История бюстгальтеров

В литературе Древней Греции встречаются упоминания специальной одежды, предназначенной для поддержки женской груди. В 14-й книге «Илиады», написанной в архаический период классической античности, Гомер упоминает «расшитый пояс» (др.-греч. kestós himás) Афродиты, «спущенный с её грудей», указывая именно на украшенную нагрудную повязку, а не на пояс или портупею, как это часто толкуется. Это подтверждает и пример позднеэллинской скульптуры богини, обвивающей вокруг груди строфион (от stróphos «витая лента»)^[4].

О строфионе также упоминает Аристофан в своих пьесах «Лисистрата» и «Женщины на празднике Фесмофорий»^[5]. Однако неизвестно, являлся ли строфион повседневной одеждой обычных женщин, или же это был предмет одежды, предназначенный для конкретных ситуаций или женщин определённого типа^[6]. Артефакты минойской цивилизации, датируемые XIV веком до нашей эры, изображают женщин в одежде, напоминающей бикини^[7]. Однако на большинстве ранних греческих скульптур и вазописей, изображающих обнажённых женщин, нет никаких признаков нагрудных повязок или каких-либо признаков промежуточного элемента одежды между платьем и кожей.

Римский аналог строфия упоминается в трудах Марциала, Овидия и в Исторических рукописях Августа как фасция (fascia), фасциола (fasciola), тения (taenia) или мамиллар (mamillare)^[8]. Этот предмет одежды изготавливался из различных материалов и часто надевался римлянками под туники и тоги, чтобы скрыть большую грудь, которая в то время считалась непривлекательной^[9]. Фасцию можно увидеть на мозаике IV века нашей эры «Коронация победительницы», также именуемой «Мозаика бикини». Мозаика находится на вилле дель-Казале, Сицилия. На мозаике изображены женщины в нагрудных повязках во время спортивных соревнований^[9].

В эпоху Высокого Средневековья в Западной Европе некоторые женщины использовали предметы одежды для поддержки своей груди похожие на бюстгальтеры. Анри де Мондевиль, хирург и придворный врач Филиппа IV и летописец Конрад Штолле, писавшие с разницей в более чем сто лет (около 1315 г. н. э. и около 1480 г. н. э. соответственно), упоминают «кармашки для груди» или «рубашки с кармашками», которые использовали женщины. Конрад Штолле назвал эти изобретения неприличными. Анонимный немецкий писатель XV века отмечает, что подобную одежду шили и носили многие женщины^[10]. В своей работе он пишет:

В ту эпоху статусные женщины носили одежду, требующую специального нижнего белья с раздельными чашечками, которые приподнимали и разделяли грудь. Наглядным свидетельством существования этих предметов одежды являются игральные карты XV века и иллюстрированные рукописи^[11][12]. В 2008 году в замке Ленгберг в Австрии были обнаружены фрагменты четырёх предметов нижнего белья, похожих на бюстгальтеры^[13][14]. Предметы одежды датировались XV веком и были трёх разных дизайнов, однако у всех были отдельные чашечки. Вероятно, их носили вместе с юбками.

Кто изобрёл корсет неизвестно, но он появился примерно на рубеже XVI века нашей эры. В этот период уже начала выходить из моды приподнятая, раздёленная пополам грудь, характерная для Средневековья, и на смену ей пришла мода на утянутый бюст^[15]. Предшественником корсета был корсаж из двух частей (paire de corps). Он придавал груди и торсу плавную коническую форму, которая в сочетании с фижмами создавала иллюзию тонкой талии.

В середине XVII века корсеты обычно изготавливались из китового уса. Некоторые модели изготавливались из цельного материала, но сохраняли общую форму и не имели чашечек, как у бюстгальтеров. Этот стиль оставался неизменным до конца XVIII века.

Корсет начала XVIII века обладал почти цилиндрической формой. Его основной задачей было поддержание осанки, а не формирование изящных контуров тела. В 1780-х и 1790-х годах форма корсетов радикально изменилась в соответствии с меняющейся модой. Корсеты стали короче, с облегающими чашечками, раздвигающими грудь, и поясами шириной до рёбер или короче и часто напоминали скорее поддерживающую нижнюю одежду Средневековья^[16].

В XIX веке опасения медицинских работников по поводу жёстокого, сковывающего действия корсета и движение феминисток за реформу одежды, которые считали, что женщинам необходимо отказаться от корсета^[17], подтолкнули эволюцию бюстгальтера от корсета к корсетной одежде. Одна из первых суфражисток Амелия Блумер сказала^[18]:

Несмотря на движение за реформу одежды, первые бюстгальтеры имели ограниченный коммерческий успех. Они были очень дорогими, и их носили только хорошо образованные и богатые сторонницы реформы^[19].

В XIX веке было выдано множество патентов на предметы одежды, похожие на бюстгальтеры, что свидетельствует о достижениях в области изобретения современного бюстгальтера. В 1859 году предмет одежды, напоминающий бюстгальтер, который придавал груди симметричную округлость, был запатентован Генри С. Лешером из Бруклина, Нью-Йорк^[20]. В 1863 году Луман Л. Чепмен из Камдена, штат Нью-Джерси, запатентовал «заменитель корсета». Историки называют его «протобюстгальтером»^[19].

В 1876 году портниха Оливия Флинт получила четыре патента на «Настоящий корсет» или «Талию Флинта», который был разработан для женщин с большой грудью^[21]. По данным журнала Life, первый современный бюстгальтер изобрела в 1889 году француженка Эрмини Кадоль^[22]. Она разделила традиционный корсет на две части: нижняя часть охватывала талию, а верхняя часть поддерживала грудь с помощью бретелек на плечах. Эрмини Кадол запатентовала своё изобретение и продемонстрировала его на Всемирной выставке в Париже в 1889 году. К 1905 году верхняя часть бюстгальтера стала продаваться отдельно^[23].

В 1893 году Мари Тучек получила патент США на предмет одежды, который состоял из отдельных карманов для каждой груди над металлической опорной пластиной, а бретельки застегивались на крючки^[24]. Это изобретение стало предшественником бюстгальтера на косточках^[25].

Первоначально бюстгальтер использовался как альтернатива корсету, как пеньюар или домашняя одежда. Первые бюстгальтеры представляли собой либо облегающие лифы, либо камисоли на косточках (и то, и другое надевалось поверх корсета). Они были сконструированы таким образом, чтобы удерживать бюст внутри корсета^[19].

В 1907 году в журнале Vogue было впервые использовано слово «бюстгальтер» для описания устройства, поддерживающего грудь. В 1911 году слово «бюстгальтер» было добавлено в Оксфордский словарь английского языка^[26].

В 1912 году Зигмунд Линдауэр из Штутгарта, Германия, разработал и запатентовал бюстгальтер для массового производстваи. В связи с нехваткой металла во время Первой мировой войны от корсетов пришлось отказаться, и к концу войны большинство женщин в Европе и Северной Америке, следивших за модой, стали носить бюстгальтеры. Затем эту практику переняли женщины в других частях света, включая Азию, Африку и Латинскую Америку^[3].

3 ноября 1914 года Патентное ведомство США выдало первый американский патент на «Бюстгальтер без спинки» Мэри Фелпс Джейкобс^[27][28][29]. Позже она продала патент на бюстгальтер корсетной компании Warners Brothers в Бриджпорте, штат Коннектикут^[19].

Первая мировая война изменила гендерные роли, поскольку женщины восполнили нехватку рабочей силы и, работая на фабриках, надевали спецдежду. Таким образом, реклама начала пропагандировать формирование бюста в соответствии с требованиями современной моды, и продажи отражали эту потребность^[19].

В 1920-х годах в моде были худощавые женщины с практически незаметными, мальчишескими формами^[29], и компания Boyishform активно продвигала свои товары. В 1922 году русская иммигрантка Ида Розенталь, которая работала швеёй в небольшом нью-йоркском магазине одежды Enid Frocks, её муж Уильям Розенталь и владелица магазина Энид Биссетт ввели очередное новшество. Они разработали бюстгальтеры для разных возрастов и типов фигуры. Их инновационный бюстгальтер подчёркивал и приподнимал, а не сглаживал женскую грудь. Они назвали компанию Maiden Form, намеренно противопоставляя её названию конкурента, Boyishform Company^[19].

Помимо этого, медицинские работники начали подчёркивать важность комфорта и правильного ухода за грудью для здорового материнства и кормления грудью. Акцент сместился с уменьшения объёма груди на её поднятие и подчёркивание.

В 1930-х годах западные женщины предпочитали силуэт с заостренным бюстом, что ещё больше увеличило спрос на облегающую одежду. В 1937 году компания Warner начала указывать в своей продукции размер чашечек. В конце 1930-х годов две другие компании, Model и Fay-Miss, начали предлагать чашки размеров A, B, C и D^[19][30][31].

Среди других новшеств компании Warners было использование эластичных бюстгальтеров, регулируемого ремешка, чашечки большего размера и бюстгальтеров с подкладкой для женщин с небольшой грудью. Также были достигнуты успехи в области технологии изготовления волокон, тканей, цветов, узоров и дополнительных опций. Другими крупными производителями 1930-х годов были компании Triumph, Maidenform, Gossard, Spirella, Spencer, Twilfit и Symington.

Вторая мировая война оказала значительное влияние на моду. В США женщины впервые были зачислены на военную службу в нижних чинах и получили форменное нижнее белье. Появился дресс-код — например, компания Lockheed сообщила своим работникам, что бюстгальтеры необходимо носить из соображений «хорошего вкуса, анатомической поддержки и морального духа»^[32].

В СССР в конце сороковых появился стандарт по размерам женского белья, предлагающий всего три размера груди: 1, 2 и 3. Женщины с другими размерами сталкивались с дилеммой: либо шить лиф самостоятельно, либо не носить вовсе^[33][34].

В послевоенные годы стали доступны новые виды материалов. Беби-бум породил спрос на бюстгальтеры для беременных и кормящих. Производители отреагировали на это новыми тканями, цветами, узорами, фасонами, наполнителями и эластичностью. Американская компания DuPont создала лайкру; этот синтетический материал был эластичным и помогал создавать бюстгальтеры, которые повторяли форму фигуры женщины.

В 1950-х годах на рынке впервые появились бюстгальтеры для девочек-подростков^[35].

В 1960-е годы стали приобретать новое значение бюстгальтеры для беременных и женщин после мастэктомии, а всё более широкое использование стиральных машин вызвало потребность в более долговечных изделиях. Маркетинговые кампании, такие как Snoozable и Sweet Dreams, пропагандировали ношение бюстгальтера 24 часа в сутки^[36].

В октябре 1964 года модельер Руди Гернрайх выпустил изысканную модель No Bra — лёгкий бесшовный бюстгальтер из трикотажа с мягкими чашечками из прозрачного нейлона и эластичной ткани с чашечками A и B размеров с 32 по 36. Его минималистичный бюстгальтер стал революционным отступлением от неуклюжих бюстгальтеров 1950-х годов и положил начало тенденции к более естественным формам и мягким прозрачным тканям^[37]. Помимо этого, он также разработал модель All-in-None с глубоким вырезом спереди и удлиненную модель "No-Back, которая позволяла носить платье с открытой спиной^[38].

В 1964 году Луиза Пуарье создала для канадской компании по производству нижнего белья Canadelle бюстгальтер Wonderbra^[39]. Модель приподнимает и поддерживает линию груди, создавая при этом эффект глубокого пуш-ап^[40].

С ростом популярности бега трусцой и других видов физических упражнений возникла потребность в спортивном бюстгальтере. Первый спортивный бюстгальтер, первоначально называвшийся «джокбра», был изобретён в 1977 году Лизой Линдал и её подругой Полли Смит с помощью ассистентки Хинды Миллер. В костюмерной театра Royall Tyler при Университете Вермонта они сшили вместе два мужских бандажа и назвали это «джокбра» (JockBra). Позже он был переименован в jogbra — «бюстгальтер для бега трусцой»^[41]. Один из их первых оригинальных бюстгальтеров был отлит из бронзы и выставлен рядом с костюмерной театра. Два других находятся в Смитсоновском институте, а ещё один — в Нью-Йоркском Метропо́литен-музее.

В 1980-х годах в западных телешоу фигурировали стильные и хорошо сложенные дамы, которые обычно надевали топы с глубоким вырезом, чтобы продемонстрировать увеличенную грудь. Рост количества силиконовых грудных имплантатов вызвал необходимость в более вместительных бюстгальтерах.

В 1990-е годы маркетинг и реклама часто апеллировали к моде и имиджу, а не к форме, комфорту и функциональности^[42]. Начиная с 1994 года, производители переориентировали рекламу на продажу модного нижнего белья, часто с непрактичными дополнениями, такими как колючее кружево^[43]. Примерно в то же время стала популярной компания Victoria’s Secret.

В 2000-х годах производители бюстгальтеров столкнулись с двумя парадоксальными проблемами. С одной стороны, существовал спрос на бюстгальтеры минималистичного кроя, которые допускали глубокий вырез и не нарушали линий верхней одежды. С другой стороны, масса тела и размер бюста у женщин увеличивались, что привело к росту спроса на большие размеры^[44].

Широкое распространение получили цельнолитые бесшовные чашечки, бюстгальтеры с подкладкой, бюстгальтеры с контуром и бюстгальтеры-футболки. Также стали популярны цветочные или узорчатые принты. В 2008 году поп-певица Мадонна ввела моду на ношение бюстгальтера поверх своей одежды^[45].

В конце 2010-х и начале 2020-х годов стали набирать популярность бюстгальтеры без косточек и с мягкой подкладкой^[46][47]. При этом значительно снизилась популярность таких брендов, как Victoria’s Secret^[48].

Во время пандемии COVID-19 из-за повышенного внимания к комфорту при работе на дому вырос спрос на спортивные бюстгальтеры и модели без косточек^[49][50][51].

В 1968 году американские феминистки устроили акцию протеста перед конкурсом «Мисс Америка». Они объявили бюстгальтеры «орудиями женских пыток», а после выбросили их в мусорную корзину вместе с накладными ресницами и баллончиками лака для волос^[52][53][54]. По некоторым данным протестующие феминистки сжигали свои бюстгальтеры, хотя большинство из них заявили, что это неправда и что некоторые участницы всего лишь перестали носить бюстгальтеры в знак протеста^[55]. Некоторые феминистские активистки считают, что антифеминисты используют миф о сжигании бюстгальтеров и тему хождения без лифчика, чтобы опошлить то, чего пытались добиться участники протеста «Мисс Америка» и феминистское движение в целом^[56][57][58].

С движением против бюстгальтеров ассоциируется книга Жермен Грир The Female Eunuch (Женщина-евнух, 1970), поскольку она указала на то, насколько ограничивающим и неудобным может быть бюстгальтер^[59]. Жермен Грир написала:

В 2005 году писательница-феминистка Айрис Марион Янг писала, что бюстгальтер является инструментом сексуальной объективации^[60]. В 2007 году Ученый Венди Бернс-Ардолино писала, что женщины носят бюстгальтеры исключительно в угоду мужчинам^[61].

За свою долгую историю в Китае было произведено множество видов женского нижнего белья, которые функционально соответствуют европейским бюстгальтерам и корсетам^[62][63]. Наиболее известным примером является дудоу (кит. 肚兜, 兜肚, или 兜兜), предмет нижней одежды в Древнем Китае, в форме ромбов, закрепляющееся на талии и шее^[64].

Первое историческое упоминание о поддерживающей грудь одежде в Индии встречается во времена правления короля Харшавардханы (I век нашей эры). Сшитые бюстгальтеры и блузки были очень популярны во времена Виджаянагарской империи, и города были переполнены портными, которые специализировались на создании этих облегающих предметов одежды. В литературе того периода видное место занимает обтягивающий лиф с короткими рукавами, или канчука (kanchuka)^[65]. Этот предмет одежды упоминается в эпической поэме XIII века Basava-purana^[66].

Во Вьетнаме женщины носили йем (yếm) — традиционный лиф, который произошёл от китайского дудоу. Его носили женщины всех сословий с юбкой, называемой вайдуп (váy đụp). Хотя в ХХ веке популярность йема сошла на нет, в последнее время он вновь обрёл популярность и нашёл свое применение в художественных представлениях^[67].