Европейская мода раннего Средневековья

На протяжении многих столетий основой костюма оставались простые Т-образные туники, которые люди изготавливали самостоятельно. Лишь в XI веке начало формироваться сословие профессиональных портных, разрабатывавших технологии пошива одежды по фигуре. Первые успехи в этом ремесле были достигнуты в XII столетии, однако создаваемые модели зачастую оказывались чрезмерно облегающими, с непропорционально широкими и длинными рукавами^[4].

За пределами аристократических кругов уровень жизни большинства населения оставался невысоким, а одежда, как правило, изготавливалась в домашних условиях из тканей местного производства и отличалась простотой кроя. В то время как представители знати могли позволить себе импортные шёлковые ткани из Византии, а позднее и из стран исламского мира, а также, вероятно, хлопок, они также носили отбелённый лён и окрашенную в простые узоры шерсть, произведённую в самой Европе. Вышитый декор, судя по всему, был широко распространён, хотя его редко можно увидеть в живописи. Большинство населения носило одежду из некрашеной шерсти или льна, а также кожу и местные меха.

Археологические находки свидетельствуют о том, что представители знати, особенно мужчины, владели изысканными ювелирными изделиями — прежде всего брошами для застёгивания плащей, а также пряжками, кошелями, украшениями для оружия, ожерельями и другими аксессуарами. Артефакты из Саттон-Ху и брошь из Тары, относящиеся к середине периода, являются одними из самых знаменитых примеров островного искусства из Ирландии и Великобритании. Во Франции в погребении меровингского короля Хильдерика I (умер в 481 году) было обнаружено более трёхсот золотых пчёл, украшенных самоцветами, которые, предположительно, были нашиты на его плащ^[5][6]. Металлические аксессуары служили наиболее явным индикатором высокого социального статуса. В Великобритании англосаксонского периода, как, вероятно, и в большей части Европы, лишь свободные люди имели право носить сакс или нож, причём и мужчины, и женщины обычно носили его на поясе, используя для самых разных целей — от приёма пищи до самозащиты.

И мужскую, и женскую одежду отделывали декоративными полосами, которые могли представлять собой вышивку, тесьму, сотканную на дощечках, либо красочные каймы, вотканные в ткань непосредственно на ткацком станке^[7][8]. Знаменитая англосаксонская вышивка «opus anglicanum»^[9] высоко ценилась в Риме. Англосаксы также носили богато украшенные пояса.

Основным элементом костюма являлась туника, представлявшая собой длинное прямоугольное полотно ткани, сложенное пополам, с прорезью для головы на сгибе и пришитыми рукавами. Знать демонстрировала своё благосостояние, нося более длинные туники, сшитые из тонких и ярких тканей, включая шёлк, или отделанные шёлком. Тунику, как правило, подпоясывали кожаным или плотным тканым поясом. В зависимости от климата, штаны могли быть свободного или облегающего покроя, а в тёплую погоду их могли вовсе не носить. Простейшие рейтузы представляли собой полосы ткани, обмотанные вокруг ноги и закреплённые длинными кожаными шнурками. Этим же способом могли фиксировать и свободные штаны. Кроме того, носили и более плотные облегающие чулки.

Поверх туники с рукавами, которая у высших сословий к концу периода постепенно удлинилась, надевали верхнюю одежду. У крестьян и солдат её длина всегда оставалась на уровне колена или выше. В зимнее время, на улице или в торжественных случаях костюм дополнялся плащом или мантией. У франков была характерная короткая накидка — «сэ», доходившая лишь до талии. Её застёгивали на левом плече (чтобы не затруднять движение мечом) при помощи броши, обычно фибулы, а позднее на континенте — круглой броши. У англосаксов броши были почти исключительно круглой формы, в то время как в Ирландии и Шотландии наиболее распространённой стала особая разновидность — перообразная или кельтская брошь. Во всех регионах эта деталь костюма в высших слоях общества могла представлять собой сложное ювелирное изделие из драгоценных металлов, причём наиболее искусные кельтские броши, такие как брошь из Тары^[10] или Хантерстона, считаются вершиной декоративно-прикладного искусства той эпохи. Для защиты от холода носили «каппу» или шаперон — цельнокроеный капюшон с пелериной, а для летних полевых работ предположительно от римлян перешла традиция ношения соломенной шляпы, которая к высокому Средневековью стала повсеместной. Обувь, которую бедняки носили не всегда, в основном представляла собой простые «перевёрнутые» башмаки: подошву из воловьей кожи и верх из более мягкой кожи сшивали вместе, а затем выворачивали наизнанку.

Биографы Карла Великого отмечают, что он всегда придерживался франкского стиля в одежде, что подразумевало ношение облачения, аналогичного (хотя и более качественного) костюму зажиточных крестьян, распространённому в большей части Европы в последующие столетия:

Ни у одного английского монарха того времени привычки в одежде не были зафиксированы с такой тщательностью. Биографы также упоминают, что он предпочитал английскую шерсть для своих дорожных плащей и жаловался Оффе на то, что импортируемые во Франкию плащи делали непрактично короткими. В несколько более позднем повествовании рассказывается о его недовольстве короткими плащами, которые привозили из Фризии: «На что годны эти лоскутья: я не могу укрыться ими в постели, при верховой езде не могу защититься от ветра и дождя, а когда спешиваюсь по естественной нужде, из-за их длины у меня замерзают бёдра»^[11]. При этом его рост незначительно превышал шесть футов.

В начале раннего Средневековья духовенство, как правило, носило ту же одежду, что и миряне из романизированного населения. Однако на протяжении эпохи эта ситуация кардинально изменилась: светский костюм претерпел значительные изменения, тогда как церковное облачение оставалось почти неизменным. В результате к концу периода каждый чин духовенства обладал уже строго определёнными формами богослужебного облачения.

Священнослужители носили особые короткие причёски — тонзуру. В Англии на Синоде в Уитби выбор между римской тонзурой (выбритая макушка) и кельтской (выбритая передняя часть головы от уха до уха) был окончательно решён в пользу римского образца. Богатые церкви и монастыри начали использовать для богослужений роскошные облачения, украшенные вышивкой «opus anglicanum» и импортными узорчатыми шелками. Различные элементы облачения, восходящие к римским прототипам, — такие как казула, капа, паллий, стола, манипул и далматика, — были стандартизированы в эту эпоху. К её завершению сложились детальные предписания о том, кто, что и когда должен носить. В значительной степени эти формы литургического облачения сохранились до XXI века в Католической и (даже более консервативной) Англиканской церквях. Аналогичный процесс происходил в тот же период в византийском мире, где в облачениях священнослужителей Православной церкви также сохранились раннесредневековые стили.

Белое (не монашествующее) духовенство в повседневности, вне богослужения, обычно носило белую альбу — свободную тунику, подпоясанную шнуром (цингулумом)^[12]. Старшие священнослужители, судя по всему, всегда застёгивали свои плащи фибулой по центру груди, а не на правом плече, как это делали миряне, правая рука которых должна была быть свободной для меча.

Женский костюм в Западной Европе раннего Средневековья претерпел значительную трансформацию, связанную с адаптацией германскими племенами позднеримских символов власти, включая платье. В Северной Европе на рубеже V—VI веков (а в Англии — несколько позже) женский наряд состоял как минимум из одной длинной туники с облегающими рукавами и трубкообразного платья, иногда называемого пеплосом, который крепился на плечах застёжками^[13]. На территорию Иберийского полуострова и Южной Европы эта традиция была привнесена в ходе Великого переселения народов. Подобные элементы одежды нередко украшали металлическими аппликациями, вышивкой и ткаными орнаментальными полосами.

Примерно после 500 года н. э. в женской одежде возобладала тенденция к ношению многослойных туник. На территориях франков, а также подчинённых им племён алеманнов и баваров, равно как и в Восточном Кенте, женщины носили длинную тунику в качестве нижнего слоя и удлинённое пальто, застёгивавшееся на груди при помощи нескольких фибул и подпоясанное на талии^[14]. Яркой иллюстрацией служит реконструкция погребального облачения королевы Арнегунды. При этом не во всех идентифицированных женских захоронениях присутствуют необходимые для застёгивания верхнего платья фибулы, что свидетельствует либо о вариативности костюма, либо о различиях в погребальной практике. Вероятно, многие женщины не могли позволить себе такие дорогие украшения. Наличие или отсутствие овальных фибул в захоронениях рассматривается как важный маркер социального статуса и семейного положения. Изначально предполагалось, что короткие могилы принадлежали детям и незамужним женщинам, не носившим такие фибулы, тогда как более длинные погребения, скорее всего, были могилами замужних женщин, которые их носили. Однако, как выяснилось в результате исследований в Солберге, отсутствие фибул не всегда связано с семейным статусом или возрастом — их могли не носить и свободные, но небогатые женщины. Это исследование указывает на то, что овальные фибулы были атрибутом женщин, обладавших равным с мужчинами правовым статусом или занимавших главенствующее положение в хозяйстве.

В более поздний англосаксонский период за пределами Восточного Кента женщины носили несколько слоёв туник. Они славились искусством вышивки, украшая одежду шёлковыми и шерстяными орнаментами, а также ткаными лентами. Как полагают исследователи, для этих туник характерен вырез «капля», который мог облегчать кормление грудью и обычно застёгивался на фибулу для сохранения тепла и благопристойности. Визуальные источники позднего периода также свидетельствуют о существовании большого элемента одежды, подобного пончо, которое, вероятно, могли носить женщины знатного или королевского происхождения.

Наиболее знаменитым предметом женского костюма раннесредневековой Скандинавии является так называемый фартукоподобный сарафан (англ. Apron Dress) (известный также как нем. hängerkock, trägerrock, smokkr), который, вероятно, развился из одежды народов германского железного века. Его принято реконструировать в виде сарафана трубкообразной формы (облегающей или свободной), который носили на плечевых лямках и фиксировали на груди парой крупных фибул, часто называемых «брошами-черепахами»^[15]. В ряде погребений обнаружены образцы таких платьев, украшенных декоративными полосами из шёлковой аппликации^[15]. При этом не все захоронения, идентифицируемые как женские, содержат характерные для этого наряда фибулы, что указывает на существование иных стилей одежды. Находки в Дублине свидетельствуют, что по крайней мере некоторые скандинавские женщины носили головные уборы, однако распространённость этой практики остаётся неясной^[16].

Горловину, рукава и подол всей верхней одежды часто украшали вышивкой, тесьмой, вытканной на дощечках или шёлковыми аппликациями, которые для высших сословий могли быть чрезвычайно богатыми. На ногах могли носить чулки или носки[17]. Изображения головных уборов в искусстве Северной Европы встречаются, начиная с римского времени, но они не были повсеместными^[18]. Более широкое распространение головных уборов, особенно среди замужних женщин, появляется после христианизации германских племён. Многочисленные источники упоминают, что германские племена использовали мех, однако на одежде, найденной в ходе археологических раскопок, он сохраняется плохо. Это затрудняет реконструкцию его применения в женском костюме^[19]. Во всех регионах одежду преимущественно изготавливали из шерсти и льна, с единичными примерами использования шёлка и конопли.

Наиболее сильное римское влияние сохранялось на большей части территории Италии (за исключением севера), в юго-западной Франции вплоть до Тура, а также в таких городах, как Кёльн. На Пиренейском полуострове, значительную часть позднего периода находившемся под властью мавров, а ранее испытавшем заметное влияние вестготов, сформировался самобытный испанский костюм, сохранявший отличительные черты и по окончании эпохи. В первые два столетия периода вестготское Тулузское королевство также контролировало южные и западные регионы Франции.

Для раннего англосаксонского женского костюма была характерна особая форма платья-трубы, крепившегося на плечах фибулами и подпоясанного. Этот фасон находит прямые аналогии в германских одеяниях, бытовавших ещё в римскую эпоху. Примерно после 700 года, что приблизительно совпало с массовым принятием христианства, здесь перешли к общеевропейскому континентальному стилю^[20].

Язычники-викинги, особенно женщины, одевались иначе, чем большинство народов Европы: женщины не покрывали голову, а верхнее платье изготавливали из единого полотнища, закреплявшегося парой фибул на плечах. Под ним носили рубашку с рукавами, иногда с дополнительной шерстяной туникой в холодное время года, когда поверх всего могли надевать и верхнюю куртку^[21].