начали сшивать, создавая безрукавное верхнее платье, или сюрко^[20]. Выходя на улицу, женщины носили плащи или мантии, часто отороченные мехом. В конце столетия женщины также начали носить гупелянды в пол, с линией талии, поднятой высоко под грудь, и с очень широкими свисающими рукавами, напоминающими ангельские.

Как можно предположить, женский костюм считался незавершённым без того или иного головного убора. Как и в XXI веке, в Средневековье у женщин было множество вариантов — от соломенных шляп и капюшонов до сложных головных уборов. Выбор диктовался родом занятий и поводом.

Эпоха Средневековья, в особенности XIV и XV века, породила одни из самых выдающихся и бросающих вызов гравитации головных уборов в истории.

До того, как эннен стал популярным, головы модниц по всей Европе и Англии венчали букле (подушечные валики), а также трубчатые и сетчатые головные уборы. Каулы — цилиндрические каркасные сетки, обрамлявшие виски, — дополняли роскошный наряд знатных и состоятельных дам. К более простым формам относились коронет или простой цветочный обруч.

Замужние женщины в Северной и Западной Европе носили различные виды головных покровов. Барбет представлял собой полосу льняной ткани, которая проходила под подбородком и закалывалась на макушке. Он произошёл от более раннего убруса, который к тому времени носили лишь пожилые женщины, вдовы и монахини. Барбет носили в сочетании с льняной повязкой либо с льняной шапочкой-койфом, с кувршефом (головным платком) или без него, поверх которого могла надеваться вуаль^[17]. К середине XIV века эта мода вышла из употребления. Незамужние девушки просто заплетали волосы в косы, чтобы защитить их от грязи.

Барбет с льняной повязкой или барбет с вуалью могли также носить поверх крепины — плотной волосной сетки или снуда. Со временем крепина эволюционировала в ажурное золотое или серебряное плетение, которое обрамляло волосы по бокам головы, а ещё позже — и сзади. Такая металлическая крепина также называлась каулом и оставалась в моде долгое время после того, как барбет вышел из употребления^[20]. Например, её использовали в Венгрии вплоть до начала второй половины XV века, как это видно на примере венгерской королевы-консорта Барбары Цилли около 1440 года.

В Италии женщины могли появляться с непокрытой головой. Многие завивали длинные волосы с помощью шнурков или лент и обвивали этими жгутами голову, часто без какого-либо головного убора или вуали. Волосы также заплетали в косы. Пожилые женщины и вдовы носили вуаль и убрус, а во время работы повязывали простой платок. На изображении одна из женщин облачена в красный капюшон, наброшенный на уложенные жгутами и закреплённые волосы.

1. Для итальянских платьев характерна завышенная линия талии. Волосы часто оставались непокрытыми или почти непокрытыми. Фрагмент фрески Джотто ди Бондоне, Падуя, 1304—1306 годы.
2. Дама, преподносящая венок, облачена в головной убор из барбета и повязки, а также в мантию, подбитую мехом. Около 1305—1340 годов.
3. За обедом женщины убрали волосы в косы или каулы над ушами, дополнив причёску лёгкими вуалями. Слева — дама в сюрко с открытыми боками поверх киртла; справа — в верхнем платье с откидными рукавами, отороченными мехом. «Латтреллский псалтырь», Англия, около 1325—1335 годов.
4. Дама в саду в ветреный день. Рукава её киртла застёгнуты на пуговицы от локтя до запястья, на голове — лёгкая вуаль, закреплённая повязкой или венцом. Платье имеет длинный шлейф. «Латтреллский псалтырь», Англия.
5. Молодая женщина в красном капюшоне и платье с откидными рукавами, подбитыми беличьим мехом. Иллюстрация из «Истории Александра Великого», 1338—1344 годы.
6. Для итальянской моды этого периода характерны широкие орнаментальные полосы из вышивки или тканого галуна на платье и рукавах^[21]. Сиена, около 1340 года.
7. Невеста в длинном, подбитом мехом платье с откидными рукавами поверх киртла с облегающими рукавами, с вуалью. Платье оторочено вышивкой или (что более вероятно) тесьмой. Королевская особа — в синей мантии, спадающей с плеч; её волосы заплетены в две косы под короной. Италия, 1350-е годы.
8. Девушка в гупелянде раннего типа и пуленах — заострённой обуви, которая останется в моде бóльшую часть следующего века. Её волосы обвиты вокруг головы. Конец XIV века.
9. Венгерский костюм: Елизавета Польская с детьми. Из «Венгерской иллюстрированной хроники», XIV век^[22].

В XIV веке обувь, как правило, представляла собой выворотные туфли, которые изготавливались из кожи. Модным считался длинный заострённый носок, который часто приходилось набивать специальным материалом для сохранения формы^[23]. Поверх обуви на улице часто надевались деревянные похожие на сандалии сабо или галоши, называвшиеся «паттены», поскольку сама по себе кожаная обувь не была водонепроницаемой.

Иллюстрации из манускрипта XIV века «Tacuinum Sanitatis», трактата о здоровом образе жизни, изображают костюм простолюдинов: мужчины — в коротких или доходящих до колен туниках и грубых башмаках, женщины — в платках, завязанных узлом, платьях и передниках. Для работы в летний зной мужчины ограничивались рубашками и брэ, а женщины — сорочками. Во время труда женщины подтыкали свои платья.