Западная мода 1940-1945 годов

В период Второй мировой войны западная мода развивалась под влиянием жёстких ограничений и утилитарных требований. Были введены ограничения на количество новой одежды, которую люди могли купить, и на объём ткани, который производители одежды могли использовать.

Правительство Соединённых Штатов Америки реквизировало все запасы натурального шёлка для военных нужд, что вынудило производителей чулочной продукции перейти на нейлон. Однако в марте 1942 года правительство реквизировало и нейлон, который стал стратегическим материалом для производства парашютов и иной военной продукции. Это привело к повсеместному дефициту чулок; в продаже оставались лишь непопулярные модели из хлопка и вискозы. Производители опасались, что отказ от ношения чулок превратится в устойчивую моду, и рекомендовали розничным сетям увеличить рекламу этой категории товаров^[1]. Когда нейлоновые чулки вновь появились в продаже, это спровоцировало настоящие «нейлоновые бунты» — ажиотажный спрос и столкновения между покупателями^[2].

В Великобритании женщинам приходилось имитировать чулки с помощью косметики, прорисовывая на ногах даже задний шов, либо же вступать в Женскую вспомогательную службу ВМС, которая продолжала их выдавать — что было хитрым приёмом для набора женщин-военнослужащих. Позже, по мере размещения американских войск в Европе, доступ к дефицитным нейлоновым чулкам для европейских женщин обеспечили американские солдаты, которые использовали их в качестве ценного подарка или предмета обмена^[3].

В Великобритании была внедрена система «баллов» на приобретение вещей, а в 1941 году Министерство торговли утвердило стандарт для «функциональной одежды» (англ. Utility Clothes)^[4]. В США 8 марта 1942 года Комитет военно-промышленного производства выпустил Регламент L-85, устанавливающий аналогичные ограничения, регламентировавшие каждый предмет женской одежды. Поскольку военные использовали большое количество зелёной и коричневой краски, производители одежды стали применять больше красного красителя^[1].

Женщины носили юбки длиной до колена, простые блузки и жакеты с квадратными плечами, часто дополнявшимися плечевыми накладками. Широкое распространение получили брюки, ставшие необходимостью для работы на производстве и военной службы. Под влиянием военной формы особую популярность приобрёл приталенный «жакет Эйзенхауэра», свободный в груди и подпоясанный на талии^[5]. Универсальным элементом гардероба стало платье-рубашка скромного кроя, с поясом и функциональными карманами. Распространённой практикой было перешивание мужских костюмов, оставшихся без использования, в женскую одежду, чему активно способствовали популярные журналы и производители выкроек. Блузка и хорошо скроенный костюм стали отличительной чертой гардероба работающей женщины, студентки и молодой представительницы высшего общества^[6].

Платье-рубашка, представлявшее собой универсальный предмет гардероба, оформилось как самостоятельная модель ещё в 1930-х годах. Его носили практически для любых случаев, за исключением самых торжественных, а его дизайн отличался подчёркнутой скромностью. Крой платья был строгим и функциональным: оно могло иметь длинные или короткие рукава, скромный вырез и юбку, опускавшуюся ниже колена. Лиф мягко облегал фигуру, не акцентируя внимание на бюсте, а линия талии часто подчёркивалась поясом на её естественном месте. Важным элементом были карманы, которые сочетали утилитарность с декоративной функцией, а застёжка на пуговицах могла располагаться спереди, сбоку или на спине. Нередко такой ансамбль дополнялся пальто, сшитым из контрастной по цвету или фактуре ткани, но с подкладкой из ткани самого платья. Жакет, как правило, имел прямой, почти прямоугольный крой, широкие лацканы, выраженные линии плеч и множество карманов. Комбинация платья и пальто создавала целостный образ, олицетворявший практичность, скромность — намеренный контраст с чувственными и облегающими вечерними платьями^[6].

Период 1940-х годов ознаменовался знаковыми головными уборами. В условиях военного времени доступ к европейской моде для американских женщин оказался закрыт. В 1941 году шляпники попробовали популяризировать модели, созданные на основе китайских и индейских мотивов. Однако эта попытка не увенчалась успехом. Один из производителей шляп сказал:

Опасаясь, что в моду войдёт тенденция совсем не носить головные уборы, производители представили новые модели, такие как тюрбаны «Крылатая Победа» и «Коммандос-кепи» в «победном золотом» цвете^[1]. Это способствовало росту популярности американских дизайнеров, чьи модели теперь носили местные женщины. Производители готовой одежды также внесли свой вклад, усовершенствовав стандарты размерной сетки и введя маркировку с составом тканей и рекомендациями по уходу^[7].

Поскольку шляпы оставались одним из немногих предметов гардероба, на которые во время Второй мировой войны не распространялись ограничения, им уделялось особое внимание. Существовало множество стилей — от тюрбанов до соломенных шляп^[8]. Важным аксессуаром для работавших на заводах женщин стала сетка для волос, сочетавшая функциональность и эстетику. Благодаря этому головному убору, с помощью которого волосы укладывали на затылке, работницы продолжали выглядеть женственно даже в комбинезоне. Передние пряди можно было оставить выпущенными, уложив их в кудри.

Популярными были также вариации платков — от банданы, как на агитационных плакатах с клепальщицей Роузи, до сложенного пополам квадратного платка, завязанного под подбородком. Позже, в 1950-х и 1960-х годах, этот образ был романтизирован знаменитостями, в том числе Одри Хепбёрн, Брижит Бардо и Жаклин Кеннеди, хотя его истоки лежали в практичности военного времени: женщины носили платки поверх причёски «Виктори роллс» (англ. Victory rolls), чтобы придать своей простой одежде нарядный вид.

Особое место заняли драпированные тюрбаны (иногда сделанные из платков), которые олицетворяли работающую женщину того периода. Их носили женщины всех социальных классов. Они могли выглядеть как гламурно, так и сугубо практично: тюрбан позволял убрать волосы от лица и скрыть грязные волосы, а также спрятать бигуди — их достаточно было снять после работы, чтобы быть готовой к вечернему выходу^[9].

Все эти альтернативы шляпам получили распространение не только благодаря функциональности и эстетике, но и из-за своей доступности — модный образ можно было создать с минимальными затратами.

Важным направлением в моде, получившим импульс вследствие военных ограничений, стал купальный костюм из двух частей, предшественник бикини. В 1942 году Комитет военно-промышленного производства США издал Регламент L-85, наложивший ограничения на использование тканей^[10]. Для производителей пляжной одежды это означало необходимость сократить расход материалов на 10 %. Хотя тенденция к минимализму в дизайне купальников намечалась и ранее, именно в 1944 году Тина Лесер представила одну из первых моделей, состоявших из двух отдельных частей. Несмотря на то, что низ был с завышенной талией, заканчивался на ногах, а лиф был в форме бандо, для своей эпохи этот наряд считался чрезвычайно смелым.

Согласно историку моды Саре Кеннеди, в отличие от бикини, создание раздельного купальника было вызвано необходимостью, а не целью эпатировать публику. Существовало негласное правило, в соответствии с которым не должен был быть виден пупок. Поэтому нижнюю часть купальников всегда шили с завышенной талией^[11]. Несмотря на то что изначально новая модель показалась скандальной, в конечном счёте её приняли в силу отсутствия альтернатив. Регламент L-85 не только минимизировал фасоны, но и вынуждал дизайнеров проявлять креативность: чтобы подчеркнуть женскую фигуру, в костюмы начали вшивать косточки, что делало силуэт более выразительным.

Спустя два года после дебюта модели Лесер, в 1946 году, французский инженер Луи Реар представил принципиально новый дизайн — бикини. Считается, что своё название он получил в честь атолла Бикини, где в том же году проводились испытания ядерной бомбы. Реар рассчитывал, что его творение произведёт аналогичный эффект «разорвавшейся бомбы» в мире моды^[12]. Бикини оказалось ещё более откровенным, чем предыдущие модели раздельных купальников. Бикини стали популярными лишь в 1953 году, после того как Брижит Бардо была сфотографирована в нём на Каннском кинофестивале. Приняв новинку в 1950-х годах, Европа опередила Соединённые Штаты, где широкое распространение бикини произошло только в следующем десятилетии.

1. Спортивный костюм 1941 года с квадратными плечами и расклешёнными шортами.
2. Актриса Лана Тёрнер в костюме длиной до колена с квадратными плечами рассматривает хлопковые чулки; фотография Администрации по защите фермерских хозяйств, 1941 год.
3. Актриса Рита Хейворт в вечернем платье розового и серебристого цветов из ламе работы Говарда Грира, 1941 год.
4. Сотрудница компании North American Aviation (Калифорния) с причёской «помпадур», сзади волосы убраны в сеточку с цветочным принтом и завязаным бантом, 1942 год.
5. Девушки в купальных костюмах, Венгрия, 1942 год.
6. Работницы Алюминиевой компании в Кингстоне (Онтарио) в юбках длины миди с блузками или свитерами, часто с ниткой жемчуга, 1943 год.
7. Женская мода в Европе (Венгрия, 1943 год).
8. Певица Пегги Ли с причёской «помпадур» в вечернем платье с декольте «сердечком» в фильме «Солдатский клуб», 1943 год.
9. Типичная женская и детская мода в Европе 1940-х годов (Венгрия, 1943 год), в период Второй мировой войны.
10. Писательница Лиллиан Смит в тёмном костюме с блузкой с расстёгнутым воротником, 1944 год.
11. Купальные костюмы, которые носили члены Женского армейского корпуса в Северной Африке, 1944 год.
12. Аргентинские актрисы Сусана Фрейре, Нелли Дарен и Рита Хуарес в фильме «Swan Song», 1945 год.
13. Девушка в платье длины миди и в обуви на платформе с пробковыми подошвами, 1945 год.

Гражданская мужская одежда военного периода находилась под значительным влиянием политики экономии ресурсов. В ответ на государственные ограничения в Великобритании и США были разработаны стандартизированные модели костюмов — «Utility Suit» и «Victory Suit» соответственно. Их отличительными чертами стали упрощенный крой и минимализм в деталях: костюмы шились из смесовых тканей с добавлением синтетики, без складок на брюках, манжет-отворотов, пуговиц на рукавах и накладных карманов. Пиджаки стали короче, а брюки — уже; двубортные модели изготавливались без жилетов^[13]. Тем не менее, многие мужчины, не призванные в армию, продолжали носить дорогие довоенные костюмы, что создавало заметный контраст с аскетичной официальной модой тех лет.

1. Фотография Чарлза Спёрджена Джонсона в костюме с широкими лацканами и полосатым галстуком, около 1940 года.
2. Старк Янг в костюме из твида в «ёлочку», 1940 год.
3. Писатель Уильям Сароян с широким галстуком в узор, бывшим в моде в 1940 году.
4. Пальто Уэнделла Уилки, Торна и Коулза.
5. Джазовый бэнд-лидер Тини Брэдшоу в двубортном костюме с широкими лацканами и зауженными брюками, с карманным платком и галстуком в узор, 1942 год.
6. Актер Уолтер Пиджон в пиджаке из ткани с орнаментом «гусиные лапки», 1942 год.
7. Экстравагантные костюмы «зут», 1942 год.
8. Лыжник в Венгрии, 1943 год.

В годы войны как мужчины, так и женщины, занятые на военном производстве и службе, носили практичную одежду, состоявшую из брюк или комбинезонов. Женщины, следуя требованиям безопасности и гигиены, убирали волосы с помощью специальных головных уборов — кепок, платков или сеточек.

1. Шеперд, штат Монтана, 1942 год.
2. Женщины, занятые на военном производстве в Техасе. Волосы убраны в сеточки, 1942 год.
3. Сотрудники компании North American Aviation во время обеденного перерыва, одетые в рубашки с короткими рукавами и брюки, 1942 год.
4. Работница судоверфи в Ричмонде в практичном комбинезоне и кепке, 1943 год.

В период Второй мировой войны детская одежда сохраняла практическую направленность, оставаясь при этом под влиянием модных тенденций. Главным фактором формирования гардероба стала система нормирования тканей, вынуждавшая семьи шить одежду самостоятельно из других предметов, например, из мешков. Несмотря на ограниченные ресурсы, при создании самодельных нарядов продолжали ориентироваться на актуальные фасоны, используя выкройки из журналов^[14].

В военные годы были популярны платья с пышными рукавами, создававшие образ, восходящий к довоенным иконам стиля. Мальчики преимущественно носили короткие брюки с рубашками, а также практичные головные уборы, перешитые из взрослых федор. Распространённой практикой оставался организованный обмен одеждой между семьями, позволявший экономить ресурсы в условиях военного времени^[15].

1. Греческий архиепископ с дочерью советника.
2. Дети с матерью в гостиной частного дома в Лондоне.
3. Дети в Будапеште.
4. Бельгийские беженцы в Лондоне.
5. Итальянская открытка с изображением ребёнка.
6. Мальчики на британской территории Фарерских островов с часовым.
7. Две девочки со старшей женщиной в Словении.
8. Переполненная детская площадка в Балгоуле, Новый Южный Уэльс.
9. Девочки на веранде в Луизиане.
10. Дети в яслях при военном заводе в Торонто, Онтарио.
11. Урок в школе Кембриджшира, Англия.