АссистентНовый вопросИсторияОбласти знаний
Партнёрские проектыСпецпроектыСтать автором
Сменить язык
О РУВИКИ

Западная мода 1970-х годов

За́падная мо́да 1970-х годо́в — период в истории моды, для которого были характерны разнообразие стилей, индивидуальность, отказ от единых правил. В начале 1970-х годов Vogue провозгласил: «В мире моды больше нет никаких правил»[1]. Подобные изменения были связаны с перепроизводством и насыщением рынка доступной одеждой из синтетических тканей. В моде были мини-юбки, брюки клёш, популяризированные хиппи, винтажная одежда (1950-х годов и ранее), а также андрогинный стиль глэм-рока и диско, привнёсший в массовую моду обувь на платформе, яркие цвета, блёстки и сатин[2].

Развитие новых технологий привело к массовому производству, способствовало повышению эффективности, стандартов качества и унификации продукции. Доминирующим силуэтом для обоих полов в середине и второй половине десятилетия стала комбинация облегающего верха и свободного низа. В 1970-е годы оформился индифферентный, антиконформистский стиль «кэжуал шик», основывающийся на комбинации свитеров, футболок, джинсов и кроссовок[3].

Среди самых известных модельеров эпохи — Диана фон Фюрстенберг, создавшая популярное трикотажное платье с запахом[4], которое стало символом женской свободы[5][6]. Такие дизайнеры, как Ив Сен-Лоран[7][8] и Холстон, наблюдали за изменениями, которые происходили в обществе[9], особенно за ростом движения за права женщин[10][11] и развитием молодёжной контркультуры[12], адаптируя свои коллекции к запросам рынка.

В число ведущих моделей 1970-х годов входили Лорен Хаттон, Марго Хемингуэй, Беверли Джонсон, Джиа Каранджи, Дженис Дикинсон, Патти Хансен, Шерил Тайгс, Джерри Холл и Иман.

Общие сведения
Западная мода 1970-х годов
Предыдущее по порядку Западная мода 1960-х годов
Эра 1970-е годы
Следующее по порядку Мода 1980-х

Женская одежда

1970—1972 годы

Хиппи

  • Начало 1970-х годов ознаменовалось продолжением развития стиля хиппи, зародившегося в 1960-х годах, который отличался ярко выраженным этническим колоритом[13]. Популярные женские наряды начала десятилетия включали майки, окрашенные в технике тай-дай, мексиканские блузы в «крестьянском» стиле[14], вышитые венгерские блузы, пончо, накидки[15] и военную одежду из армейских запасов[16]. Женщины носили брюки клёш, гаучосы[15][17], потёртые джинсы, юбки длины миди и платья длиной до щиколотки. Одежда в стиле хиппи отличалась использованием чрезвычайно ярких цветов[18], а также индийских, индейских[19] и цветочных принтов[20].
  • Аксессуары начала 1970-х включали чокеры, ошейники, украшения для шеи ручной работы и элементы из натуральных материалов: дерева, ракушек, камней, перьев, индейского бисера и кожи, которые заменяли традиционные ювелирные изделия[15]. Универсальными аксессуарами служили повязки на голову, мягкие шляпы, развевающиеся шарфы[16], сандалии Birkenstock[21], обувь со срезом у каблука[22], аутентичные бисерные и бахромчатые мокасины из оленьей кожи, включая модели до колена, а также сандалии, в том числе на подошве из переработанных покрышек и уарачи. Стремление к естественности и близости к природе выражалось в популярности хождения босиком[23][24][19].

Гламурный стиль

  • Многие женщины по-прежнему отдавали предпочтение более гламурной одежде, вдохновляясь образами кинозвёзд 1940-х годов. Другие выбирали простые повседневные модели либо сочетали новые предметы гардероба с тщательно подобранной подержанной или винтажной одеждой 1930-х, 1950-х и 1960-х годов[25].
  • Молодая англичанка в бахромчатой мини-юбке из замши, 1971 г.
    Гламурные аксессуары начала 1970-х годов включали такие элементы как клоши и тюрбаны, жемчужные серьги, ожерелья и браслеты, а также эффектные детали вроде боа и шляпок с чёрной вуалью. В обуви популярностью пользовались сабо, туфли на танкетке, платформы на пробковой подошве и массивные туфли на высоких каблуках[26][15]. В 1973 году в моду начали возвращаться золотые цепочки, серьги-пуговицы и заколки со стразами[27][15].

Основные тенденции

  • Среди более сдержанных тенденций начала 1970-х для женщин можно выделить приталенные блейзеры из разнообразных тканей с широкими лацканами, платья разной длины, мини-юбки, макси-платья для вечерних выходов, укороченные облегающие шорты в сочетании с плотно облегающими футболками[18], а также парные комплекты «для него и для неё» и брюки клёш. Для этого стиля наиболее характерными были пастельные тона: лиловый, персиковый, шартрез, розовый, жёлтый, белый, пшеничный, верблюжий, серый и нежно-голубой[15]. Начиная с 1973 года, большую популярность приобрели такие цвета, как ржавый, мандариновый, медный, тёмно-зелёный и фисташковый[15].
  • Большую роль в начале десятилетия играли свитеры. Зачастую они определяли весь образ. Существовало большое количество моделей: водолазки, свитеры-пальто, свитеры-платья, свитеры в пол и даже свитеры-костюмы. Многие модели отделывали мехом, часто искусственным. Кроме того, были распространены массивные кардиганы с воротником-шалью и поясом, часто в коричнево-белой гамме[15].
  • Универсальным предметом гардероба стали джинсы[28][29]. Хотя деним мог быть предварительно выстиран для мягкости и лёгкой потёртости, он оставался плотным и прочным, в отличие от более тонких материалов, которые станут популярны позже. И мужчины, и женщины носили шорты, причём особенно популярны были укороченные джинсовые модели, которые обычно сочетали с футболками или майками. Женщины часто дополняли их топами, которые нередко представляли собой просто верхнюю часть бикини[30][31]. Несмотря на кажущуюся откровенность, этот образ воспринимался скорее как естественный и непринуждённый.
  • Что касается обуви, то были распространены туфли на платформе разных фасонов[32][33], включая модели, напоминающие сабо[34][35], и сандалии с относительно широкими ремешками. Каблуки всегда были массивными[36]. Молодёжь носила такую обувь с яркими, часто полосатыми гольфами до колена[37], некоторые из которых имели отделения для каждого пальца, так называемые «носочки с пальцами»[38].
  • В начале 1970-х годов на пике популярности находились сапоги. Магазины предлагали широкий ассортимент по доступным ценам. Среди всего разнообразия наибольшей популярностью пользовались сапоги для танцев, «мятые» сапоги с эффектом мокрой кожи, облегающие сапоги и «бабушкины» сапоги в стиле 1920-х годов со шнуровкой до колен[39].

1973—1976 годы

Повседневная одежда

  • К 1974 году футболку перестали воспринимать как нижнюю одежду. Её начали выпускать с разнообразными принтами — слоганами, символикой спортивных команд и другими дизайнами[15]. Примерно в это же время рубашки свободного силуэта начала 1970-х уступили место более приталенным моделям.
    Афроамериканская пара в Чикаго, 1975 г.
  • К середине десятилетия стиль хиппи практически исчез, на его место пришла более сдержанная повседневная мода[40]. Женский гардероб включал свитеры[41], футболки, кардиганы, кимоно, модели с графическими принтами[18], джинсы, гаучосы[17], рабочую одежду и винтажные вещи[15]. Акцент на дениме, характерный для начала семидесятых, оставался особенно сильным в 1973—1975 годах: ткани различных оттенков индиго сочетались с джинсами клёш и джинсовыми юбками ниже колена[42]. В 1975 году появилась модель с узкими штанинами, которая стала доминирующей в конце десятилетия[42]. Около 1976 года в повседневной моде проявился парижский «крестьянский» стиль с плащами-накидками, тюрбанами, пышными юбками и блузами с объёмными рукавами[15].
  • Аксессуары в середине 1970-х практически не использовали. Наиболее распространённым украшением стала тонкая золотая (реже серебряная) цепочка, которую носили под воротником непосредственно на теле как мужчины, так и женщины[43][44][45]. Популярны были белые ожерелья из ракушек-пукка. Женщины повсеместно носили небольшие кожаные сумки. В обуви доминировали туфли Мэри Джейн, высокие сапоги до колен с закруглёнными носками (включая модели Dingo и Frye)[46][47][48], часто с заправленными внутрь брюками[49], платформы, эспадрильи с завязками вокруг щиколотки[50], сандалии Birkenstock[21], туфли Famolares[51] и лоферы[15][18]. Несмотря на общую сдержанность в аксессуарах, особой популярностью в середине десятилетия пользовались кольца настроения[52].

Спортивный стиль

  • Начиная с 1975 года, все большую популярность приобретал опрятный, классический спортивный стиль в американском духе. Самым заметным феноменом этого направления стал комбинезон. Штанины комбинезонов почти всегда были клёш, а рукава либо отсутствовали, либо были очень длинными[15]. Среди других трендов спортивной одежды были спортивные костюмы, туники, кроп-топы, бандо, толстовки, брюки с низкой посадкой и лёгкие костюмы для отдыха[15][18]. Эта тенденция продолжилась и в 1980-е годы.
  • Аксессуары в этот период имели меньшее значение, однако двумя наиболее востребованными предметами стали кроссовки и теннисные повязки на голову[18].

Приталенные модели

  • В середине 1970-х годов, на фоне роста числа разводов и снижения количества браков, женщинам всё чаще приходилось работать, чтобы содержать семью. Постепенное увеличение доли женщин в рабочей силе изменило подход к покупкам и моде. Работающие женщины ходили по магазинам по выходным и вечерам. Их универсальным выбором стали адаптированные женские версии мужских деловых костюмов, включавшие приталенные жакеты, юбки-миди и облегающие блузы[53].
  • Начиная с 1975 года, женская полуформальная одежда стала более приталенной и чёткой по крою. Распространённым приёмом стала многослойность: женщины носили одновременно две блузки, несколько свитеров, брюки под платьями-туниками, а сарафаны — поверх длинных облегающих платьев. Среди другой одежды в этом стиле были пальто из замши, бушлаты, блейзеры, свитеры с капюшоном и воротником-капюшоном, юбки-карандаш, платья с открытой спиной, платья с очень глубоким вырезом, брюки палаццо[18], платья-футляры[15], вечерние платья, платья-жакеты[20] и костюмы с брюками в тонкую полоску[15][18]. В середине 1970-х в женских платьях доминировали пастельные тона, но также были распространены азиатские узоры[20].
    Девушка в платье с запахом.
  • Аксессуары для более формальных стилей включали туфли на каблуке (как низком, так и высоком, в основном на толстой подошве), тюрбаны и кожаные сумки[18]. Сапоги сохранили свою популярность и в середине 1970-х. Эта тенденция распространилась и на другие модели, наиболее заметной из которых стала обувь на платформе-танкетке (возможно, самая популярная женская обувь той эпохи). Сапоги стали более массивными, тяжёлыми и дорогими по сравнению с началом десятилетия. Популярными моделями середины 1970-х были сапоги на танкетке, короткие сапоги по щиколотку, сапоги на платформе и ковбойские сапоги[39].

Диско-стиль

  • Диско-стиль появился благодаря популярности жанра диско, который пришёлся на середину и конец 1970-х годов. Молодёжь, собиравшаяся в ночных клубах, носила новую диско-одежду, которая подчёркивала тело и блестела на танцполе. Диско-стиль характеризовался нарядной одеждой из синтетических материалов.
    Шведская модель Улла Джонс.
  • Самая знаковая модель для женщин — трикотажное платье с запахом длиной до колена с завышенной талией. Оно стало невероятно популярным, поскольку подчёркивало достоинства самых разных типов фигур, а также было универсальным: днём его можно было надеть в офис, а вечером — в ночной клуб[54].
  • Женщины носили бандо, расшитые пайетками топы с воротниками хомутиком, блейзеры, короткие шорты из спандекса, свободные брюки, облегающие брюки из спандекса, макси-юбки и платья с длинными разрезами до бедра, трикотажные платья с запахом и вечерние платья[20].
  • Ассортимент обуви варьировался от сапог до колен до туфель на низком каблуке, но самой распространённой моделью были туфли на толстой подошве, часто сделанные из прозрачного пластика.

Стиль «Big Look» или «Soft Look»

  • С середины 1970-х[55], примерно с 1973 по 1978 год, в высокой моде доминировал стиль «Big Look» или «Soft Look»[56], для которого были характерны объёмные, свободные силуэты[57][58]. Это направление представляло собой развитие популярного в конце 1960-х и начале 1970-х «крестьянского» стиля[59] и подразумевало отказ от жёсткой конструкции одежды — подкладок, прокладок и сложного кроя[60][61].
  • Инициатором направления стал дизайнер Кензо Такада в 1973 году[62], затем его развивали Карл Лагерфельд[60], Джеффри Бин[63], Ив Сен-Лоран[64][65]. Вскоре стиль переняли и другие известные модельеры, включая Кельвина Кляйна[66], Мэри Макфадден[67] и Перри Эллиса[68].
  • Основу стиля составляли свободные, струящиеся формы[69], достигаемые за счёт лёгких натуральных тканей[70] — хлопковой газы, крепдешина[71]. Цветовая гамма включала преимущественно нейтральные, землистые[72] и винные оттенки, а также приглушённые цветочные принты[73][74]. Ключевыми элементами стали многослойность, завязки и шнуровка вместо пуговиц и молний, а также плащи, накидки и шали, вытеснившие структурированные пальто. В ассортименте преобладали объёмные жакеты и жилеты, блузки, свитеры с капюшонами и воротником-капюшоном, а также блузы настолько свободного кроя, что сползали с плеч[75].
  • В гардеробе доминировали платья-рубашки, платья-мешки и платья-палатки[76], а также длинные юбки — преимущественно деревенские, иногда многоярусные или с оборками. Брюки, как правило, сужались книзу. Они часто были удлинённые, так что у щиколотки образовывались складки[77]. Также в моде были шаровары и зуавы[49].
  • Обувь варьировалась от открытых босоножек[78] и эспадрилий на шнуровке[79] до сапог-казаков с мягкими голенищами[46], которые собирались складками.
  • Аксессуары были минималистичными[80]: тонкие кожаные пояса[81], шейные шнурки с бусинами, платки и объёмные вязаные гетры.
  • Хотя лёгкие ткани[82], разрезы и многослойность могли подчёркивать фигуру[83], основной эффект стиля заключался в свободном, почти бесформенном силуэте, который некоторые критики называли мешковатым и неопрятным[71]. Тем не менее, «Big Look» идеально соответствовал духу времени: он сочетал в себе комфорт, естественность и отказ от традиционной кокетливости, отражая растущее влияние феминизма[84] и стремление к практичности в повседневной жизни[67].

1977—1979 годы

Расслабленный стиль

  • К 1977 году влияние стиля «Big Look» проникло в массовую моду, сделав силуэты более мешковатыми. Это вызвало неоднозначную реакцию: одни жаловались, что не могут подчеркнуть фигуру, другие — что свободные вещи их полнят. В качестве компенсации в моду вошло более откровенное обнажение тела: рубашки расстёгивали, рукава закатывали, топы становились прозрачными, кружевными или вообще без бретелей. Яркие акценты создавались с помощью блестящего атласа и золотых оттенков. Популярность приобрели стёганые пуховики до икр, привезённые из Нью-Йорка[85]. К этому времени клёш на брюках стал минимальным или исчез совсем[18].
    1979 г.
  • Женская мода конца десятилетия включала свитеры и блузы с капюшоном, брючные и спортивные костюмы[15], сарафаны в сочетании с облегающими футболками[14], бандо, жилеты с вышивкой, удлинённые кардиганы[18], а также джинсы и шорты[18]. Палитра сместилась в сторону приглушённых, землистых тонов: бежевого, серого, коричневого и белого[15][18].
  • Среди аксессуаров выделялись шарфы, золотые украшения, тонкие и широкие пояса, а также шляпы в стиле 1940-х. Популярность сапог к концу десятилетия пошла на спад, уступив место более сдержанным моделям из кожи или замши в коричневой, чёрной или бордовой гамме, с закруглёнными носами и на невысоком каблуке.

Брючный костюм

  • К концу 1970-х годов брючный костюм стал общепринятой деловой одеждой для женщин-руководителей. Это во многом обусловлено влиянием модного дома Ива Сен-Лорана, представившего в 1966 году костюм с шёлковыми лацканами. Благодаря особой конструкции пепел от сигарет мог осыпаться, не пачкая ткань. Как отмечает Business Insider, брючный костюм символизировал независимость, смелость и приверженность феминистским идеям, а также равный с мужчинами статус.

Джинсы от кутюр

  • В 1978 году на рынке появились первые модели джинсов от известных дизайнеров (Calvin Klein, Gloria Vanderbilt и Fiorucci), которые мгновенно завоевали популярность[86][87].

Джинсы-бэгги

  • В период с 1979 по 1981 год популярными стали джинсы-бэгги — мешковатая модель с завышенной талией, свободная в бёдрах и сужающаяся к низу[88].

Подплечники

  • Осенью 1978 года в моду вошёл более структурированный силуэт с подплечниками[89][90], зауженной талией и узкими юбками, создававший геометрию перевёрнутого треугольника[91]. В отличие от предыдущих трендов, рождённых уличной модой, этот образ был навязан исключительно дизайнерами[92], многие из которых представили экстремально широкие плечи — до метра в размахе. Несмотря на первоначальное сопротивление публики[93], считавшей стиль неудобным и ассоциировавшимся с ретро-моделями 1940-50-х годов[94], такие дизайнеры как Перри Эллис и Джорджио Армани[95] адаптировали тенденцию, добавив умеренные подплечники к смягчённым версиям привычной одежды[96]. Этот компромиссный подход получил широкое признание[97] и подготовил почву для повсеместного распространения подплечников в 1980-х[98].
    Welch in a blue scarf and high-collared gray jacket, with polka-dot feathered cap, in company of a man
    Ракель Уэлч, 1979 г.
  • С новым силуэтом сначала сочетались открытые босоножки на каблуке, но к 1979 году им на смену пришли туфли-лодочки с удлинённым мысом и конусообразным каблуком. Длинные сапоги уступили место коротким моделям до щиколотки или середины икры. Дизайнеры также пытались возродить ношение перчаток и нарядных шляпок в стиле 1940-х[99], однако эта тенденция в конце 1970-х так и осталась преимущественно подиумным трендом.

Мужская одежда

1970—1972 годы

«Павлинья революция»

  • Благодаря экономическому процветанию и росту благосостояния молодое поколение в Великобритании и США начало активно экспериментировать с одеждой, выходя за рамки традиционных норм. Благодаря красочному характеру мужской одежды этот период был описан как «Павлинья революция». Характерными элементами повседневного гардероба стали пиджаки с рисунком «леденцовая полоска», брюки клёш «слоновые уши», туники с этническими мотивами, водолазки и ботинки на кубинском каблуке. Особой популярностью пользовались атласные рубашки в чёрных и серых тонах, часто украшенные кружевными рюшами на манжетах и воротнике. В гардеробе появились костюмы ярких цветов и нетрадиционных фасонов: вельветовые и бархатные модели в бордовых, бирюзовых и изумрудных тонах, двубортные пиджаки, жакеты с шалевыми воротниками и тройные комплекты с острыми лацканами.

Яркие цвета

  • На фоне дефицита материалов, включая синтетические ткани, дизайнеры сохраняли простоту[15], продолжая традиции стиля хиппи. Основу мужского гардероба составляли джинсы клёш, рубашки, окрашенные в технике тай-дай, и армейская форма[16]. Также популярны были твидовые пиджаки, брюки чинос, массивные свитеры нейтральных тонов, бушлаты и вельветовые брюки.
  • Аксессуары преимущественно изготавливались вручную из натуральных материалов: дерева, кожи, камней и ракушек. Характерными элементами стали повязки на голову, плетёные браслеты и свободные шарфы[16]. В обуви доминировали практичные модели: сандалии Birkenstock[21], ковбойские сапоги[100] и массивные туфли на платформе.

1973—1976 годы

Глэм-рок

  • К 1974 году андрогинная мода глэм-рока стала мейнстримом для британской молодёжи[101] обоих полов. Популярные элементы включали вышитые ковбойские рубашки, бархатные пиджаки, клетку тартан Royal Stewart в стиле Bay City Rollers, красные или синие смокинги с воротником-шалью, рубашки с рюшами, куртки-нехру с высоким воротником, синтетические ткани типа атласа, широкие галстуки-кипперы, чёрные или коричневые кожаные куртки, шёлковые шарфы или пластроны, свитеры с воротником-шалью, атласные рубашки, зауженные брюки как у группы Mud и туфли на платформе, которые носили Slade, Kiss, Элвин Стардаст, Гари Глиттер, Дэвид Боуи и Sweet[102].
    Wizzard, начало 1970-х гг.

Повседневная одежда

  • В середине 1970-х годов американская мужская мода отличалась неформальностью и расслабленностью. Основу гардероба составляли джинсы, свитеры и футболки с усложнившимися принтами. Популярность сохраняли фланелевые рубашки. С 1975 года повсеместное распространение получили домашние костюмы, которые часто носили с золотыми медальонами и оксфордами. Среди молодёжи также были востребованы винтажная одежда, чиносы цвета хаки, рабочая одежда, толстовки, кожаные пальто и полные джинсовые ансамбли[15].
  • Особой приметой эпохи 1972—1975 годов стали рубашки из блестящего нейлона Qiana[103] с разнообразными принтами[104]. Эти модели, которые носили как с джинсами, так и с домашними костюмами, характеризовались средними по ширине воротниками и обычно надевались без галстука с расстёгнутыми верхними пуговицами.
  • К 1975 году американские костюмы начали перенимать черты европейского кроя — с подплечниками, высокой проймой, зауженной талией и минимальным клешем[15]. К 1976 году утвердилась мода на бархатные смокинги в сочетании с повседневными брюками, в моду вернулись жилеты. Именно в этом году клёш на брюках значительно уменьшился или исчез совсем[15].
    Участники группы Asleep at the Wheel, середина 1970-х гг.

Стиль «Soft Look»

  • С 1976 года тенденция Big Look/Soft Look, доминировавшая в женской моде, распространилась и на мужской гардероб[105] благодаря Джорджио Армани. Дизайнер устранил подкладку и прокладки из жакетов, костюмов и брюк, создавая модели из натуральных тканей со свободным кроем. Это позволяло легко закатывать рукава и манжеты брюк, а также поднимать воротники[106]. В рамках этого стиля утвердились узкие воротники и лацканы, галстуки часто завязывались низко при расстёгнутой верхней пуговице[107], а брюки имели прямые или слегка сужающиеся силуэты с мягкими складками[108]. Хотя стиль был представлен в середине 1970-х, широкое распространение он получил лишь к 1977-78 годам[109]. Когда в 1979 году мужская мода перешла к моделям с выраженными подплечниками, такие элементы Soft Look, как закатанные рукава и поднятые воротники, органично вписались в новые силуэты следующего десятилетия.

1977—1979 годы

Спортивная одежда

  • К концу 1970-х годов в повседневный гардероб как мужчин, так и женщин вошла спортивная одежда. Основу стиля составляли спортивные костюмы, комбинезоны, вельветовые и махровые рубашки с полоской и глубоким вырезом[15], свитеры, кардиганы, толстовки, стёганые жилеты[100], а также джинсы клёш[15] и прямого кроя. В этот период среди мужчин стало модным носить рубашки навыпуск[100]. Характерной деталью мужского гардероба стали длинные и поднятые воротники.
    Джинсы клёш.
  • Популярные аксессуары включали кроссовки, теннисные повязки на голову[100], ожерелья из ракушек-пука и напульсники. Эта тенденция сохранила свою актуальность и в 1980-е годы.

Диско-стиль

  • В конце 1970-х годов на пике популярности оказались трёхсоставные костюмы, предлагавшиеся в разнообразной цветовой гамме — от небесно-голубого и бежевого до белого (как у Джона Траволты в «Лихорадке субботнего вечера») и металлизированного серебра. Характерными чертами стали широкие лацканы, брюки клёш, жилеты с завышенной талией[110]. Под влиянием популярности авиаторов в диско-среде распространилась мода на очки этой формы, которые часто носили даже с обычными линзами. Галстуки стали значительно шире. Воротники рубашек приобрели удлинённую заострённую форму[111].

Массивные плечи

  • Начиная с 1978 года[112], дизайнеры мужской моды начали активно использовать подплечники, позаимствовав эту тенденцию из женского гардероба. В коллекциях появились жакеты и костюмы с подчёркнутыми плечами[113], которые резко сужались к низу[114], образуя V-образный силуэт с заниженной застёжкой и узкими, часто без шлиц, бёдрами. Брюки при этом сохраняли прямые или сужающиеся книзу линии. Некоторые модели жакетов напоминали куртки-спенсеры или ливреи швейцаров. В отличие от женской моды, акцент на плечах в мужском гардеробе создавался исключительно за счёт верхней одежды — жакетов и пальто, тогда как рубашки оставались неизменными. Лацканы и галстуки первоначально оставались узкими для контраста с широкими плечами, однако Джорджио Армани вскоре ввёл в моду более широкие модели, вдохновлённые 1940-ми годами[106].
    Выпускной вечер в конце 1970-х гг.

Галерея

Мода начала 1970-х гг.
Женщина в мини-юбке, 1970 г.
Школьница из ФРГ, 1970 г.
Ева Аттлинг, Лондон, 1971 г.
Модели в Лейпциге, ГДР, 1972 г.
Сьюзи Сью (Siouxsie and the Banshees).
Дэвид Боуи, начало 1970-х гг.
Пэт Никсон.
1973 г.
Ученики старшей школы, Лос-Анджелес, 1973 г.
Билли Престон, 1974 г.
Повседневная одежда, США, 1974 г.
Британские девушки в джинсах клёш, 1975 г.
Род Стюарт, 1976 г.
Девушка в Англии, середина 1970-х гг.
Двое панков, конец 1970-х гг.
Дебби Харри (Blondie), 1977 г.
Сусана Хименес, 1977 г.
Шёлковые шарфы, модный аксессуар 1970-х гг.
Барри Манилоу.
Лена Лович, 1979 г.
Алан Беннетт, 1973 г.
Кен Вестерфилд, конец 1970-х гг.

Примечания

  1. ↑ Andrada Dolofan. 1970's Revival – Fashion blog (англ.). Oxfam GB. Дата обращения: 17 октября 2025. Архивировано 24 сентября 2017 года.
  2. ↑ Troubled Times: 1961–79 (англ.). Дата обращения: 17 октября 2025.
  3. ↑ Ell N. Evans. The Emperor's fall clothes (англ.), The New York Times (24 August 1975). Дата обращения: 17 октября 2025.
  4. ↑ Diane von Furstenberg's Style History In Dresses (англ.). Marie Claire UK (31 декабря 2014). Дата обращения: 17 октября 2025.
  5. ↑ Wrap superstar: Designer Diane von Furstenberg tells her story (англ.), The Independent (27.03.2008). Дата обращения: 17 октября 2025.
  6. ↑ Leora Tanenbaum. Because of Slut-Shaming, the Wrap Dress Still Matters (англ.). Huffington Post (14 июля 2015). Дата обращения: 17 октября 2025.
  7. ↑ Bernadine Morris. Fashion: Paris report (англ.), The New York Times (15 August 1976). Дата обращения: 17 октября 2025.
  8. ↑ Bernadine Morris. The Paris Couture: Serenely Relevant Most of the Time (англ.), The New York Times (2 August 1975). Дата обращения: 17 октября 2025.
  9. ↑ Marylin Bender. Downfall of a Grande Dame: For Peck & Peck, Ironies Abound (англ.), The New York Times (28 July 1974). Дата обращения: 17 октября 2025.
  10. ↑ Alice Embree. Raising Our Voices: 1973-1979 // Voice Lessons (англ.). — Austin, TX, USA: Briscoe Center for American History, The University of Texas at Austin. — P. 174. — ISBN 978-0-9997318-6-4.
  11. ↑ Bernadine Morris. As Styles Move into History, A Pattern of Society Emerges (англ.), The New York Times (1 January 1974). Дата обращения: 17 октября 2025.
  12. ↑ Diana Vreeland. Yves's Other Eden: Saint Laurent in Marrakech (англ.) // Vogue. — New York, NY, USA: The Condé Nast Publications, 1969. — No. 154 (1). — P. 149.
  13. ↑ Phyllis W. Heathcote. Fashion and Dress // Britannica Book of the Year 1971: Events of 1970 (англ.). — Encyclopaedia Britannica, Inc. — P. 324. — ISBN 0-85229-158-2.
  14. ↑ 1 2 Paperpast Yearbook (англ.). Paperpast.com. Дата обращения: 17 октября 2025. Архивировано 30 августа 2017 года.
  15. ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Fashion in the 1970s (англ.). Дата обращения: 17 октября 2025.
  16. ↑ 1 2 3 4 Hippies (англ.). Дата обращения: 17 октября 2025.
  17. ↑ 1 2 Gaucho Pants (англ.). Дата обращения: 17 октября 2025.
  18. ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1970s Fashion for Women & Girls (англ.). Дата обращения: 17 октября 2025.
  19. ↑ 1 2 Angela Taylor. If You Always Thought Fashion was Frivolous... (англ.), The New York Times (20 June 1970). Дата обращения: 17 октября 2025.
  20. ↑ 1 2 3 4 1970s Dresses & Skirts: Styles, Trends & Pictures (англ.) (27 марта 2014). Дата обращения: 17 октября 2025.
  21. ↑ 1 2 3 Birkenstocks (англ.). Дата обращения: 17 октября 2025.
  22. ↑ Earth Shoes (англ.). Дата обращения: 17 октября 2025.
  23. ↑ Ruth Mary Dubois. Fashion // The Americana Annual 1971: An Encyclopedia of the Events of 1970 (англ.). — Americana Corporation. — P. 288, 290. — ISBN 0-7172-0102-3.
  24. ↑ Diana Vreeland. Real-Life Dressing...The Real Cool (англ.) // Vogue. — New York, NY, USA, 1971. — 15 June (vol. 157, no. 10). — P. 126.
  25. ↑ Cheryl Buckley. Designing Modern Britain (англ.). — Reaktion Books, 2007. — ISBN 978-1-86189-322-2.
  26. ↑ Kathryn Zahony Livingston. Fashion // The 1973 World Book Year Book: A Review of the Events of 1972 (англ.). — Field Enterprises Educational Corporation, 1973. — P. 339. — ISBN 0-7166-0-473-6.
  27. ↑ Kathryn Zahony Livingston. Fashion // The 1974 World Book Year Book: A Review of the Events of 1973 (англ.). — Field Enterprises Educational Corporation, 1974. — P. 319. — ISBN 0-7166-0474-4.
  28. ↑ Is the Party Over for British Fashion? (англ.), The New York Times (19 April 1972). Дата обращения: 17 октября 2025.
  29. ↑ Grace Mirabella. Vogue Observations (англ.) // Vogue. — New York, NY, USA, 1972. — 1 August (vol. 160, no. 2). — P. 35.
  30. ↑ Diana Vreeland. Vogue's Own Boutique (англ.) // Vogue. — New York, NY, USA, 1971. — 1 August (vol. 158, no. 2). — P. 121.
  31. ↑ Kathryn Zahony Livingston. Fashion // World Book Year Book 1973: A Review of the Events of 1972 (англ.). — Chicago, Illinois, USA: Field Enterprises Educational Corporation, 1973. — P. 339. — ISBN 0-7166-0473-6.
  32. ↑ Georgina Howell. 1972 // In Vogue: Sixty Years of Celebrities and Fashion from British Vogue (англ.). — Harmondsworth, Middlesex, England: Penguin Books Ltd. — P. 325. — ISBN 0-14-004955-X.
  33. ↑ Grace Mirabella, Vogue Observations, 1972, p. 35.
  34. ↑ Thelma Sweetinburgh. Fashion and Dress // 1973 Britannica Book of the Year: Events of 1972 (англ.). — Encyclopaedia Britannica, Inc, 1973. — P. 295. — ISBN 0-85229-282-1.
  35. ↑ Grace Mirabella, Vogue Observations, 1972, p. 105.
  36. ↑ Bernadine Morris. Couture Scorecard: Good is Quite Good (англ.), The New York Times (28 July 1973). Дата обращения: 17 октября 2025.
  37. ↑ Thelma Sweetinburgh, 1973 Britannica Book of the Year: Events of 1972, 1973, p. 295–296.
  38. ↑ Georgia Dullea. The Youngsters Love Outrageous Socks: 'Why Have Drab Feet?' (англ.), The New York Times (19 December 1973). Дата обращения: 17 октября 2025.
  39. ↑ 1 2 1970s Boots for Women: Styles, Trends & Pictures (англ.). Дата обращения: 17 октября 2025.
  40. ↑ Georgina Howell. 1973 // In Vogue: Sixty Years of Celebrities and Fashion from British Vogue (англ.). — Harmondsworth, Middlesex, England: Penguin Books Ltd. — P. 329. — ISBN 0-14-004955-X.
  41. ↑ Bernadine Morris. Clothes for Fall: Mostly Casual (англ.), The New York Times (21 April 1974). Дата обращения: 17 октября 2025.
  42. ↑ 1 2 Ann Elkins. Fashion // The Americana Annual, 1976: An Encyclopedia of the Events of 1975 (англ.). — Grolier Incorporated, 1969. — P. 247. — ISBN 0-7172-0207-0.
  43. ↑ Grace Mirabella. Vogue Boutique (англ.) // Vogue. — New York, NY, USA: The Condé Nast Publications, 1973. — 1 February (no. 161 (2)). — P. 112.
  44. ↑ Grace Mirabella. Berry Berenson – A Natural Girl (англ.) // Vogue. — New York, NY, USA, 1972. — 1 August (vol. 160, no. 2). — P. 81.
  45. ↑ Grace Mirabella. Vogue Boutique (англ.) // Vogue. — New York, NY, USA, 1972. — 1 December (vol. 160, no. 10). — P. 111.
  46. ↑ 1 2 Judy Klemesrud. In Pioneer-Style Boots, the Klutzy Look is Chic (англ.), The New York Times (17 February 1976). Дата обращения: 17 октября 2025.
  47. ↑ Grace Mirabella. Vogue Boutique (англ.) // Vogue. — New York, NY, USA: The Condé Nast Publications, 1975. — 1 October (no. 165 (10)). — P. 153.
  48. ↑ Grace Mirabella. Vogue Observationis (англ.) // Vogue. — New York, NY, USA: The Condé Nast Publications, 1976. — 1 August (no. 166 (08)). — P. 107.
  49. ↑ 1 2 From the Sands of Morocco to the Sidewalks of New York (англ.), The New York Times (3 December 1975). Дата обращения: 17 октября 2025.
  50. ↑ Mary Ann Crenshaw. Fashion (англ.), The New York Times (30 June 1974). Дата обращения: 17 октября 2025.
  51. ↑ Stacy V. Jones. Laboratory Method is Utilized to Test Tires (англ.), The New York Times (12 July 1975). Дата обращения: 17 октября 2025.
  52. ↑ Mood Rings (англ.). Дата обращения: 17 октября 2025.
  53. ↑ John Peacock. 20th-century fashion: the complete sourcebook (англ.). — London: Thames & Hudson Ltd, 2010. — P. 533. — ISBN 978-0-500-20402-3.
  54. ↑ Tom Pendergast, Sara Pendergast. Fashion, costume, and culture : clothing, headwear, body decorations, and footwear through the ages (англ.). — MI, USA: Thomson Gale, 2003. — P. 933. — ISBN 0-7876-5422-1.
  55. ↑ Bernadine Morris. Will It Be Full Dresses or Narrow – or Back to Living in Jeans? (англ.), The New York Times (5 March 1975). Дата обращения: 17 октября 2025.
  56. ↑ Ruth Finley. American RTW: The Long, Soft Spring of '75 (англ.) // Fashion International. — New York, NY, USA, 1974. — 1 December.
  57. ↑ Bernadine Morris. The Big Look (англ.), The New York Times (25 August 1974). Дата обращения: 17 октября 2025.
  58. ↑ Bernadine Morris. 70's Fashion: Sportswear at the Summit (англ.), The New York Times (1 January 1976). Дата обращения: 17 октября 2025.
  59. ↑ Charlotte Curtis. The Midi Laid an Egg in 1970, but It Did Hatch Other Fashions (англ.), The New York Times (1 January 1971). Дата обращения: 17 октября 2025.
  60. ↑ 1 2 Bernadine Morris. At Paris Shows, the Fabric is Flowing (англ.), The New York Times (3 April 1974). Дата обращения: 17 октября 2025.
  61. ↑ Bernadine Morris. Fashion is Quiet Now and Some Designers Say That's Just Fine (англ.), The New York Times (31 March 1974). Дата обращения: 17 октября 2025.
  62. ↑ Bernadine Morris. Kenzo Displays His Imagination With a Fun-Filled Show in Paris (англ.), The New York Times (4 April 1973). Дата обращения: 17 октября 2025.
  63. ↑ Bernadine Morris. Coty Awards Go To Halston and Beene (англ.), The New York Times (27 June 1974). Дата обращения: 17 октября 2025.
  64. ↑ Bernadine Morris. Courreges's Fun Belies Uncertainty of Couture (англ.), The New York Times (26 July 1974). Дата обращения: 17 октября 2025.
  65. ↑ Andreas Freund. The Empire of Saint Laurent (англ.), The New York Times (8 August 1976). Дата обращения: 17 октября 2025.
  66. ↑ Carrie Donovan. Feminism's Effect on Fashion (англ.), The New York Times (28 August 1977). Дата обращения: 17 октября 2025.
  67. ↑ 1 2 Bernadine Morris. Spring Fashions: A Little Something for Everybody (англ.), The New York Times (10 November 1977). Дата обращения: 17 октября 2025.
  68. ↑ John Duka. Fashion Profile (англ.), The New York Times (2 July 1978). Дата обращения: 17 октября 2025.
  69. ↑ Jane Mulvagh. 1975 // Vogue History of 20th Century Fashion (англ.). — London, England: Viking, the Penguin Group, 1988. — P. 339. — ISBN 0-670-80172-0.
  70. ↑ Bernadine Morris. Spring Fashions: A Little Something for Everyone (англ.), The New York Times (10 November 1977). Дата обращения: 17 октября 2025.
  71. ↑ 1 2 Nina Hyde. Thinking Big for Spring (англ.), The Washington Post (24 October 1977). Дата обращения: 17 октября 2025.
  72. ↑ Ruth Finley. Issey Miyake (англ.) // Fashion International. — New York, NY, USA, 1974. — 1 November (vol. 3, no. 2). — P. 2.
  73. ↑ Nina Hyde. Comings and Goings at Studio 54 (англ.), The Washington Post (13 November 1977). Дата обращения: 17 октября 2025.
  74. ↑ Bernadine Morris. A Parisian Solution for Summer '76 (англ.), The New York Times (5 August 1976). Дата обращения: 17 октября 2025.
  75. ↑ Bernadine Morris. Fashion: Paris Report (англ.), The New York Times (15 August 1976). Дата обращения: 17 октября 2025.
  76. ↑ Eli N. Evans. The Emperor's Fall Clothes (англ.), The New York Times (24 August 1975). Дата обращения: 17 октября 2025.
  77. ↑ Bernadine Morris. New Designers Add Perspective to Fall Fashions (англ.), The New York Times (14 June 1977). Дата обращения: 17 октября 2025.
  78. ↑ Nina Hyde. The Spring Uniform (англ.), The Washington Post (16 November 1978). Дата обращения: 17 октября 2025.
  79. ↑ Bernadine Morris. Reporter's Notebook: In Paris, Beating the Heat and the Pavement (англ.), The New York Times (7 August 1975). Дата обращения: 17 октября 2025.
  80. ↑ Nina Hyde. Fashion Notes (англ.), The Washington Post (11 December 1977). Дата обращения: 17 октября 2025.
  81. ↑ Grace Mirabella. Vogue's Eye View (англ.) // Vogue. — New York, NY, USA: The Condé Nast Publications, 1977. — 1 October (no. 167 (10)). — P. 257.
  82. ↑ Nina Hyde. Plunging into a Billowy Spring (англ.), The Washington Post (8 November 1977). Дата обращения: 17 октября 2025.
  83. ↑ The New Romanticism (англ.), The New York Times (6 March 1977). Дата обращения: 17 октября 2025.
  84. ↑ The New Fuller Figure (англ.), The New York Times (7 December 1986). Дата обращения: 17 октября 2025.
  85. ↑ Kathleen Madden. Vogue's View: New Ways with Down (англ.) // Vogue. — New York, NY, USA, 1980. — 1 December (vol. 170, no. 12). — P. 214.
  86. ↑ Nina S. Hyde. The Top of the (Bottom) Line (англ.), The Washington Post (30 December 1978). Дата обращения: 17 октября 2025.
  87. ↑ Marian McEvoy. Fashion (англ.), The New York Times (28 May 1978). Дата обращения: 17 октября 2025.
  88. ↑ Bernadine Morris. Jeans: Skinny is Out, Baggy In (англ.), The New York Times (16 September 1979). Дата обращения: 17 октября 2025.
  89. ↑ Grace Mirabella. Paris/Milan: A Real Change (англ.) // Vogue. — New York, NY, USA, 1978. — 1 June (vol. 168, no. 6). — P. 176.
  90. ↑ Bernadine Morris. Milan: Wide Shoulders, Bulky Jackets, Leathers (англ.), The New York Times (30 March 1978). Дата обращения: 17 октября 2025.
  91. ↑ Bernadine Morris. The Message is Clear, But How Will It Be Received? (англ.), The New York Times (16 April 1978). Дата обращения: 17 октября 2025.
  92. ↑ John Duka. Paris is Yesterday (англ.) // New York. — 1978. — 13 November (vol. 11, no. 46). — P. 111—112.
  93. ↑ Bernadine Morris. Message Is Clear, but How Will It Be Received?; Skirting the Mini Issue Big Shoulders Emphasized Stiffer Clothes to Come? (Published 1978) (англ.), The New York Times (16 April 1978). Дата обращения: 17 октября 2025.
  94. ↑ Roy Jr. Mount. Will the 'Retro' Look Make It? (англ.), The New York Times (1 January 1979). Дата обращения: 17 октября 2025.
  95. ↑ Bernadine Morris. In Milan, the Classic Prevailed Over the Romantic (англ.), The New York Times (4 April 1978). Дата обращения: 17 октября 2025.
  96. ↑ Bernadine Morris. At Paris Showings, Both Creativity and Confusion (англ.), The New York Times (19 October 1979). Дата обращения: 17 октября 2025.
  97. ↑ Fashion in the 1970s (англ.). retrowaste (10 апреля 2015). Дата обращения: 17 октября 2025.
  98. ↑ Patricia McColl. Paris Takes a Wide View (англ.), The New York Times (17 March 1985). Дата обращения: 17 октября 2025.
  99. ↑ Bernadine Morris. Saint Laurent Brings Back Luxury and Old Lace (англ.), The New York Times (27 July 1978). Дата обращения: 17 октября 2025.
  100. ↑ 1 2 3 4 1970s Fashion for Men & Boys (англ.) (11 декабря 2013). Дата обращения: 17 октября 2025.
  101. ↑ Philip Auslander. Performing Glam Rock: Gender and Theatricality in Popular Music (англ.). — University of Michigan Press, 2017. — ISBN 978-0-472-06868-5.
  102. ↑ 1970s Fashion: The Moments That Defined Seventies Style (англ.). Marie Claire (17 марта 2017). Дата обращения: 17 октября 2025. Архивировано 15 сентября 2016 года.
  103. ↑ Herbert Kosbetz. World of Seventh Ave. (англ.), The New York Times (12 December 1971). Дата обращения: 17 октября 2025.
  104. ↑ High-Spirited Sportswear Rolls In (англ.), The New York Times (21 April 1974). Дата обращения: 17 октября 2025.
  105. ↑ Nina S. Hyde. Designers Say It's the Casual, Rumpled Look for Men This Year (англ.), The Washington Post (23 March 1978). Дата обращения: 17 октября 2025.
  106. ↑ 1 2 Ruth La Ferla. Fashion: Sizing Up Giorgio Armani (англ.), The New York Times (21 October 1990). Дата обращения: 17 октября 2025.
  107. ↑ Kathleen Madden. People are Talking About...Fashion (англ.) // Vogue. — New York, NY, USA: The Condé Nast Publications, 1978. — 1 April (no. 168 (04)). — P. 40.
  108. ↑ Elaine Louie. What the Insiders Say About Men's Fashion (англ.), The New York Times (18 September 1977). Дата обращения: 17 октября 2025.
  109. ↑ Grace Mirabella. Men: Style '78 (англ.) // Vogue. — New York, NY, USA: The Condé Nast Publications, 1978. — No. 168 (04). — P. 289.
  110. ↑ Saturday Night Fever (англ.). IMDb (16 декабря 1977). Дата обращения: 17 октября 2025.
  111. ↑ Tom Tierney. Everyday Fashions of the 20th Century (англ.). — Courier Corporation, 2017. — ISBN 978-0-486-99544-1.
  112. ↑ Bernadine Morris. Paris Couture Collections End With a Salute to Tradition (англ.), The New York Times (28 July 1978). Дата обращения: 17 октября 2025.
  113. ↑ Mary Russell. Men's Fashion (англ.), The New York Times (4 March 1979). Дата обращения: 17 октября 2025.
  114. ↑ Ron Alexander. Shoulder It, Men: Padding is Back (англ.), The New York Times (16 September 1979). Дата обращения: 17 октября 2025.

Категории

Изображение