Адире

Изначально производство ткани адире было сосредоточено на юго-западе Нигерии, откуда она распространилась в северные районы Африки благодаря торговцам-йоруба. Некоторые семьи, переселившиеся на север, наладили производство адире для продажи другим женщинам^[5]. Поскольку это ремесло традиционно считается женским, узоры и тематика адире передаются внутри семей от матери к дочери. Однако конкретные мотивы могут варьироваться в зависимости от мастерства и навыков, перенятых у предыдущих поколений. Орнаменты адире часто представляют собой стилизованные изображения растений, животных, предметов быта и абстрактные концепты. Традиционные сюжеты принято классифицировать на геометрические, антропоморфные, зооморфные, предметные, буквенные и астральные^[6]. Традиция крашения индиго насчитывает в Западной Африке многие столетия, о чём свидетельствует древнейший известный образец — головной убор XI века из государства Догонов (Мали), выполненный в технике «онико»^[7].

Наиболее ранние образцы текстильного искусства адире представляли собой простые узоры, нанесённые методом перевязывания на хлопковое полотно, спрядённое и сотканное вручную местными мастерами.

В первые десятилетия XX века многочисленные европейские торговцы, обосновавшиеся в Абеокуте и других городах йоруба, обеспечили мастерицам доступ к большим объёмам импортных тканей. Это привело к расцвету их предпринимательской и художественной активности. Адире превратился в крупный кустарный промысел Абеокуты и Ибадана, привлекавший покупателей со всей Западной Африки. Центром производства адире в Нигерии считается Абеокута^[8], хотя существует мнение, что более крупные города, такие как Ибадан и Ошогбо, сыграли бóльшую роль, поскольку техника крашения была принесена в Абеокуту женщинами из Ибадана^[9]. Стандартной формой изделия стало полотнище, сшитое из двух кусков ткани, используемое в качестве женской набедренной повязки^[10]. В этот период получили развитие новые методы резервного крашения.

Однако к концу 1930-х годов распространение синтетического индиго и каустической соды, а также приток менее квалифицированных мастеров привели к падению качества продукции и резкому снижению спроса, последствия которого ощущаются и в XXI веке. Несмотря на то, что сложные и изысканные узоры с применением крахмального резервирующего состава производились вплоть до начала 1970-х годов, а интерес сотрудников американского Корпуса мира в 1960-х годах способствовал определённому возрождению, былой популярности они уже не вернули.

В XXI веке производятся упрощённые трафаретные рисунки, а также некоторые качественные образцы в техниках онико и алабере, однако местный потребитель отдаёт предпочтение «кампале» — многоцветной ткани с восковым резервирующим составом, которую иногда также причисляют к адире.

В XXI веке наблюдается новый этап возрождения искусства адире, чему способствуют как нигерийские профессионалы, такие как новатор и эксперт в области энергетики доктор Тойоси Крейг, так и местные ремесленники, например, Нике Дэвис-Окундейе^[11], вдохновляющие молодых дизайнеров, как Амака Осакве (бренд Maki-Oh). Политические деятели и знаменитости, включая Мишель Обаму и Лупиту Нионго, появлялись в нарядах, стилизованных под адире. Кроме того, в 2022 году Бамиделе Абиодун, супруга губернатора штата Огун, инициировала проведение «Недели рынка адире» (англ. Adire Market Week) — мероприятия, направленного на популяризацию этой ткани и поддержку местных текстильных производителей^[12].

В современной Нигерии получили распространение три основных метода резервного крашения:

• Онико — техника, при которой ткань перевязывают волокном рафии. Классический метод предполагает использование сотен зёрен кукурузы или камешков, благодаря чему получается узор — мелкие белые круги на синем фоне. Кроме того, мастера могут создавать другой узор — полосы. Для этого они скручивают или складывают и перевязывают полотно.
• Алабере — метод, при котором узор создаётся путём прошивания ткани вручную волокном рафии. Стебель пальмы рафии очищается и вшивается в материал по заранее намеченному контуру. После окрашивания эти стежки обычно выдёргиваются, благодаря чему получается узор. Однако некоторые мастера оставляют рафию в ткани, в результате чего рисунок постепенно проявляется естественным образом по мере износа и истирания одежды.
• Элеко — резервное крашение, при котором на ткань наносят пасту из маниоки. Традиционно для нанесения узоров использовались инструменты двух типов: гибкие — куриные перья разного размера, позволявшие создавать тонкие свободные линии; и жёсткие — калебасы с вырезанными на них рельефными узорами, которые использовались как штампы — их окунали в пасту и отпечатывали орнамент на ткани. С начала XX века применяют металлические трафареты, вырезанные из листового железа, в том числе из обшивки чайных ящиков^[7][13].

Большинство узоров имеют собственные названия. Среди популярных — узор «Джубили» (созданный к серебряному юбилею короля Георга V и королевы Марии в 1935 году), «Олокун» («богиня моря»)^[14], «Сунбебе» («поднимание бусин»)^[15] и «Ибадандун» («Ибадан сладок»)^[16].

Нигерия также известна двухцветными узорами на основе индиго, создаваемыми путём многократного окрашивания ткани, на которую наносят пасту из корня маниоки. После получения насыщенного синего цвета пасту смывают, и ткань окрашивают в последний раз. Перед смыванием резервирующего состава качественное полотно может подвергаться окрашиванию 25 и более раз для достижения глубокого сине-чёрного оттенка. В различных регионах Западной Африки существуют другие формы резервного крашения на основе индиго, например, бамaна в Мали используют технику грязевого окрашивания, сенегальские красильщики вместо маниоки применяют рисовую пасту, а народ ндоп в Камеруне сочетает техники прошивного и воскового резерва^[7].