Чалаян, Хусейн

После выпуска коллекции «The Tangent Flows» Чалаян привлёк к себе внимание модной индустрии. В 1994 году он основал собственную компанию Cartesia Ltd. и линию готовой одежды «Hussein Chalayan». В 2010 году он переименовал линию в «Chalayan», чтобы подчеркнуть восточные корни своего имени^[12][13]. Стартовый капитал был скромным. Чалаян полагался на гранты, в том числе от British Fashion Council, и поддержку частных инвесторов, впечатлённых его академическими работами. Важную роль сыграла японская компания, которая профинансировала первые производственные циклы, оценив авангардный потенциал его дизайна. Лондонский мультибрендовый магазин Browns начал продавать его работы.

Несмотря на успехи, в конце 1990-х бренд оказался на грани банкротства — в 1997 году Хуссейн чуть не закрыл бренд из-за долгов, но его спасла продажа архива коллекций японским коллекционерам. Эти работы позже выставлялись в музеях, подтверждая их статус арт-объектов. Также Чалаян стал креативным директором бренда TSE (New York) в 1998—2001 годах^[14]. Заработанные средства он направил на развитие своего лейбла. В 2026 году Чалаян прекратил выпуск регулярных сезонных коллекций и стал работать исключительно в формате коллабораций^[15].

В коллекции для сезона весна-лето 1997, было несколько платьев, выполненных в стиле «Воздушный змей»^[11]. В интервью Хусейн отмечал:

Эта коллекция — попытка зафиксировать память о местах, которые больше не существуют, или существуют только в воспоминаниях.

«Lands Without»^[16] — это метафора утраченных территорий и психологических границ. Чалаян использовал одежду как носитель исторической и эмоциональной памяти. Ключевыми элементами коллекции были платья и костюмы с «разрушенными» силуэтами: асимметричные разрезы, нарочито необработанные швы, слои тканей, напоминающие руины, а некоторые модели были сшиты из переработанных военных тканей (например, камуфляжа)^[17]. Также дизайнер использовал ткань, как материал для картографии: на ней были изображены принты с абстрактными картами, где границы стран намеренно размыты или стёрты, и выполнена вышивка в виде координат и географических меток — символы «непривязанности» к месту^[18].

Показ «Lands Without»^[16] состоялся в Лондоне и сразу привлёк внимание арт-сообщества, но вызвал неоднозначную реакцию в модной индустрии^[19]. Коллекцию сравнивали с инсталляцией — зрители отмечали, что модели выглядели как «ходячие памятники забытым войнам». Некоторые называли работы непрактичными и излишне интеллектуальными, но признавали, что Чалаян «переопределяет роль дизайнера как рассказчика». Как и многие ранние проекты Чалаяна, «Lands Without» почти не продавалась. Однако отдельные элементы (например, трансформирующиеся плащи) позже вошли в капсульные линии для Японии.

Коллекция «Between» для сезона весна-лето 1998 стала поворотным моментом в карьере Чалаяна, укрепив его репутацию дизайнера-изобретателя. Коллекция была презентована на Лондонской неделе моды в сентябре 1997 года^[20]. Принесла ему две премии British Designer of the Year (1999 и 2000)^[21]. Платья и аксессуары управлялись пультами, например, юбка укорачивалась, открывая второй слой ткани, воротник-капюшон раскрывался, как крылья, по сигналу с пульта, а платье из авиационного алюминия складывалось в плоский чемодан — метафора путешествий и вынужденного перемещения. Для реализации этих идей Чалаян сотрудничал с инженерами из Имперского колледжа Лондона, которые разработали миниатюрные моторы и скрытые шарниры. Использовались авиационные материалы (алюминий, неопрен) и технические ткани с эффектом памяти формы. Доминировал белый (символ чистоты и нового начала) с акцентами из стального серого и полупрозрачного пластика.

Мероприятие стало театральным действом. Модели двигались по подиуму, а их одежда «оживала» под управлением скрытых операторов. Финал показа, где платье-чемодан складывалось в плоский объект, вызвал овации. Зрители сравнивали это с «магией» и «киберпанком». Во время репетиции одно из платьев застряло в полураскрытом состоянии^[22].

Журнал Vogue назвал коллекцию «революцией в крое», а The Guardian — «модой из будущего, которое уже наступило». Журнал Wired включил «Between» в список «100 изобретений, изменивших 90-е», отметив слияние моды и робототехники. Лишь несколько элементов коллекции (например, складные сумки) поступили в продажу через эксклюзивные бутики в Токио и Лондоне. Основная часть работ стала музейными экспонатами. Некоторые критики, однако, сомневались, что такие проекты имеют отношение к реальной одежде, а сам Чалаян отзывался о коллекции так:

Эта коллекция — о том, как мы существуем в промежутках: между странами, культурами, технологиями и природой. Одежда здесь — не щит, а мост. Она должна двигаться, как движемся мы.

В 2018 году платье из коллекции «Between» было продано на аукционе «Christie’s» за 78 000 фунтов, что Чалаян прокомментировал:

Приятно, что мой старый «чемодан» всё ещё куда-то летит.

Коллекция «After Words» была представлена в 2000 году на Лондонской неделе моды. Она стала одним из самых философских и технически сложных проектов Чалаяна, исследующим тему беженства, утраты дома и адаптации^[24].

В театре Сэдлерс-Уэллс в Лондоне был представлен спектакль, в котором сцена была окружена с трёх сторон асимметричными плоскостями^[25]. На сцене была выставлена мебель в стиле 1950-х годов. В финале шоу модели использовали эту мебель как одежду, вынося её со сцены или надевая на себя^[26]. Одна из моделей трансформировала журнальный столик из красного дерева в геометрическую телескопическую юбку. Идея коллекции — трансформация предметов мебели в одежду, символизирующая, как беженцы вынуждены «уносить» свой дом с собой^[27]. Шоу было основано на идее эвакуации из дома во время войны, сокрытия имущества в случае надвигающегося налёта и использования одежды как средства для более быстрого перемещения вещей^[28]. В 2015 году стул-платье из «After Words» был использован в перформансе «Дом без стен» на Венецианской биеннале. Актриса «раздевала» мебель на глазах у зрителей, а затем раздавала её части аудитории — метафора коллективной ответственности за беженцев^[22].

Коллекция одежды была представлена на выставке Century City в Тейт Модерн в Лондоне в 2001 году^[29].

Несмотря на признание своей работы, Чалаян столкнулся с трудностями в получении спонсорской поддержки и финансирования. Дизайнер оказался в долгу на сумму 250 000 фунтов стерлингов и был вынужден закрыть свою компанию. Однако Чалаян не прекратил свою деятельность. Он провёл реорганизацию своей компании и в 2001 году выпустил новую коллекцию, которая не была представлена на подиуме. Эта коллекция была разработана для известного бренда Marks and Spencer, что позволило компании свести концы с концами. Кроме того, итальянский производитель одежды «Gibo»^[30] оказал поддержку дизайнеру, как и британский ювелир Asprey, который в том же году назначил Чалаяна своим директором по моде^[31].

В 1999 и 2000 годах Чалаян был удостоен звания «Lизайнер года». 17 июня 2006 года он был награждён орденом Британской империи (MBE). В 2007 году Чалаян получил международное признание, когда был удостоен звания «Звезда дизайна» от журнала Vogue International на ежегодном гала-концерте Night of Stars^[32] в Нью-Йорке.

В ноябре 2019 года Чалаян присоединился к преподавательскому составу Берлинского университета прикладных наук (HTW Berlin), став профессором дизайна одежды в Школе дизайна и культуры^[43]. Его лекции фокусировались на основах дизайна, искусственном интеллекте, виртуальной реальности и инновациях в моде^[44].

Чалаян регулярно выступает с лекциями в международных институтах, делясь опытом интеграции науки и искусства. Он акцентирует внимание на социальном контексте моды, обсуждая темы миграции, идентичности и экологии. Например, в интервью 2011 года он отмечал:

Мода — это не просто одежда. Это диалог об антропологии, генетике, архитектуре и культурных предрассудках^[45].

В 2025—2026 годах Чалаян выступил ментором платформы Forecast в рамках темы «Reclaiming the Self». В качестве подопечных он намеренно выбрал авторов вне индустрии моды, курируя проекты в области перформативных искусств^[46][47].

• Период: август-сентябрь 1996
• Описание: одна из первых сольных выставок Чалаяна, где он представил инсталляцию, исследующую связь между телом, пространством и культурой. Работы включали экспериментальные ткани и формы, предвосхитившие его будущие эксперименты с деконструкцией^[48].

• Период: 1998
• Описание: капсульная выставка в культовом парижском бутике Colette, где Чалаян представил коллекцию, сочетающую минимализм и технологические инновации. Это сотрудничество подчеркнуло его растущее влияние в мире моды и искусства^[49].

• Период: декабрь 1999
• Описание: выставка в музее моды при Лувре, посвящённая коллекции Airmail Clothing. Платья, созданные из материала Tyvek, имитировали конверты для авиапочты и могли складываться в компактные пакеты. Фотографии Пола Везерелла и графика Майка и Ребекки дополняли экспозицию, подчёркивая связь между коммуникацией и дизайном^[49][48].

• Период: апрель 2003
• Описание: ретроспектива, посвящённая коллекции Echoform (1999), вдохновлённой автомобильным дизайном и скоростью. Выставка включала платья с элементами, напоминающими кресла самолётов, и подчёркивала интерес Чалаяна к гибридности форм^[49].

• Период: апрель-сентябрь 2005
• Описание: масштабная выставка, охватывающая первые 10 лет карьеры дизайнера. Экспозиция включала культовые работы, такие как Airplane Dress (1999) и Coffee Table Skirt (2000), а затем переместилась в Кунстмузеум Вольфсбурга (Германия). Спонсором выступила турецкая компания «Turquality»^[49][48].

• Период: январь-май 2009
• Описание: ретроспектива 15 лет творчества, где были представлены ключевые работы: от Buried Dress (1993) до LED-платьев (2007). Выставка подчёркивала, как Чалаян превращает моду в инструмент социального и технологического диалога^[49][48].

• Период: июль-октябрь 2010
• Описание: сольная выставка в стамбульском музее, исследующая влияние турецко-кипрского наследия Чалаяна на его творчество. Центральным элементом стала инсталляция I Am Sad Leyla, сочетающая скульптуру и видео-проекции для рассказа о культурной идентичности^[48].

• Период: июль-ноябрь 2011
• Описание: выставка-иммерсия, где каждая работа сопровождалась видео-артом и звуковыми инсталляциями. Например, After Words (2000) демонстрировалась вместе с записью оригинального показа, а I Am Sad Leyla включала проекцию лица певицы Сертаб Эренер на скульптуру. Куратор Памела Голбин использовала затемнённые залы и витрины, чтобы усилить драматизм.

• Период: май 2013
• Описание: арт-проект, исследующий идеи ограничения и свободы. Инсталляция представляла собой серию прозрачных кубов, внутри которых размещались объекты, связанные с миграцией и памятью, включая фрагменты одежды и архивные материалы 11.