Кэшин, Бонни

В 1943 году Кэшин вернулась в Голливуд и занялась дизайном костюмов. После того, как её нанял продюсер Уильям Перлберг, Кэшин присоединилась к 20th Century Fox и создала одежду для примерно шестидесяти фильмов, включая «Лора» (1944), «Анна и король Сиама» (1946), «Дерево растёт в Бруклине» (1946), «Змеиная яма» (1948) и «Железный занавес» (1948)^[8][9].

Кэшин понравилась работа в Голливуде, объясняла она это так: «Я создавала дизайн не для моды, а для характеристик, а именно так мне нравится создавать одежду для повседневной носки. Мне нравится создавать одежду для женщин, играющих определённую роль в жизни, а не просто создавать одежду, соответствующую определенной тенденции или выражающей новый силуэт».

В 1949 году Кэшин вернулась в Нью-Йорк. Там она разработала первую коллекцию спортивной одежды со своим именем на этикетке для своего предыдущего работодателя Adler and Adler^[5].

В 1950 году, когда она представила термин «многослойность», она получила как первую премию Coty^[7], так и премию Neiman Marcus, что стало беспрецедентным достижением в мире моды^[2]. В 1952 году она открыла собственный бизнес Bonnie Cashin Designs. Кэшин была первым дизайнером, выбранным для серии американских дизайнеров Patterns of The Times, ежемесячной рубрики The New York Times в 1950-х годах, которая сделала дизайнерские выкройки доступными для домашнего шитья.

В 1953 году Кэшин внедрила кожу и замшу в высокую моду, а также одной из первых начала использовать промышленные молнии и люверсы в качестве функциональных элементов одежды^[10].

В 1962 году Майлз и Лилиан Кан наняли Кэшин в качестве первого дизайнера для Coach, недавно созданного предприятия по производству женских аксессуаров. Coach была подразделением их компании по оптовой торговле мужскими аксессуарами Gail Leather Products, и внутри она называлась «счёт Бонни Кэшин», поскольку она была дизайнером по контракту, а не сотрудницей Gail Leather или Coach^[11][2]. Её классические модели для подразделения Gail's Coach в начале 1960-х годов включали большую сумку для покупок, сумку-ведро, сумку через плечо и кошелёк в стиле клатча со съёмным плечевым ремнём^[5]. В 1964 году Кэшин представила латунную застёжку-тумблер с поворотным замком, которая использовалась в её изделиях, произведённых Канами, а также во всех коллекциях одежды и аксессуаров, производимых рядом производителей в США и за рубежом, в том числе Philip Sills, Meyers, Crescendoe-Superb, HBA и D. Klein. Кэшин каждый год создавала две небольшие коллекции для Канов, чтобы дополнять её дизайн одежды для других производителей до 1974 года. В 1975 году Meyers Manufacturing взяла на себя производство её фирменных сумочек^[2].

Кэшин разрабатывала дизайн для более чем тридцати пяти фирм, включая Hermès и Ballantyne, всегда с её подписью на этикетке^[11]. Она также создала первую дизайнерскую униформу бортпроводников для American Airlines^[12][2].

В 1972 году Кэшин основала компанию The Knittery, которая выпускала ограниченным тиражом коллекции пальто и шотландских свитеров ручной работы^[7]. В том же году она была занесена в Зал славы американских модных критиков^[4].

В 1979 году она основала Фонд инновационного дизайна, некоммерческую организацию, базирующуюся в Нью-Йорке, которая выделила до 10 000 долларов дизайнерам с оригинальными идеями в области домашней мебели, текстиля и моды, чтобы они могли превратить свои эскизы в товары, пользующиеся спросом на рынке. В 1988 году он был переведён в The New York Community Trust и преобразован в активно действующий Фонд Бонни Кэшин^[13].

Ближе к концу жизни Кэшин предоставила эксклюзивный и неограниченный доступ к своему личному архиву дизайна учёному-дизайнеру Стефани Лейк, которую Кашин назвала своей «младшей сестрой»^[14]. В 2016 году Риццол опубликовало исчерпывающую монографию Лейк о дизайнере Бонни Кэшин: «Шик там, где ты его найдешь» (Bonnie Cashin: Chic is Where You Find It).

После смерти Кэшин её наследница Стефани Лейк создала многомиллионную сеть целевых пожертвований, включающую фонды в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе (UCLA), Бард-колледже, Технологическом институте моды (FIT) и Калифорнийском технологическом институте^[15][16].

Кэшин часто цитируют как создателя концепции многослойной одежды, так и термина^[11]. Идея наслоения пришла из того времени, когда она жила недалеко от китайского квартала Сан-Франциско, когда была маленькой девочкой^[2]. Она также стала пионером в использовании кожи, мохера и фурнитуры в своём дизайне. Вдохновлённая латунными поворотными замками, которыми закреплен верх её кабриолета 1940-х годов, она сделала фурнитуру визитной карточкой всех своих дизайнов, в том числе сумок Coach^[11].

Кэшин была известна своим остроумным и изобретательным подходом к конструированию для обеспечения мобильности, включая юбку с поводком для собак: длинную шерстяную юбку, которую можно было мгновенно укоротить для подъёма по лестнице, защёлкнув небольшое латунное кольцо, пришитое внизу, к маленькой латунной застёжке, вшитой внутрь линии талии. В интервью National Public Radio Кэшин объяснила происхождение юбки: «В моей студии за городом, в Брайарклиффе, в старом вагонном дворе, ступеньки поднимались на второй этаж. И я постоянно держала свои юбки поднятыми вверх. Я много развлекалась. И я бегала по лестнице с мартини в руке. И поэтому я подумала, что мне лучше застегнуть юбку надолго»^[5].

Работы Кэшин хранятся в более чем сорока музеях США. В 1962 году Бруклинский музей представил первую ретроспективу её работ^[6].

В 2026 году на лекции в UCLA куратор Метрополитен-музея Мелисса Хубер назвала Кэшин «матерью американской спортивной одежды»^[19].

В 2020-х годах её идеи продолжают оказывать влияние на современных дизайнеров, включая Оливию Ченг (бренд Dauphinette). Креативный директор Coach Стюарт Веверс также активно обращается к архивам: в коллекциях бренда 2024–2026 годов он регулярно использует знаковую фурнитуру и концепцию многослойности, разработанные Кэшин^[20][21][22].