Ювелирное дело крымских татар

Ювелирное дело в Крыму зародилось в XIII веке, и первоначально мастерами-ювелирами были только мужчины — татары и цыгане^[2]. Украшения изготавливали и кустарным методом, и в ювелирных мастерских. На формирование промысла оказали влияние техники из Греции, Рима, Египта, Ирана, Византии, Османской империи^[2].

В XIX веке международные контакты крымских татар почти пресеклись, что привело к определённой творческой замкнутости и кристаллизации национальных особенностей промысла. К началу XIX века традиционный комплект ювелирных изделий состоял из четырёх видов^[3]:

• головные — налобные, височные, серьги;
• шейно-нагрудные — амулетницы, броши, ожерелья;
• поясные — пояса, пряжки;
• для рук — браслеты.

Основные ремесленные центры Крыма располагались в Бахчисарае, Кезлеве (совр. Евпатория), Карасубазаре (совр. Белогорск). К концу XIX века традиционная культура переживала упадок, в результате которого некоторые обязательные прежде украшения исчезли из комплекта. В этот же период наблюдается очевидное влияние французской моды, что отражается на форме брошек, серёг, пряжек.

Революция 1917 года повлияла на развитие промысла: в результате общего упадка благосостояния значительно снизился спрос на ювелирные изделия. В 1920 годы в различных регионах Крыма была собрана богатая коллекция старинных ювелирных изделий крымских татар, которая экспонировалась в Бахчисарайском музее. Тогда впервые было проведено научное исследование промысла: им занялся первый директор музея Усеин Боданинский. В 1944 году во время оккупации Крыма немецкими войсками значительная часть коллекции была расхищена^[3].

В конце XX века промысел начинает возрождаться. На 2023 год известны такие мастера, как Мехти Исламов, Айдер Асанов, Изет Аблаев^[4]. Современное ювелирное искусство крымских татар имеет черты традиционной культуры ханского периода, XIX века, элементы турецкой и узбекской культур XX века^[3].

Ювелирные украшения, которые носили татарские женщины, отличались отделкой — она сообщала о социальном и семейном статусе женщины или девушки. Например, пояса замужних женщин имели пряжку в виде виноградного листа, который символизировал плодородие. Вообще символизм имел большое значение в ювелирном искусстве крымских татар: определённым предметам и орнаментам придавали магические свойства, и если до XVIII века украшения играли в основном утилитарную роль — застёгивать или закалывать, то уже в XVIII веке их основное назначение — служить оберегами. Эта роль ослабевает только к концу XIX века, когда на первый план выходят эстетические качества украшений^[5].

Самым аутентичным предметом, не имеющим аналогов в других культурах, считается пояс-кушак, состоящий из пряжки в виде виноградных листьев и металлических элементов, равномерно нашитых на ткань пояса. Такой пояс был непременным атрибутом бракосочетания вплоть до 1980 годов — отец или брат благословлял невесту обрядом опоясывания^[4]. Ещё один обязательный элемент женского костюма — шапочка фес, на которую нашивались украшения в виде монет^[5].

Наиболее распространёнными техниками нанесения узоров являлись филигрань и скань. Применялись также ажурная резьба, чеканка и гравировка. Лучшие произведения крымско-татарских мастеров характеризуются многочисленными деталями, чистотой отделки узоров и их разнообразием. Наиболее ранние изделия в технике фоновой филиграни относятся к золотоордынскому периоду. В Оружейной палате Московского Кремля хранятся пуговица и застёжка, где филигрань сочетается с эмалью^[6]. Несмотря на то что детали украшений были богаты и изысканны, мастера иногда использовали в качестве дополнения самоцветы: сердолик, перламутр, бирюзу, яшму, жемчуг, алмазы, янтарь, кораллы^[7].

В степной части Крыма мастера чаще работали с серебром, которое символизировало целомудрие и красноречие. В горной части и на южном побережье отдавали предпочтение золоту — символу богатства, благородства и силы^[7].