Мода 1870-х годов

К 1870 году объём юбки сместился назад. Ткань сложно драпировалась на турнюре с помощью лент. Под верхней юбкой обязательно надевалась нижняя, украшенная оборками, рюшами и тесьмой. Эта мода продержалась недолго, вскоре её заменит мода на естественный, облегающий силуэт с объёмом юбки на уровне коленей, корсетом-кирасой — узким жёстким лифом длиной до середины бедра; также платья с венским швом. В эту эпоху в моде были узкие рукава и квадратный вырез.

Дневные платья были с высоким, квадратным или V-образным воротом. Рукава на таких платьях были узкими, с раструбами у запястья. Часто женщины драпировали верхние юбки наподобие фартука спереди.

Вечерние платья были с глубоким вырезом и открытыми плечами. Их носили с короткими (позже — средней длины) перчатками. Помимо этого характерны были повязанные высоко на шее бархатные ленты с длинными концами, спускающимися по спине (аксессуар, позже превратится в современный чокер).

Под влиянием прерафаэлитов и других реформаторов исксусства, в 1870-х годах развивалась «анти-мода» эстетического платья — течения, противостоящего «средневековому» силуэту, жёстко ужимающему тело, и обильному декорированию платьев. Набрали популярность чайные платья — неформальная одежда для домашнего досуга, сочетающая идеи прерафаэлитов и элементы платьев 18 века со складками Ватто.^[2]

Важное место в дамском гардеробе занимали платья для проведения досуга. Английское курортное платье^[3] соблюдало общую моду, но притом обладало своими уникальными чертами. Такие платья считались более фривольными, яркими, эксцентричными, им позволялось быть более дерзкими. Турнюр был неотрывным элементом курортных платьев, пусть они и были неудобными для перевозки.

В модном узком силуэте сильно акцентированы грудь, талия и бёдра. Чтобы создать желаемую форму, использовались корсеты, которые стали длиннее и начали шиться из отдельно выкроенных деталей. Укреплялись корсеты многочисленными косточками из китового уса, шнурами и кожаными деталями. Изогнутый силуэт корсета формировался с помощью пара — портновской технологии, запатентованной в 1868 году.^[4]

В начале века форма юбок поддерживалась гибридом турнюра и кринолина, называемым «кринолет». Эта конструкция была во многом похожа на кринолин, но удлинялась сзади. Кринолет быстро сменился турнюром, который мог поддерживать драпировку юбки и длинный трен.^[5]

Как и весь образ, волосы стремились визуально вытянуться вверх. Их зачёсывали наверх и носили в высоком пучке или завивали мелкими кудрями, закалывая на затылке. Часто причёска дополнялась чёлкой. Нередко использовались шиньоны. Капоры стали меньше, позволяя демонстрировать замысловатые причёски, и больше напоминали шляпки, с единственной разницей — капор завязывался лентами под подбородком. Маленькие шляпки, нередко с вуалью, носили на макушке. Летом для прогулок надевали соломенные шляпы с широкими полями.

Самыми распространёнными предметами верхней одежды в 1870-е годы были пелерины и жакеты с разрезом или клином сзади, чтобы не мешать турнюру. Примером такой одежды можно считать пелисс и пальто (paletot coat).^[6]

1. Прогулочное платье 1870 года с многоярусной юбкой с оборками.
2. Модная гравюра 1870 года, изображающая жакеты с драпированными и украшенными фалдами. Модным декоративным элементом того времени были рюши и плиссировка.
3. Французское утреннее платье 1871 года с красной лентой, украшающей глубокое декольте, и большим бантом на юбке сзади.
4. Иллюстрация, изображающая популярные в 1872 году платья фасона «Долли Варден».
5. Эстетическое платье начала 1870-х годов. Портрет миссис Фрэнсис Лейланд кисти Джеймса Уистлера.
6. Прогулочные платья 1874 года представляли собой юбки, подхваченные лентами с пряжкой, жакеты с высоким воротом и манжетами. Маленькие соломенные шляпки с низкой тульей и длинными лентами (наподобие мужских канотье) носили сдвинутыми вперёд.
7. Сзади на платье 1874 года видно драпировку верхней юбки и шлейф нижней юбки.
8. Платье 1874 года с драпированной верхней юбкой и оборчатой нижней юбкой.

1. Узкие платья с длинными тренами, популярные в середине 1870-х годов, украшались плиссировкой, бантами, пуговицами и тесьмой. К ним надевались шляпки с лентами.
2. Французское платье, украшенное цветами. К нему надевались белые перчатки средней длины и чёрная бархотка. Волосы, собранные в высокий пучок, характерны для середины 1870-х.
3. Утреннее платье ок. 1875 года с верхней юбкой с шлейфом и большим количеством украшений оборками и лентами. Волосы заплетены в косу и уложены на макушке.
4. Принцессы Дагмара и Александра Датские, 1875 год.
5. Семейный портрет семьи Сколандер, 1875 год.
6. Полупрозрачные платья ок. 1877 года. Объём на юбке начинается не у талии, а на уровне бёдер, что характерно для середины десятилетия. Узкие платья с портновским швом плотно облегают тело от плеч до бёдер.
7. Платье 1878 года с длинным шлейфом и квадратным вырезом. Такие платья носили с оперными перчатками.
8. Платье-комбинация 1878 года с длинным треном, украшенным оборкой и рюшами. Манжеты рукавов также отделаны рюшами.
9. Придворное платье 1876 года с треном. На леди Маргарет Форрест длинные белые перчатки и три страусиных пера в волосах — символ принца Уэльского.
10. Охотничье платье из зелёной шерсти. Шотландия, ок. 1878.

В мужской моде 1870-х годов появились рубашки с фигурным узором. Шейные платки, прежде завязывавшиеся в узел, заменились галстуком-четвёркой, а затем аскотским галстуком.

В моде по-прежнему были сюртуки, но в 1870-е годы появился укороченный фасон, заканчивающийся на талии, в отличие от стандартного пиджака. Жилеты чаще всего были прямого кроя, с крупным воротником и лацканами, но существовали и фасоны без ворота.

Популярность набрал костюм-тройка, состоявший из пиджака, жилета и брюк из той же ткани. Такие комплекты назывались «пиджачная пара» (также существовала фрачная пара и сюртучная пара). На пиджаках иногда имелся вырез, чтобы застёгивать только верхнюю пуговицу.

Для неформальных дневных мероприятий в Европе и крупных городах мира чаще всего носили т. н. «визитку» — пиджак для утренних визитов. Сюртук предназначался для формальных дневных визитов. Вечерний костюм состоял из тёмного фрака и брюк. Пуговицы стали располагаться ниже, а лацканы стали шире. Вместо белого жилета модным стал считаться тёмный. Вечерний костюм дополнялся белым галстуком-бабочкой и рубашкой с скошенным воротником-стойкой.

У пальто были широкие лацканы и манжеты, воротник часто шился из бархата контрастного цвета. В холодном климате предметом роскоши считались длинные пальто с меховым воротом.

В большинстве случаев носили длинные брюки. На охоту и в походы надевали твидовые или шерстяные бриджи.

В 1873 году Ливай Страусс и Джейкоб Дэвис начали продавать в Сан-Франциско инновационные синие джинсы с медными заклёпками. Они быстро обрели популярность у золотоискателей, нуждавшихся в прочной одежде с крепкими карманами.^[7]

Уголки высоких воротников на рубашках чаще всего сутюживались в остроконечные «крылья».

В моде был галстук с узлом-четвёркой, ближе к концу десятилетия — аскотский — узкий галстук с широкими концами, который скреплялся булавкой или украшением. Галстуки с рифовым узлом оставались консервативной модой. Для официального вечернего костюма обязательным был галстук-бабочка.

Узкая шейная лента была аксессуаром тропического климата, чаще всего её носили в других странах, особенно на двух американских континентах.

Обязательным атрибутом формальной одежды оставались цилиндры. Для повседневных случаев надевали котелки и мягкие фетровые шляпы, а для катания на яхте и морского досуга — шляпы канотье.

1. Фото президента Ратерфорда Б. Хейса, 1870-е годы. Пуговицы пальто и жилета с воротником-шалью обтянуты тканью. На лацкане имеются функциональные петли для пуговиц.
2. Костюм-тройка с сюртуком, 1870-е годы.
3. Оливер Перри Мортон в галстуке-удавке, 1870-е годы.
4. Капитан на портрете Джеймса Тиссо одет в пиджак, брюки и жилет без ворота с тёмно-красным галстуком. На нём подбитое мехом пальто и дубленые перчатки. Великобритания, 1872 год.
5. Иллюстрация из журнала «The Gazette of Fashion». На мужчине слева — пальто с меховой подкладкой, на мужчине справа — двубортное пальто, отделанное тесьмой и декоративной строчкой. Клетчатые брюки считались крайне модными. 1872 год.
6. Фотограф Мэтью Брэйди одет в пальто с отделкой из тесьмы на воротнике и лацканах, а также в жилетку в тон костюма. Ворот рубашки отложной, под него надет галстук с узлом-четвёркой. 1875 год.

1. Пиджачная пара из шерстяной саржи с узором тартан. Пуговицы располагаются высоко. Английские пиджачные пары обычно носили с шляпой-котелком. 1875—1880-е годы, Англия.
2. Генерал-майор достопочтенный Джеймс Макдональд на портрете Джеймса Тиссо в приталенном двубортном пальто с диагональным нагрудным карманом и воротником контрастного цвета. Ворот рубашки заутюжен на манер «крыльев» и подвязан широким чёрным галстуком. На нём цилиндр и перчатки. 1876 год.
3. Фото 1879 года с изображением американского стража закона Бэта Мастерсона в костюме-тройке и котелке. Отрезное пальто-сак застёгнуто только на верхнюю пуговицу, под ним жилет прямого кроя, который украшает цепочка для часов.
4. Эскиз журнала «Vanity Fair» 1879 года. Сэр Альберт Абдулла Дэвид Сассун в утреннем туалете (формальный дневной костюм). Костюм состоит из серых брюк, тёмного пальто с отворотами, белого жилета, рубашки с воротником-крыльями, и тёмного галстука.
5. Британский государственный деятель Уильям Гладстон в консервативном костюме: высокий воротник поднят на старинный манер, галстук завязан рифовым узлом. 1879 год.

Младенцев по-прежнему одевали в длинные свободные платья — этот стиль останется в моде и в начале двадцатого века. Мальчиков и девочек начинали одевать по-разному только с пяти или шести лет, но в конце века это стали делать и раньше. Возраст девочек можно было определить по длине их юбок. Становясь старше, девочки начинали носить более длинные юбки. Четырёхлетние девочки носили юбки чуть выше колена, от десяти до двенадцати лет — до середины колена, от двенадцати до пятнадцати — длиной до середины икры, а к шестнадцати и семнадцати годам длина юбок достигала щиколотки. У мальчиков можно было определить возраст по длине и типу брюк, и тому, насколько их одежда напоминала взрослый мужской костюм. Часто мальчиков одевали так же, как взрослых мужчин — в пиджаки и норфолкские пиджаки.

Большое влияние на детскую одежду оказала художница и писательница детских книг Кейт Гринуэй. В своих книгах она часто изображала девочек в платьях в стиле ампира. В качестве примера влияния детских книг на моду можно привести обретший популярность костюм маленького лорда Фаунтлероя, героя одноимённого рассказа, опубликованного в 1885—1886 годах.