Европейская мода XIII века

В XIII веке мужчины носили туники, котты или сюрко, надевавшиеся поверх льняной рубашки. Одной из разновидностей верхней одежды был «циклас», первоначально представлявший собой прямоугольный кусок ткани с прорезью для головы. Позже его начали сшивать по бокам, и он стал выглядеть как длинная безрукавная туника. Когда к нему добавили рукава и капюшон, он стал называться «гарнаш» — сюрко с рукавами, часто снабжённое капюшоном, либо «гардекор» — длинный дорожный плащ с просторными рукавами (напоминающий современную академическую мантию). Для торжественных случаев поверх всего надевали мантию. Мужчины также носили рейтузы, головные уборы и обувь. Одежда королевских особ и знати отличалась тем, что её шили из дорогих тканей и роскошных мехов. Мужчины носили бороды умеренной длины, причёску «паж», с завитыми внутрь концами на уровне шеи. Обувь знати и высшего духовенства украшалась вышивкой и имела слегка заострённые носки^[5].

Одежда мужчин из рабочей среды в XIII веке отличалась практичностью и функциональностью. Её основу составлял короткий кафтан или туника, подпоясанная ремнём. Спереди имелся разрез для удобства движения — углы полотнища можно было заправить за ремень. Нижней одеждой служили длинные брэ или штаны-чулки различной длины, часто остававшиеся на виду, так как во время работы полы туники затыкали за пояс. Поверх них могли надеваться пристёгивавшиеся к поясу рейтузы. Головные уборы были разнообразны и включали круглую шапочку с небольшими полями, берет, идентичный современному французскому, с характерным маленьким хвостиком на макушке, койф — плотный белый капюшон с завязками под подбородком, соломенную шляпу, распространённую среди земледельцев, а также шаперон, который в тот период представлял собой накидной капюшон, укрывавший плечи и шею. Специальная рабочая одежда не была распространена за исключением фартуков для таких ремесленников, как кузнецы, и простейших приспособлений в виде мешков для семян, завязывавшихся на шее^[6].

1. Мужчины за работой в льняных брэ, туниках и койфах. Из Библии Мациевского, около 1250 года. Мужчина слева облачён в зелёные рейтузы, надетые поверх брэ.
2. Мужчина в койфе и рубахе (камиса) с клиньями на подоле. Из «Кантиги Святой Марии», Испания, середина XIII века.
3. Сокольничие в туниках с поясами и койфах, 1240-е годы.
4. Юный Мерлин изображён в короткой тунике с прямоугольным плащом-мантией и рейтузами. Король Вортигерн облачён в мантию, драпированную на обоих плечах поверх длинного платья или туники, и обувь с ремешком на подъёме. Из манускрипта «Пророчество Мерлина» Гальфрида Монмутского, около 1250—1270 годов.
5. Мужчина в коротком плаще с капюшоном, известном как «каппа» или «шаперон», около 1250—1270 годов.
6. Музыканты в двух длинных туниках, надетых одна поверх другой. Туника на левом персонаже является ранним примером одежды «ми-парти» (разделённой по цвету), сшитой из двух контрастных тканей. «Кантига Святой Марии», середина XIII века, Испания.
7. Музыканты, играющие на свирелях, в туниках с висячими рукавами, надетыми поверх нижних туник с длинными рукавами. На обоих изображены койфы. «Кантига Святой Марии», середина XIII века, Испания.

Женская одежда XIII века отличалась более свободным покроем и скромностью по сравнению с XII столетием, причём период с 1220-х годов был охарактеризован австрийским искусствоведом Ортвином Гамбером как «эпоха элегантности» в рамках готической моды.

Обязательным элементом был узкий пояс, часто богато декорированный металлическими накладками, в том числе синего и зелёного цветов. Поверх основного платья надевался «циклас» или безрукавное сюрко, аналогичное мужскому. Более состоятельные женщины носили одежду с большим количеством вышивки, а их мантии, закреплявшиеся шнуром на груди, часто подбивались роскошным мехом. Подобно мужчинам, женщины носили рейтузы и кожаные туфли, которые, вне зависимости от пола, могли быть богато украшены вышивкой для особых случаев^[5].

Индивидуальность в женском костюме наиболее ярко выражалась через причёски и головные уборы. Характерным элементом был барбет —повязка, которая располагалась под подбородком. К ней крепилась шляпа или иной убор, например, женский койф, часто напоминавший шляпку-таблетку, гладкую или с гофрированной отделкой. Волосы могли убирать в сетку-крепин, которая оставалась видимой лишь сзади. К концу столетия барбет и койф сократили до узких полосок ткани. Вся причёска полностью скрывалась под крепиной, при этом модным считался объёмный силуэт с утолщениями волос над ушами. Барбет и койф были белого цвета, в то время как сетка-крепин могла быть цветной или золотой. Убрус и вуаль, известные ещё в XII веке и сохранившиеся в XXI веке в облачении монахинь, также продолжали носить, в основном женщины старшего возраста и вдовы^[5]. Основу женского костюма по-прежнему составляли длинные, до щиколоток, туники, которые носили поверх нижней рубашки.

Убор знатных женщин в XIII веке не ограничивался лишь одеждой; важную роль играли драгоценности и меха, служившие маркерами социального статуса. Их наряды часто подбивались дорогими мехами, а украшения, в частности кольца и брошки, изготавливались из золота и серебра и инкрустировались неогранёнными драгоценными и полудрагоценными камнями. Изделия из золота были привилегией, закреплённой преимущественно за высшими сословиями.

Обувь характеризовалась появлением заострённого носка, однако её форма была значительно сдержаннее, чем в следующем XIV столетии. Типичные башмаки, одинаковые для мужчин и женщин, расстёгивались спереди — от подъёма до мыска. Сапоги же были преимущественно мужской обувью. Простолюдины носили чулки с кожаной подошвой, а также деревянные башмаки и шерстяные подвязки^[7].

В XIII веке наметились тенденции, свидетельствовавшие о растущем влиянии экономического фактора на моду. Арнольд Любекский с насмешкой описывал изменения в датском костюме, которые он связывал с усилением экономической мощи датчан. По его словам^[8],

Историки предполагают, что сырьё, использовавшееся для изготовления одежды, изменилось вместе со стилями — от шерсти к льняным тканям, так же, как и цвета текстиля, и типы переплетения, от домотканой серой шерсти до импортных красных и тёмных тканей.

Четвёртый Латеранский собор 1215 года постановил, что евреи и мусульмане должны носить одежду, отличную от той, которую носят остальные люди. Таким образом он положил начало процессу, который превратил коническую или остроконечную еврейскую шапку из добровольно носимого знака отличия в навязанный. Ранее её тоже надевали, но европейские евреи рассматривали её как «элемент традиционного наряда, а не навязанную дискриминацию»^[9][10][11]. Закон в Бреслау (Вроцлаве) 1267 года гласил, что, поскольку евреи перестали носить остроконечные шляпы, это стало обязательным^[12].  Жёлтая звезда также датируется этим веком, хотя шляпа, по-видимому, была распространена гораздо шире.

В XIII веке, следуя древнеримскому прецеденту^[13], были введены сумптуарные законы, обязывавшие женщин легкого поведения носить определённые элементы одежды, чтобы они выделялись среди остального населения. В Марселе такой отличительной деталью служил полосатый плащ, в Англии — полосатый капюшон и так далее. Со временем эти требования свелись к небольшим, но хорошо заметным элементам — специальным полосам ткани, прикреплённым к рукаву или плечу, или кистям на рукаве^[14].

Вероятно, это отражало как растущую озабоченность властей вопросами регулирования увеличивающегося городского населения, так и усиление влияния Церкви в сфере социальных норм по всему континенту.