Пикировка (биология)

Пикировка — агротехнический приём, позволяющий рационально использовать посевные площади. Сначала семена высевают в общие ёмкости с относительно высокой плотностью, а на стадии первого настоящего листа (третьего по счёту, считая от семядолей) сеянцы рассаживают, увеличив расстояние между растениями, но чаще — в индивидуальные горшочки. Такой подход особенно оправдан как в промышленном овощеводстве (при ограниченных площадях защищённого грунта), так и в любительском садоводстве. Кроме того, первоначальный групповой посев компенсирует неполную всхожесть семян: пустующие места в конечной рассадной ёмкости не образуются^[8][7].

Пикировка преследует несколько целей. Во-первых, она обеспечивает каждому растению бо́льшую (в 5—10 раз и более) площадь питания по сравнению с загущённым посевом. Во-вторых, прищипка главного корня стимулирует рост боковых и придаточных корней, формируя мощную, разветвлённую корневую систему, которая в дальнейшем лучше осваивает почвенный объём. В-третьих, пикировка позволяет отбраковать слабые, больные или деформированные сеянцы, оставляя для дальнейшего выращивания только наиболее перспективные экземпляры. Наконец, пересаженные в отдельные горшочки растения меньше конкурируют за свет, воду и питательные элементы, а их адаптация к последующей пересадке в открытый грунт проходит легче и быстрее^[9][1][3].

Хорошо переносят пикировку и нуждаются в ней растения с крепкой, пластичной корневой системой, у которых прищипка главного корня даёт заметный положительный эффект. К таким культурам относятся томаты (особенно высокорослые сорта), розмарин, а также многие однолетние цветы: агератум, виола, лобелия, алиссум, петуния, астры, бархатцы. Для томатов пикировка часто проводится в фазе первого настоящего листа и может быть повторной^[6][2].

Плохо переносят пикировку растения с чувствительной, легко травмируемой корневой системой, а также те, у которых стержневой корень слабо ветвится после обрезки. К числу таких культур относятся все тыквенные: огурцы, кабачки, патиссоны, тыквы, арбузы, дыни. Также нежелательна пикировка для баклажанов и перца (особенно острого) — они долго болеют после повреждения корней и склонны к грибковым инфекциям. Для капусты (белокочанной, пекинской, савойской), листового сельдерея, базилика и фенхеля пикировка возможна, но предпочтительнее проводить её методом перевалки — с сохранением земляного кома, без оголения и прищипки корней (пинцировки). Лук-порей и некоторые другие культуры также можно пикировать, но с осторожностью^[9][6][2].

Плохо переносят пикировку все корнеплоды: корневой сельдерей, редис, репа, морковь, редька и свёкла. При повреждении стержневой корень начинает ветвиться, корнеплоды становятся волокнистыми и деформируются. Также пикировка корнеплодов приводит к их преждевременному стрелкованию (цветению)^[8].

Оптимальным сроком пикировки для некоторых культур считается период, когда у сеянцев сформировались 2—3 настоящих листа (не считая семядольных). Однако многие источники указывают, что чем раньше проведена пикировка, тем легче растения адаптируются. Идеальным сроком называют фазу двух семядольных листьев или появление первого настоящего листа. Признаки готовности: высота рассады 5—7 сантиметров, корни ещё не слишком переплелись между собой. Запаздывание с пикировкой ведёт к сильному переплетению корней, их неизбежному травмированию и длительному стрессу после пересадки^[9][3][2][1].

За 2—3 часа до процедуры рассаду в общей ёмкости обильно поливают водой комнатной температуры, чтобы почва стала мягкой и сеянцы легко извлекались с комом земли. Для пикировки используют стерильный, рыхлый, питательный субстрат. Оптимальный состав: дерновая земля, перегной, торф и песок в соотношении 1:1:1:0,5. Можно приобрести готовый универсальный грунт для рассады. Ёмкости (пластиковые стаканчики, торфяные горшочки, кассеты) должны иметь дренажные отверстия. Их заполняют грунтом, оставляя 1,5—2,5 сантиметра до верхнего края. Грунт слегка увлажняют. Инструменты (пикировочный колышек, лопатку, ножницы) дезинфицируют в растворе марганцовки или спирте^[9][1][2].

Сеянец извлекают из земли, поддев колышком, удерживая за семядольные листья (не за стебель). Центральный корень укорачивают на треть — это стимулирует развитие боковых корней. У чувствительных культур прищипку пропускают и проводят перевалку с комом земли в новую ёмкость. Сеянец заглубляют до семядольных листьев (томаты можно чуть глубже), расправив предварительно корни, присыпают землёй и обжимают вокруг стебля. После пересадки растения умеренно поливают тёплой водой по краю горшка, для профилактики грибных инфекций можно использовать слабый раствор марганцовки^[7][2].

Сразу после пересадки распикированную рассаду помещают в затенённое место на 2—3 дня, избегая прямых солнечных лучей. Оптимальная температура в этот период — от 12 до 18 °C (для большинства культур). Полив должен быть умеренным, без застоя воды. Через 3—5 дней растения начинают активно укореняться, их возвращают на светлый подоконник. Первую подкормку проводят не ранее чем через 6—8 дней после пикировки, когда рассада тронется в рост. Используют комплексные удобрения с преобладанием фосфора и калия (суперфосфата, хлористого калия и калийной селитры). Вторую подкормку проводят через две недели, увеличив дозу вдвое. Для снятия стресса рекомендуется опрыскивание раствором регулятора роста^[9].

Нарушение технологии пикировки может приводить к следующим негативным последствиям^[9][1][2]:

• слишком ранняя или поздняя пикировка — снижает приживаемость;
• удерживание за стебель — приводит к поломке хрупкого сеянца;
• избыточное заглубление выше семядолей у культур, не образующих придаточных корней (перец, баклажан), — вызывает загнивание стебля;
• чрезмерный полив — провоцирует «чёрную ножку» и корневые гнили;
• отсутствие дезинфекции инструментов и грунта — повышает риск инфекций;
• слишком тесная или слишком просторная ёмкость — в первом случае корни скручиваются, во втором — страдают от недостатка кислорода.