Европейская мода 1500-1550 годов

В начале XVI века женщины носили длинные платья (обычно с рукавами), которые надевали поверх киртла или нижнего платья. Нательное бельё представляло собой льняную сорочку.

Высокая талия платья позднего Средневековья эволюционировала в разных направлениях в различных частях Европы. В немецких землях и Богемии сохранялась высокая талия, которую плотно шнуровали, но без корсетов. Открытое спереди платье шнуровалось поверх киртла или стомака. Рукава были пышными и разрезанными либо с замысловатыми манжетами.

Во Франции, Англии и Фландрии высокая линия талии постепенно опускалась до естественной (под влиянием испанской моды), а затем приобрела V-образное очертание. Манжеты становились больше и богато украшались.

В конце XV века в Испании появились юбки с фижмами. В течение следующих десятилетий они распространились в Англию и Францию. В этот же период начали использовать корсеты.

Головные уборы отличались разнообразием: шляпы, шапки, капюшоны, сетки для волос и прочие разновидности, имевшие ярко выраженные региональные особенности.

Обувь была на плоской подошве с широкими квадратными носками.

В первой половине XVI века немецкий костюм существенно отличался от одежды других стран Европы. Юбки кроились отдельно от лифов, хотя часто сшивались вместе, а распашное платье шнуровалось поверх киртла, при этом через бюст проходила широкая полоса богато украшенной, часто усыпанной драгоценностями и расшитой ткани. Для прикрытия шеи и плеч с глубоким вырезом лифа носили партлеты разнообразных фасонов. Наиболее популярной была круглая накидка на плечо, часто из чёрного бархата, подбитого шёлком или мехом, со стоячим воротником; этот элемент сохранялся в некоторых регионах Германии вплоть до XVII века и в ряде областей стал частью национального костюма^[12].

В первые годы столетия носили узкие рукава, которые позже украшали полосами контрастной ткани и рядами буфов или прорезей над пышной подкладкой. Верхние юбки отделывали контрастной тканью. Их часто подбирали, чтобы продемонстрировать нижнюю юбку.

Начиная с 1530 года, под влиянием имперского двора Карла V, элементы испанского костюма стали быстро проникать в моду Германии^[12].

В Нидерландах, Бельгии и Фландрии платья дольше всего сохраняли высокую линию талии с поясом. Итальянские платья плотно облегали фигуру до талии, ниже расходясь пышными юбками.

Французское платье начала века свободно облегало тело и расширялось от бёдер, имея шлейф. Вырез горловины был квадратным и мог открывать киртл и сорочку. Широкие у запястья манжеты рукавов со временем увеличивались, демонстрируя богато украшенный нижний рукав, пристёгнутый к киртлу. Спереди платье застёгивали, иногда шнуруя поверх киртла или стомака, а юбка могла иметь разрез спереди, либо шлейф подбирали сзади, чтобы показать юбку киртла.

С появлением прилегающего фасона, навеянного испанским влиянием, платье стали кроить как отдельные лиф и юбку. Этот лиф обычно застёгивался сбоку или сбоку-сзади на крючки, петли или шнуровку.

С 1530-х годов французская и английская мода включала распашное платье с квадратным вырезом и длинными рукавами, плотно облегавшими тугие, иногда на косточках, киртл или корсет (к концу века), а также фижмы. Благодаря гладкому коническому силуэту юбки, была видна передняя часть киртла или нижней юбки, к которой прикалывали богато украшенную, часто вышитую и усыпанную драгоценностями декоративную вставку.

Более ранние рукава с манжетами эволюционировали в «рукава-трубы», узкие в верхней части и расширяющиеся книзу, с широкими отворотами (часто отороченными мехом), которые носили поверх пышных нижних рукавов, гармонировавших с декоративной вставкой. В конце периода пышные круглые рукава (возможно, заимствованные из итальянской моды) начали вытеснять «рукава-трубы», которые исчезли к концу 1550-х годов.

На талии носили тканые или цепные пояса, свисавшие примерно до колен; к ним могли подвешивать кисть, небольшой молитвенник или кошелёк.

Глубокий вырез платья мог заполняться партлетом. Чёрные бархатные партлеты на белой подкладке с высоким расклешённым воротником прикалывали поверх платья. Партлеты из той же богатой ткани, что и лиф, создавали впечатление платья с высоким воротником. Полупрозрачные или непрозрачные льняные партлеты носили поверх сорочки. Кроме того, стали появляться сорочки с высоким воротником. К 1550 году они могли иметь небольшой стоячий воротничок с оборкой, который в следующий период превратится в горгеру.

Одежда средних и низших классов была более практичной. Поверх нижней сорочки надевался киртл — основное платье. В зависимости от погоды и обстоятельств, сверху могли носить простое платье, которое могли шнуровать спереди или застёгивать сбоку на крючки и петли. Киртл обычно укреплялся коленкором или иногда тростником для сохранения формы и шился из шерсти^[13]. Поскольку одежда простых людей того времени почти не сохранилась, основные сведения об их костюме почерпнуты из портретов той эпохи.

Во Франции, Англии и Нидерландах поверх льняных чепцов, из-под которых были видны уложенные пробором надо лбом волосы, носили чёрные головные уборы с откидными вуалями сзади. Со временем их форма усложнилась и стала более структурированной.

Уникальным для Англии был гейбл — каркасный головной убор, напоминавший фронтон дома. В XVI веке его длинные вышитые лопасти обрамляли лицо, а сзади ниспадала свободная вуаль; позже этот убор стали носить поверх нескольких слоёв, полностью скрывавших волосы, а лопасти и вуаль закалывали различными способами.

Простой закруглённый головной убор начала столетия эволюционировал в арселе, популярный как во Франции, так и в Англии. Он располагался на затылке, открывая волосы надо лбом, которые разделялись пробором и укладывались в косы или пучки под вуалью.

В Германии женщины в начале века переняли мужскую моду на береты, которые носили поверх чепцов или сеток, сделанных из плетёного шнура на шёлковой подкладке^[12]. К 1540-м годам в Англии шляпы стали модной альтернативой капюшонам. В холодных регионах носили плотно прилегающие меховые шапки.

Под меховой шапкой, капюшоном или шляпой всегда надевали койф.

В более тёплых регионах, включая Италию и Испанию, волосы чаще оставляли непокрытыми, заплетая их или перевязывая лентами и укладывая на затылке, либо помещая в сетку. Сохранялась причёска, популярная в Испании с конца XV века: волосы взбивали над ушами, а затем собирали на уровне подбородка в косу или пучок на затылке.

Невесты (если это была их первая свадьба) в знак девственности распускали волосы, традиционным украшением при этом был венок из цветов апельсина. Иногда вместо живых цветов надевали украшенную самоцветами диадему с цветами апельсина, покрытыми эмалью.

Богатые женщины носили золотые цепи и другие драгоценности: ожерелья, напоминавшие воротник, серьги, браслеты, кольца и булавки. Знатные дамы использовали ажурные золотые полосы в качестве отделки, перешивая их с одного платья на другое. Крупные броши служили для закалывания партлетов на платье.

Для подбора юбок использовались крючки — из вермеля для знати и из неблагородного металла для низших сословий^[14][15]. Распространённым аксессуаром был шателен^[16]: его подвешивали к поясу, украшая подвесками или используя как утилитарный инструмент в быту, что можно видеть на многих картинах и надгробиях той эпохи. Этот предмет оставался неизменным атрибутом женского костюма вплоть до конца XIX века, когда его вытеснила сумочка.

Модным аксессуаром была блохоловка — мех соболя или куницы, который носили переброшенным через шею или свисающим с пояса. На самых роскошных экземплярах головки и лапки были выполнены из золота^[17].

Созданные в эпоху Ренессанса портреты служат ценным источником для понимания идеалов красоты того времени. Венера на полотне Сандро Боттичелли «Венера и Марс», написанном около 1485 года, олицетворяет собой синтез женской красоты^[18]. Черты её лица отличаются идеальной симметрией, кожа — безупречной белизны, волосы — светлые и вьющиеся, лоб — высокий, брови — с резким изгибом, губы — алые и пухлые, а живот и бёдра слегка выдаются под тонкими одеждами^[19].

В погоне за этим условно «естественным» идеалом женщины порой использовали опасные составы на основе ртути, квасцов и свинцовых белил для осветления кожи и удаления веснушек^[20]. Эти вещества, особенно свинцовые белила, вызывали сильное раздражение, оставляя на коже ожоги и пятна. Несмотря на то что существовали более безопасные альтернативы, многие предпочитали именно белила за их плотное покрытие. Однако не все косметические средства были опасными для здоровья: для очищения и ухода за кожей широко применялись лосьоны и бальзамы из миндаля, оливкового масла, лимонного сока, хлебных крошек, яиц, мёда, розовой воды и даже змеиного жира.

Алый цвет губ и румянец на щеках создавались преимущественно с помощью киновари, а также свинцовых белил, смешанных с органическими красителями — хной и кошенилью. В Италии, где особенно ценились светлые волосы, женщины осветляли их смесями лимонного сока, квасцов и белого вина, высиживая затем на солнце. Для создания мягких локонов волосы, смазанные гуммиарабиком или пивом, накручивали на глиняные бигуди^[21].

Для того чтобы создать видимость высокого лба, женщины выщипывали волосы по линии роста. Для подчёркнутого изгиба бровей их либо тщательно выщипывали, либо сбривали полностью^[22]. Хотя косметология того времени не позволяла изменить симметрию лица или форму носа, доступные средства всё же давали возможность приблизиться к идеалу.

В начале этого периода мужская одежда оставалась удлинённой и узкой, однако постепенно расширялась, и к поздним годам правления Генриха VIII приобрела почти квадратную форму с акцентом на плечи, достигнутым за счёт широких отворотов, больших воротников и объёмных рукавов.

На протяжении всей эпохи в состав модного мужского костюма входили:

• Рубашка изо льна, изначально с низким вырезом, который к середине века стал выше. Горловина собиралась на узкую тесьму или шнурок; мелкая оборка, формировавшаяся при его затягивании, со временем увеличилась и эволюционировала в последующий период в горгеру.
  

  Застёжка на итальянской рубахе, ок. 1525 г.
• Дублет с рукавами, часто с декоративными прорезями, сквозь которые проглядывала ткань рубахи.
• Колет, обычно укороченный до талии спереди, чтобы демонстрировать дублет, с полными полами до колен.
• Плундры, доходившие до колен, с гульфиком (оба элемента иногда скрывались под полами колета).
• Отдельные чулки, которые поддерживались подвязками.
• Распашная верхняя одежда, часто на меховой подкладке, с прорезями и рукавами. В начале периода она была до щиколотки, но к 1530-1540-м годам в моду вошли укороченные модели до колена. Учёные, судьи, врачи и другие представители профессий носили длинную одежду на протяжении всего периода.

С 1530-х годов под испанским влиянием в моду вошёл более узкий силуэт. Воротники стали выше и туже. Плечи утратили наплечники и приобрели лёгкий скос. Рукава дублета стали более объёмными. Колеты застёгивались до шеи; их полы укоротились и стали слегка расклешёнными, открывая большую часть плундр. В целом костюм приобрёл более жёсткие и сдержанные очертания^[8].

Мужчины из низших сословий носили цельнокроеную одежду (котту), облегавшую талию, с полами до колен и длинными рукавами поверх плундр.

Популярными оставались яркие цвета: красные, жёлтые, пурпурные, розовые и зелёные.

Маттеус Шварц составил «Книгу одежд» — труд, в котором зафиксировал свои костюмы с 1520 по 1560 год^[23][24].

На протяжении всего периода в моде оставался немецкий берет с загнутыми вверх полями. Аналогичная шляпа с круглыми, поднятыми «нимбом» полями была популярна при дворе Генриха VIII. Плоская шляпа, сочетавшая низкую собранную тулью и круглые поля, вошла в моду к середине века.

В начале столетия мужчины часто носили волосы до подбородка, за исключением духовенства. В 1510-х и 1520-х годах стрижки постепенно становились короче и аккуратнее, пока к 1530-м годам в моду не вошли короткие волосы.

В этот период фасоны мужской и женской обуви были одинаковыми. Туфли, как для мужчин, так и для женщин, были на плоской подошве, часто украшались прорезями и застёгивались на ремешок. Их изготавливали из мягкой кожи, бархата или шёлка. В начале периода были популярны широкие квадратные носки, которые в 1530-х годах уступили место закруглённым. К середине столетия обувь стала уже и больше соответствовала естественной форме стопы^[25]. Мягкие сапоги для верховой езды доходили до середины икры.

В основном детская одежда представляла собой уменьшенные копии нарядов взрослых, включая низкие вырезы и громоздкое нижнее бельё. Одежда детей знати, вероятно, сильно ограничивала их свободу движений для игр и шалостей. Сначала мальчики носили платья, а потом уже штаны.