Западная мода 1970-х годов
За́падная мо́да 1970-х годо́в — период в истории моды, для которого были характерны разнообразие стилей, индивидуальность, отказ от единых правил. В начале 1970-х годов Vogue провозгласил: «В мире моды больше нет никаких правил»[1]. Подобные изменения были связаны с перепроизводством и насыщением рынка доступной одеждой из синтетических тканей. В моде были мини-юбки, брюки клёш, популяризированные хиппи, винтажная одежда (1950-х годов и ранее), а также андрогинный стиль глэм-рока и диско, привнёсший в массовую моду обувь на платформе, яркие цвета, блёстки и сатин[2].
Развитие новых технологий привело к массовому производству, способствовало повышению эффективности, стандартов качества и унификации продукции. Доминирующим силуэтом для обоих полов в середине и второй половине десятилетия стала комбинация облегающего верха и свободного низа. В 1970-е годы оформился индифферентный, антиконформистский стиль «кэжуал шик», основывающийся на комбинации свитеров, футболок, джинсов и кроссовок[3].
Среди самых известных модельеров эпохи — Диана фон Фюрстенберг, создавшая популярное трикотажное платье с запахом[4], которое стало символом женской свободы[5][6]. Такие дизайнеры, как Ив Сен-Лоран[7][8] и Холстон, наблюдали за изменениями, которые происходили в обществе[9], особенно за ростом движения за права женщин[10][11] и развитием молодёжной контркультуры[12], адаптируя свои коллекции к запросам рынка.
В число ведущих моделей 1970-х годов входили Лорен Хаттон, Марго Хемингуэй, Беверли Джонсон, Джиа Каранджи, Дженис Дикинсон, Патти Хансен, Шерил Тайгс, Джерри Холл и Иман.
Общие сведения
| Западная мода 1970-х годов | |
|---|---|
| Предыдущее по порядку | Западная мода 1960-х годов |
| Эра | 1970-е годы |
| Следующее по порядку | Мода 1980-х |
Женская одежда
- Начало 1970-х годов ознаменовалось продолжением развития стиля хиппи, зародившегося в 1960-х годах, который отличался ярко выраженным этническим колоритом[13]. Популярные женские наряды начала десятилетия включали майки, окрашенные в технике тай-дай, мексиканские блузы в «крестьянском» стиле[14], вышитые венгерские блузы, пончо, накидки[15] и военную одежду из армейских запасов[16]. Женщины носили брюки клёш, гаучосы[15][17], потёртые джинсы, юбки длины миди и платья длиной до щиколотки. Одежда в стиле хиппи отличалась использованием чрезвычайно ярких цветов[18], а также индийских, индейских[19] и цветочных принтов[20].
- Аксессуары начала 1970-х включали чокеры, ошейники, украшения для шеи ручной работы и элементы из натуральных материалов: дерева, ракушек, камней, перьев, индейского бисера и кожи, которые заменяли традиционные ювелирные изделия[15]. Универсальными аксессуарами служили повязки на голову, мягкие шляпы, развевающиеся шарфы[16], сандалии Birkenstock[21], обувь со срезом у каблука[22], аутентичные бисерные и бахромчатые мокасины из оленьей кожи, включая модели до колена, а также сандалии, в том числе на подошве из переработанных покрышек и уарачи. Стремление к естественности и близости к природе выражалось в популярности хождения босиком[23][24][19].
- Многие женщины по-прежнему отдавали предпочтение более гламурной одежде, вдохновляясь образами кинозвёзд 1940-х годов. Другие выбирали простые повседневные модели либо сочетали новые предметы гардероба с тщательно подобранной подержанной или винтажной одеждой 1930-х, 1950-х и 1960-х годов[25].
- Гламурные аксессуары начала 1970-х годов включали такие элементы как клоши и тюрбаны, жемчужные серьги, ожерелья и браслеты, а также эффектные детали вроде боа и шляпок с чёрной вуалью. В обуви популярностью пользовались сабо, туфли на танкетке, платформы на пробковой подошве и массивные туфли на высоких каблуках[26][15]. В 1973 году в моду начали возвращаться золотые цепочки, серьги-пуговицы и заколки со стразами[27][15].
- Среди более сдержанных тенденций начала 1970-х для женщин можно выделить приталенные блейзеры из разнообразных тканей с широкими лацканами, платья разной длины, мини-юбки, макси-платья для вечерних выходов, укороченные облегающие шорты в сочетании с плотно облегающими футболками[18], а также парные комплекты «для него и для неё» и брюки клёш. Для этого стиля наиболее характерными были пастельные тона: лиловый, персиковый, шартрез, розовый, жёлтый, белый, пшеничный, верблюжий, серый и нежно-голубой[15]. Начиная с 1973 года, большую популярность приобрели такие цвета, как ржавый, мандариновый, медный, тёмно-зелёный и фисташковый[15].
- Большую роль в начале десятилетия играли свитеры. Зачастую они определяли весь образ. Существовало большое количество моделей: водолазки, свитеры-пальто, свитеры-платья, свитеры в пол и даже свитеры-костюмы. Многие модели отделывали мехом, часто искусственным. Кроме того, были распространены массивные кардиганы с воротником-шалью и поясом, часто в коричнево-белой гамме[15].
- Универсальным предметом гардероба стали джинсы[28][29]. Хотя деним мог быть предварительно выстиран для мягкости и лёгкой потёртости, он оставался плотным и прочным, в отличие от более тонких материалов, которые станут популярны позже. И мужчины, и женщины носили шорты, причём особенно популярны были укороченные джинсовые модели, которые обычно сочетали с футболками или майками. Женщины часто дополняли их топами, которые нередко представляли собой просто верхнюю часть бикини[30][31]. Несмотря на кажущуюся откровенность, этот образ воспринимался скорее как естественный и непринуждённый.
- Что касается обуви, то были распространены туфли на платформе разных фасонов[32][33], включая модели, напоминающие сабо[34][35], и сандалии с относительно широкими ремешками. Каблуки всегда были массивными[36]. Молодёжь носила такую обувь с яркими, часто полосатыми гольфами до колена[37], некоторые из которых имели отделения для каждого пальца, так называемые «носочки с пальцами»[38].
- В начале 1970-х годов на пике популярности находились сапоги. Магазины предлагали широкий ассортимент по доступным ценам. Среди всего разнообразия наибольшей популярностью пользовались сапоги для танцев, «мятые» сапоги с эффектом мокрой кожи, облегающие сапоги и «бабушкины» сапоги в стиле 1920-х годов со шнуровкой до колен[39].
- К 1974 году футболку перестали воспринимать как нижнюю одежду. Её начали выпускать с разнообразными принтами — слоганами, символикой спортивных команд и другими дизайнами[15]. Примерно в это же время рубашки свободного силуэта начала 1970-х уступили место более приталенным моделям.
Афроамериканская пара в Чикаго, 1975 г. - К середине десятилетия стиль хиппи практически исчез, на его место пришла более сдержанная повседневная мода[40]. Женский гардероб включал свитеры[41], футболки, кардиганы, кимоно, модели с графическими принтами[18], джинсы, гаучосы[17], рабочую одежду и винтажные вещи[15]. Акцент на дениме, характерный для начала семидесятых, оставался особенно сильным в 1973—1975 годах: ткани различных оттенков индиго сочетались с джинсами клёш и джинсовыми юбками ниже колена[42]. В 1975 году появилась модель с узкими штанинами, которая стала доминирующей в конце десятилетия[42]. Около 1976 года в повседневной моде проявился парижский «крестьянский» стиль с плащами-накидками, тюрбанами, пышными юбками и блузами с объёмными рукавами[15].
- Аксессуары в середине 1970-х практически не использовали. Наиболее распространённым украшением стала тонкая золотая (реже серебряная) цепочка, которую носили под воротником непосредственно на теле как мужчины, так и женщины[43][44][45]. Популярны были белые ожерелья из ракушек-пукка. Женщины повсеместно носили небольшие кожаные сумки. В обуви доминировали туфли Мэри Джейн, высокие сапоги до колен с закруглёнными носками (включая модели Dingo и Frye)[46][47][48], часто с заправленными внутрь брюками[49], платформы, эспадрильи с завязками вокруг щиколотки[50], сандалии Birkenstock[21], туфли Famolares[51] и лоферы[15][18]. Несмотря на общую сдержанность в аксессуарах, особой популярностью в середине десятилетия пользовались кольца настроения[52].
- Начиная с 1975 года, все большую популярность приобретал опрятный, классический спортивный стиль в американском духе. Самым заметным феноменом этого направления стал комбинезон. Штанины комбинезонов почти всегда были клёш, а рукава либо отсутствовали, либо были очень длинными[15]. Среди других трендов спортивной одежды были спортивные костюмы, туники, кроп-топы, бандо, толстовки, брюки с низкой посадкой и лёгкие костюмы для отдыха[15][18]. Эта тенденция продолжилась и в 1980-е годы.
- Аксессуары в этот период имели меньшее значение, однако двумя наиболее востребованными предметами стали кроссовки и теннисные повязки на голову[18].
- В середине 1970-х годов, на фоне роста числа разводов и снижения количества браков, женщинам всё чаще приходилось работать, чтобы содержать семью. Постепенное увеличение доли женщин в рабочей силе изменило подход к покупкам и моде. Работающие женщины ходили по магазинам по выходным и вечерам. Их универсальным выбором стали адаптированные женские версии мужских деловых костюмов, включавшие приталенные жакеты, юбки-миди и облегающие блузы[53].
- Начиная с 1975 года, женская полуформальная одежда стала более приталенной и чёткой по крою. Распространённым приёмом стала многослойность: женщины носили одновременно две блузки, несколько свитеров, брюки под платьями-туниками, а сарафаны — поверх длинных облегающих платьев. Среди другой одежды в этом стиле были пальто из замши, бушлаты, блейзеры, свитеры с капюшоном и воротником-капюшоном, юбки-карандаш, платья с открытой спиной, платья с очень глубоким вырезом, брюки палаццо[18], платья-футляры[15], вечерние платья, платья-жакеты[20] и костюмы с брюками в тонкую полоску[15][18]. В середине 1970-х в женских платьях доминировали пастельные тона, но также были распространены азиатские узоры[20].
- Аксессуары для более формальных стилей включали туфли на каблуке (как низком, так и высоком, в основном на толстой подошве), тюрбаны и кожаные сумки[18]. Сапоги сохранили свою популярность и в середине 1970-х. Эта тенденция распространилась и на другие модели, наиболее заметной из которых стала обувь на платформе-танкетке (возможно, самая популярная женская обувь той эпохи). Сапоги стали более массивными, тяжёлыми и дорогими по сравнению с началом десятилетия. Популярными моделями середины 1970-х были сапоги на танкетке, короткие сапоги по щиколотку, сапоги на платформе и ковбойские сапоги[39].
- Диско-стиль появился благодаря популярности жанра диско, который пришёлся на середину и конец 1970-х годов. Молодёжь, собиравшаяся в ночных клубах, носила новую диско-одежду, которая подчёркивала тело и блестела на танцполе. Диско-стиль характеризовался нарядной одеждой из синтетических материалов.
Шведская модель Улла Джонс. - Самая знаковая модель для женщин — трикотажное платье с запахом длиной до колена с завышенной талией. Оно стало невероятно популярным, поскольку подчёркивало достоинства самых разных типов фигур, а также было универсальным: днём его можно было надеть в офис, а вечером — в ночной клуб[54].
- Женщины носили бандо, расшитые пайетками топы с воротниками хомутиком, блейзеры, короткие шорты из спандекса, свободные брюки, облегающие брюки из спандекса, макси-юбки и платья с длинными разрезами до бедра, трикотажные платья с запахом и вечерние платья[20].
- Ассортимент обуви варьировался от сапог до колен до туфель на низком каблуке, но самой распространённой моделью были туфли на толстой подошве, часто сделанные из прозрачного пластика.
- С середины 1970-х[55], примерно с 1973 по 1978 год, в высокой моде доминировал стиль «Big Look» или «Soft Look»[56], для которого были характерны объёмные, свободные силуэты[57][58]. Это направление представляло собой развитие популярного в конце 1960-х и начале 1970-х «крестьянского» стиля[59] и подразумевало отказ от жёсткой конструкции одежды — подкладок, прокладок и сложного кроя[60][61].
- Инициатором направления стал дизайнер Кензо Такада в 1973 году[62], затем его развивали Карл Лагерфельд[60], Джеффри Бин[63], Ив Сен-Лоран[64][65]. Вскоре стиль переняли и другие известные модельеры, включая Кельвина Кляйна[66], Мэри Макфадден[67] и Перри Эллиса[68].
- Основу стиля составляли свободные, струящиеся формы[69], достигаемые за счёт лёгких натуральных тканей[70] — хлопковой газы, крепдешина[71]. Цветовая гамма включала преимущественно нейтральные, землистые[72] и винные оттенки, а также приглушённые цветочные принты[73][74]. Ключевыми элементами стали многослойность, завязки и шнуровка вместо пуговиц и молний, а также плащи, накидки и шали, вытеснившие структурированные пальто. В ассортименте преобладали объёмные жакеты и жилеты, блузки, свитеры с капюшонами и воротником-капюшоном, а также блузы настолько свободного кроя, что сползали с плеч[75].
- В гардеробе доминировали платья-рубашки, платья-мешки и платья-палатки[76], а также длинные юбки — преимущественно деревенские, иногда многоярусные или с оборками. Брюки, как правило, сужались книзу. Они часто были удлинённые, так что у щиколотки образовывались складки[77]. Также в моде были шаровары и зуавы[49].
- Обувь варьировалась от открытых босоножек[78] и эспадрилий на шнуровке[79] до сапог-казаков с мягкими голенищами[46], которые собирались складками.
- Аксессуары были минималистичными[80]: тонкие кожаные пояса[81], шейные шнурки с бусинами, платки и объёмные вязаные гетры.
- Хотя лёгкие ткани[82], разрезы и многослойность могли подчёркивать фигуру[83], основной эффект стиля заключался в свободном, почти бесформенном силуэте, который некоторые критики называли мешковатым и неопрятным[71]. Тем не менее, «Big Look» идеально соответствовал духу времени: он сочетал в себе комфорт, естественность и отказ от традиционной кокетливости, отражая растущее влияние феминизма[84] и стремление к практичности в повседневной жизни[67].
- К 1977 году влияние стиля «Big Look» проникло в массовую моду, сделав силуэты более мешковатыми. Это вызвало неоднозначную реакцию: одни жаловались, что не могут подчеркнуть фигуру, другие — что свободные вещи их полнят. В качестве компенсации в моду вошло более откровенное обнажение тела: рубашки расстёгивали, рукава закатывали, топы становились прозрачными, кружевными или вообще без бретелей. Яркие акценты создавались с помощью блестящего атласа и золотых оттенков. Популярность приобрели стёганые пуховики до икр, привезённые из Нью-Йорка[85]. К этому времени клёш на брюках стал минимальным или исчез совсем[18].
- Женская мода конца десятилетия включала свитеры и блузы с капюшоном, брючные и спортивные костюмы[15], сарафаны в сочетании с облегающими футболками[14], бандо, жилеты с вышивкой, удлинённые кардиганы[18], а также джинсы и шорты[18]. Палитра сместилась в сторону приглушённых, землистых тонов: бежевого, серого, коричневого и белого[15][18].
- Среди аксессуаров выделялись шарфы, золотые украшения, тонкие и широкие пояса, а также шляпы в стиле 1940-х. Популярность сапог к концу десятилетия пошла на спад, уступив место более сдержанным моделям из кожи или замши в коричневой, чёрной или бордовой гамме, с закруглёнными носами и на невысоком каблуке.
- К концу 1970-х годов брючный костюм стал общепринятой деловой одеждой для женщин-руководителей. Это во многом обусловлено влиянием модного дома Ива Сен-Лорана, представившего в 1966 году костюм с шёлковыми лацканами. Благодаря особой конструкции пепел от сигарет мог осыпаться, не пачкая ткань. Как отмечает Business Insider, брючный костюм символизировал независимость, смелость и приверженность феминистским идеям, а также равный с мужчинами статус.
- В 1978 году на рынке появились первые модели джинсов от известных дизайнеров (Calvin Klein, Gloria Vanderbilt и Fiorucci), которые мгновенно завоевали популярность[86][87].
- В период с 1979 по 1981 год популярными стали джинсы-бэгги — мешковатая модель с завышенной талией, свободная в бёдрах и сужающаяся к низу[88].
- Осенью 1978 года в моду вошёл более структурированный силуэт с подплечниками[89][90], зауженной талией и узкими юбками, создававший геометрию перевёрнутого треугольника[91]. В отличие от предыдущих трендов, рождённых уличной модой, этот образ был навязан исключительно дизайнерами[92], многие из которых представили экстремально широкие плечи — до метра в размахе. Несмотря на первоначальное сопротивление публики[93], считавшей стиль неудобным и ассоциировавшимся с ретро-моделями 1940-50-х годов[94], такие дизайнеры как Перри Эллис и Джорджио Армани[95] адаптировали тенденцию, добавив умеренные подплечники к смягчённым версиям привычной одежды[96]. Этот компромиссный подход получил широкое признание[97] и подготовил почву для повсеместного распространения подплечников в 1980-х[98].
Ракель Уэлч, 1979 г. - С новым силуэтом сначала сочетались открытые босоножки на каблуке, но к 1979 году им на смену пришли туфли-лодочки с удлинённым мысом и конусообразным каблуком. Длинные сапоги уступили место коротким моделям до щиколотки или середины икры. Дизайнеры также пытались возродить ношение перчаток и нарядных шляпок в стиле 1940-х[99], однако эта тенденция в конце 1970-х так и осталась преимущественно подиумным трендом.
.jpg)
Мужская одежда
- Благодаря экономическому процветанию и росту благосостояния молодое поколение в Великобритании и США начало активно экспериментировать с одеждой, выходя за рамки традиционных норм. Благодаря красочному характеру мужской одежды этот период был описан как «Павлинья революция». Характерными элементами повседневного гардероба стали пиджаки с рисунком «леденцовая полоска», брюки клёш «слоновые уши», туники с этническими мотивами, водолазки и ботинки на кубинском каблуке. Особой популярностью пользовались атласные рубашки в чёрных и серых тонах, часто украшенные кружевными рюшами на манжетах и воротнике. В гардеробе появились костюмы ярких цветов и нетрадиционных фасонов: вельветовые и бархатные модели в бордовых, бирюзовых и изумрудных тонах, двубортные пиджаки, жакеты с шалевыми воротниками и тройные комплекты с острыми лацканами.
- На фоне дефицита материалов, включая синтетические ткани, дизайнеры сохраняли простоту[15], продолжая традиции стиля хиппи. Основу мужского гардероба составляли джинсы клёш, рубашки, окрашенные в технике тай-дай, и армейская форма[16]. Также популярны были твидовые пиджаки, брюки чинос, массивные свитеры нейтральных тонов, бушлаты и вельветовые брюки.
- Аксессуары преимущественно изготавливались вручную из натуральных материалов: дерева, кожи, камней и ракушек. Характерными элементами стали повязки на голову, плетёные браслеты и свободные шарфы[16]. В обуви доминировали практичные модели: сандалии Birkenstock[21], ковбойские сапоги[100] и массивные туфли на платформе.
- К 1974 году андрогинная мода глэм-рока стала мейнстримом для британской молодёжи[101] обоих полов. Популярные элементы включали вышитые ковбойские рубашки, бархатные пиджаки, клетку тартан Royal Stewart в стиле Bay City Rollers, красные или синие смокинги с воротником-шалью, рубашки с рюшами, куртки-нехру с высоким воротником, синтетические ткани типа атласа, широкие галстуки-кипперы, чёрные или коричневые кожаные куртки, шёлковые шарфы или пластроны, свитеры с воротником-шалью, атласные рубашки, зауженные брюки как у группы Mud и туфли на платформе, которые носили Slade, Kiss, Элвин Стардаст, Гари Глиттер, Дэвид Боуи и Sweet[102].
Wizzard, начало 1970-х гг.
- В середине 1970-х годов американская мужская мода отличалась неформальностью и расслабленностью. Основу гардероба составляли джинсы, свитеры и футболки с усложнившимися принтами. Популярность сохраняли фланелевые рубашки. С 1975 года повсеместное распространение получили домашние костюмы, которые часто носили с золотыми медальонами и оксфордами. Среди молодёжи также были востребованы винтажная одежда, чиносы цвета хаки, рабочая одежда, толстовки, кожаные пальто и полные джинсовые ансамбли[15].
- Особой приметой эпохи 1972—1975 годов стали рубашки из блестящего нейлона Qiana[103] с разнообразными принтами[104]. Эти модели, которые носили как с джинсами, так и с домашними костюмами, характеризовались средними по ширине воротниками и обычно надевались без галстука с расстёгнутыми верхними пуговицами.
- К 1975 году американские костюмы начали перенимать черты европейского кроя — с подплечниками, высокой проймой, зауженной талией и минимальным клешем[15]. К 1976 году утвердилась мода на бархатные смокинги в сочетании с повседневными брюками, в моду вернулись жилеты. Именно в этом году клёш на брюках значительно уменьшился или исчез совсем[15].
- С 1976 года тенденция Big Look/Soft Look, доминировавшая в женской моде, распространилась и на мужской гардероб[105] благодаря Джорджио Армани. Дизайнер устранил подкладку и прокладки из жакетов, костюмов и брюк, создавая модели из натуральных тканей со свободным кроем. Это позволяло легко закатывать рукава и манжеты брюк, а также поднимать воротники[106]. В рамках этого стиля утвердились узкие воротники и лацканы, галстуки часто завязывались низко при расстёгнутой верхней пуговице[107], а брюки имели прямые или слегка сужающиеся силуэты с мягкими складками[108]. Хотя стиль был представлен в середине 1970-х, широкое распространение он получил лишь к 1977-78 годам[109]. Когда в 1979 году мужская мода перешла к моделям с выраженными подплечниками, такие элементы Soft Look, как закатанные рукава и поднятые воротники, органично вписались в новые силуэты следующего десятилетия.
- К концу 1970-х годов в повседневный гардероб как мужчин, так и женщин вошла спортивная одежда. Основу стиля составляли спортивные костюмы, комбинезоны, вельветовые и махровые рубашки с полоской и глубоким вырезом[15], свитеры, кардиганы, толстовки, стёганые жилеты[100], а также джинсы клёш[15] и прямого кроя. В этот период среди мужчин стало модным носить рубашки навыпуск[100]. Характерной деталью мужского гардероба стали длинные и поднятые воротники.
- Популярные аксессуары включали кроссовки, теннисные повязки на голову[100], ожерелья из ракушек-пука и напульсники. Эта тенденция сохранила свою актуальность и в 1980-е годы.
- В конце 1970-х годов на пике популярности оказались трёхсоставные костюмы, предлагавшиеся в разнообразной цветовой гамме — от небесно-голубого и бежевого до белого (как у Джона Траволты в «Лихорадке субботнего вечера») и металлизированного серебра. Характерными чертами стали широкие лацканы, брюки клёш, жилеты с завышенной талией[110]. Под влиянием популярности авиаторов в диско-среде распространилась мода на очки этой формы, которые часто носили даже с обычными линзами. Галстуки стали значительно шире. Воротники рубашек приобрели удлинённую заострённую форму[111].
- Начиная с 1978 года[112], дизайнеры мужской моды начали активно использовать подплечники, позаимствовав эту тенденцию из женского гардероба. В коллекциях появились жакеты и костюмы с подчёркнутыми плечами[113], которые резко сужались к низу[114], образуя V-образный силуэт с заниженной застёжкой и узкими, часто без шлиц, бёдрами. Брюки при этом сохраняли прямые или сужающиеся книзу линии. Некоторые модели жакетов напоминали куртки-спенсеры или ливреи швейцаров. В отличие от женской моды, акцент на плечах в мужском гардеробе создавался исключительно за счёт верхней одежды — жакетов и пальто, тогда как рубашки оставались неизменными. Лацканы и галстуки первоначально оставались узкими для контраста с широкими плечами, однако Джорджио Армани вскоре ввёл в моду более широкие модели, вдохновлённые 1940-ми годами[106].
Галерея
.jpg)
.jpg)
_One.jpg)
Примечания
| Древний мир | |
|---|---|
| Средние века | |
| Новое время |
|
| XX век | |
| XXI век | |
| По странам | |
