Маккарделл, Клэр

Маккарделл была старшей из четырёх детей Элеоноры (урождённой Клинган) и Адриана Лероя Маккарделла. Её отец был членом Сената Мэриленда и президентом Национального банка округа Фредерик^[5].

В 16 лет Маккарделл хотела переехать в Нью-Йорк, чтобы изучать дизайн одежды. Отец убедил её поступить в местный колледж Худ на факультет домоводства. Два года спустя, в 1923 году, она переехала в Нью-Йорк и поступила в Нью-Йоркскую школу изящных и прикладных искусств (ныне Школа дизайна Парсонс). Часть обучения Маккарделл провела в 1927 году в филиале школы в Париже^[5]. На блошиных рынках она покупала одежду известных модельеров, таких как Мадлен Вионне, распарывала её дома для изучения кроя и сшивала обратно^[6][7].

В 1928 году Маккарделл окончила обучение, получив степень бакалавра изящных искусств в области дизайна костюма^[8][9]. Затем она бралась за различные подработки: расписывала бумажные абажуры цветами, работала моделью на примерках в универмаге B. Altman & Co., была ассистенткой в модном салоне Эммета Джойса и на трикотажной фабрике Сола Поллака^[5][10]. В это время она познакомилась с дизайнером спортивной одежды Робертом Тёрком.

В 1929 году Маккарделл начала работать ассистенткой Роберта Тёрка. Два года спустя они оба перешли в компанию Townley Frocks^[7]. Вскоре после этого Тёрк погиб в результате несчастного случая на лодке, и Маккарделл завершила его осеннюю коллекцию. Позже она вспоминала: «Я делала то, что делали все остальные в то время — копировала Париж. Коллекция была не очень хорошей, но она продавалась»^[5]. В том же году Дороти Шейвер, управляющая влиятельной сетью универмагов Lord & Taylor, начала продвигать работы Маккарделл, а также Тины Лесер и Тома Бриганса под лейблом «American Look»^[11][10][12].

Став главным дизайнером в 27 лет, Маккарделл регулярно ездила в Париж, как это было принято в американской модной индустрии. Несмотря на восхищение парижской высокой модой, она считала, что эти фасоны и материалы не подходят для повседневной жизни её клиенток^[13]. Маккарделл искала альтернативные источники вдохновения в музеях, на блошиных рынках и в уличной моде. В течение 1930-х годов, преодолевая сопротивление руководства Townley Frocks, она начала внедрять в свои модели детали, ставшие частью её стиля: пояса-кушаки, тонкие бретельки («спагетти») и элементы рабочей одежды, такие как заклёпки и джинсовые строчки^[8]. Сама она называла эти элементы «маккарделлизмами»^[14]. Маккарделл экспериментировала со свободным кроем и комфортными материалами, используемыми для спортивной одежды, купальников, лыжных костюмов и теннисной формы^[13]. Её принципом стало обязательное наличие карманов в каждом предмете одежды, так как они давали женщине не только место для хранения мелочей, но и «место для рук, чтобы не чувствовать себя неловко или уязвимо»^[14].

В 1938 году она выпустила платье «Monastic» (с англ.  — «монашеское») — шерстяное платье косого кроя с вшитыми карманами. Оно не имело отрезной талии и свободно ниспадало, но с помощью прилагаемого пояса силуэт можно было адаптировать к фигуре владелицы без использования привычного для того времени утягивающего белья. Партия из 100 платьев, эксклюзивно представленная в нью-йоркском универмаге Best & Co. по цене 29,95 доллара, была распродана за один день^[15]. Платье «Monastic» широко копировалось, и в попытках удовлетворить спрос и бороться с контрафактом компания Townley Frocks обанкротилась.

После закрытия Townley Frocks Маккарделл была нанята Хэтти Карнеги для её известной фирмы, но модели Маккарделл не пользовались успехом у клиенток Карнеги, предпочитавших более экстравагантные фасоны^[16]. В это время Маккарделл познакомилась с модным редактором Дианой Вриланд (тогда работавшей в Harper’s Bazaar), с которой её связала дружба на всю жизнь. Вскоре после ухода от Карнеги, в 1940 году, Маккарделл посетила свой последний парижский показ мод и окончательно отказалась от копирования французских моделей.

В 1940 году компания Townley Frocks открылась под новым руководством, и Маккарделл вновь заняла пост главного дизайнера. С этого момента на одежде появился лейбл «Claire McCardell Clothes by Townley», и она стала одной из первых американских дизайнеров, чьё имя превратилось в бренд.

Вторая мировая война отрезала американскую модную индустрию от Европы как источника вдохновения и материалов. Маккарделл сумела извлечь выгоду из этой творческой свободы и дефицита материалов. Когда использование кожи для производства обуви (кроме балетной) было запрещено, Маккарделл начала сотрудничать с производителем танцевальной обуви Capezio, сделав балетки стандартом женской моды^[17]. В 1944 году, когда правительство объявило о профиците хлопка для метеозондов, Маккарделл выкупила запасы и использовала их для создания одежды. Она также успешно применяла доступные ткани, такие как деним, коленкор и шерстяной джерси, с которыми уже работала ранее, но которые считались в мире моды слишком простыми^[18].

В 1941 году Маккарделл впервые выпустила линию ансамблей, позволявшую составить девять нарядов из пяти предметов одежды. Основу этой идеи она заложила ещё в 1934 году, когда создала для своей поездки в Париж пять сочетающихся между собой вещей. В коллекции Маккарделл были юбки, брюки, боди, топы и жакеты из таких материалов, как тафта, джерси, хлопок или шерстяной твил^[19][13]. Тем самым она заложила основу для важной характеристики «американского образа»; эта концепция получила всемирную известность в 1985 году благодаря коллекции «Seven Easy Pieces» Донны Каран. В том же году Маккарделл представила платье «Kitchen-Dinner» (с англ.  — «кухня-ужин»). Это хлопковое платье имело длинную юбку и фартук из той же ткани, который можно было незаметно снять после приготовления еды^[20]. Она ввела хлопок, ранее использовавшийся только для домашней одежды и формы для гольфа, в моду для пальто и вечерних платьев^[13]. Маккарделл начала дополнять свои коллекции купальниками, украшениями, солнцезащитными очками, свадебными платьями и детской одеждой («Baby McCardells»), предвосхитив важный аспект современной моды прет-а-порте^[21]. Её модели носили Лорен Бэколл, Бетти Пейдж и Джорджия О’Кифф^[22].

В 1942 году Маккарделл создала платье «Popover» (с англ.  — «накидка», «быстрая выпечка»), предшественника платья с запа́хом. Оно было сшито из серого хлопкового денима, имело вместительный карман и комплектовалось кухонной прихваткой. Маккарделл разработала его в ответ на конкурс Harper’s Bazaar, задачей которого было создать модную вещь, подходящую как для уборки дома, так и для последующей коктейльной вечеринки^[3]. Платье «Popover» поступило в продажу по цене всего 6,95 доллара, и только в первом сезоне было продано более 75 000 экземпляров. Со временем эти платья стали основой её коллекций, и она создавала версии различной длины и из разных материалов.

В 1943 году Маккарделл вышла замуж за архитектора Ирвинга Драута Харриса, у которого было двое детей от первого брака^[5]. Они жили в Нью-Йорке и округе Бакс, штат Пенсильвания. С 1944 года Маккарделл преподавала в Школе дизайна Парсонс^[23].

С ростом известности Маккарделл увеличивалось и её влияние в Townley: в 1952 году она стала партнёром компании^[23]. Однако с появлением стиля New Look Кристиана Диора в моду вернулись тесные корсеты, подплечники, высокие каблуки и молнии на спине. Хотя голливудские звёзды, такие как Джоан Кроуфорд, увековечили New Look на экране, в повседневной жизни они носили одежду от Маккарделл.

В 1954 году Маккарделл вошла в консультативный совет нового журнала, который впоследствии стал Sports Illustrated. В 1957 году вышла её книга «Что мне надеть? Что, где, когда и сколько в моде» (англ. What Shall I Wear? The What, Where, When, and How Much of Fashion). В 1955 году она представила платья с принтами, основанными на работах Пабло Пикассо, Марка Шагала, Фернана Леже и Жоана Миро^[24].

В 1957 году у Маккарделл был диагностирован рак толстой кишки в терминальной стадии. С помощью подруги-дизайнера Милдред Оррик (1906–1994) она работала над своей последней коллекцией из больницы. Клэр Маккарделл умерла в марте 1958 года. После её смерти семья приняла решение закрыть модный лейбл.

В 1981 году сеть универмагов Lord & Taylor перевыпустила платье «Popover» в рамках ретроспективы Маккарделл. Оригиналы её работ находятся в коллекциях Метрополитен-музея, Музея искусств округа Лос-Анджелес (LACMA) и Музея Виктории и Альберта^[25][26][27].

В 1990 году журнал Life включил Маккарделл в список 100 самых влиятельных американцев XX века^[28].

Творчество Маккарделл оказало влияние на таких дизайнеров, как Руди Гернрайх, Айзек Мизрахи, Донна Каран, Кельвин Кляйн, Майкл Корс, Норма Камали и Синтия Роули. Коллекция Анны Суи весна-лето 1999 года была непосредственно вдохновлена работами Маккарделл^[29].

• 1939: Награда Всемирной выставки в Нью-Йорке^[7]
• 1943: Mademoiselle Merit Award
• 1944: Премия «Winnie» от Coty American Fashion Critics (за платье «Popover»)^[23]
• 1946: Best Sportswear Designer Award
• 1948: Премия Neiman Marcus за выдающиеся заслуги в области моды^[18]
• 1950: Премия Женского национального пресс-клуба, вручённая Гарри Трумэном^[23]
• 1956: American Sportswear Design Award от Sports Illustrated
• 1956: Медаль Парсонс за выдающиеся достижения^[21]
• 1958: Премия Coty American Fashion Critics (Зал славы, посмертно)

• 1953: Ретроспектива, Галерея Фрэнка Перлза, Беверли-Хиллз^[23]
• 1971: Innovative Contemporary Fashion: Adri and McCardell, Смитсоновский институт, Вашингтон
• 1985: All-American: A Sportswear Tradition, Технологический институт моды, Нью-Йорк^[30]
• 1987: Three Women: Madeleine Vionnet, Claire McCardell and Rei Kawakubo, Технологический институт моды, Нью-Йорк^[21]
• 1994: Школа дизайна Парсонс, Нью-Йорк^[31][7]
• 1998: American Ingenuity: Sportswear, 1930s–1970s, Метрополитен-музей, Нью-Йорк
• 1998: Технологический институт моды, Нью-Йорк
• 1998: Историческое общество Мэриленда, Балтимор