Кэмпбелл, Джинн С.

Джинн выросла в Питтсбурге и училась в Питтсбургском институте искусств (англ. Pittsburgh Art Institute)^[1]. После окончания учёбы она открыла собственный бизнес в Клируотере, штат Флорида, недалеко от летнего дома своей семьи^[1]. После начала Второй мировой войны Джинн поступила на работу в Управление гражданской аэронавтики в качестве картографа. Там она встретила своего будущего мужа, лейтенанта Эдварда А. Кэмпбелла^[1]. У них родились сын Эдвард и дочь Джин. Джин описывала мать как волевую, строгую, но нетрадиционную и амбициозную женщину. Она следила за своей внешностью, но при этом была готова выполнять тяжёлую работу, например, монтаж потолка^[1]. В 1964 году Джинн развелась с Эдвардом Кэмпбеллом и переехала в Уэстхемптон, штат Нью-Йорк. Там она управляла мини-гостиницей, переоборудованной из жилого дома^[1]. Она продолжала ездить на работу из Уэстхемптона до выхода на пенсию в 1977 году, сохраняя гостиничный бизнес почти до самой смерти^[1].

Джинн Кэмпбелл скончалась в 2002 году после инсульта в возрасте 82 лет в доме своей дочери в Оксфорде, штат Нью-Йорк. У неё остались дети и бывший муж^[1].

После войны Кэмпбеллы переехали в Нью-Йорк, и Джинн начала работать дизайнером в компании Loomtags. Во время работы там она получила премию за заслуги 1951 года от журнала Mademoiselle. В том же году её пригласили разрабатывать дизайн для Sportswhirl под лейблом «Jeanne Campbell for Sportwhirl»^[1][2].

Кэмпбелл была известна классическими, сдержанными моделями, которые создавались, чтобы быть стильными, а не просто модными. Она описывала свои работы как «образ вне возраста и цены; именно от человека, который это носит, зависит создание образа»^[1]. Одним из её фирменных дизайнов было платье-футляр, популяризацию которого приписывают ей^[2]. Также считается, что она способствовала популяризации рынка доступных отдельных предметов гардероба в середине XX века^[1]. Её модели появлялись на обложках таких журналов, как Vogue, Harper’s Bazaar и Glamour. Их носили Ава Гарднер, Линда Бёрд Джонсон и Лайза Миннелли^[1]. В 1961 году журнал Life назвал Кэмпбелл одним из ведущих дизайнеров молодёжной моды наряду с Энн Фогарти, Анной Кляйн и Элоизой Кёртис. Издание особо отметило необычное использование цвета и тканей у Кэмпбелл, а также доступность её одежды^[3]. Эти четыре женщины также были отмечены как обладательницы множества наград и «влиятельные законодательницы стиля». Нося собственную одежду, они доказывали, что «молодёжная мода» — это не вопрос возраста, а вопрос правильного отношения и личного стиля^[3].

Кэмпбелл была удостоена премии Coty Award 1955 года за трикотажные платья-футляры и премии «Дизайнер года американской спортивной одежды» 1958 года от журнала Sports Illustrated^[1][2][4]. В 1958 году лауреатов выбирали шестьсот розничных продавцов и руководителей модной индустрии. Впервые все победители премии Sports Illustrated оказались женщинами: другими лауреатами стали Бонни Кэшин и дизайнер купальников Роуз Мари Рейд. Каждая из них получила статуэтку нового дизайна, изображающую проволочный манекен. На статуэтке Кэмпбелл была гравировка: «Дизайнеру женской спортивной одежды, который в течение прошедшего года внёс наиболее значительный вклад в американскую спортивную одежду посредством конкретной коллекции, идеи или инновации». Позже, в 1970 году, газета Women’s Wear Daily включила её в число 15 американских дизайнеров, названных «Женщинами года»^[1].

Кэмпбелл ушла из Sportwhirl в 1977 году, но продолжала поддерживать молодых дизайнеров. Она работала преподавателем и судьёй в Школе дизайна Парсонс в Нью-Йорке, а также регулярно выезжала за границу в качестве консультанта модной индустрии и преподавателя дизайна одежды на Барбадосе и в Перу^[1]. После её смерти школа Парсонс учредила стипендию её имени^[1].