Галанос, Джеймс

Был единственным сыном в семье греческих иммигрантов Григориса Галаноса и Элени Горголиату из Наусы (Парос, Греция)^[4][5][6]. Не преуспевший в искусстве Григорис Галанос владел рестораном на юге Нью-Джерси, где взору его сына впервые представились изысканно одетые женщины. Джеймс рос застенчивым мальчиком, и с раннего возраста научился упорно работать. По его собственному замечанию, он был «одиночкой, окружённым тремя сёстрами», и добавлял:

Я никогда не шил, а просто рисовал. Это происходило на инстинктивном уровне. В детстве на меня никто не оказал влияния в плане моды, но я всё время мечтал о Париже и Нью-Йорке.^[7]

В 1942 году Галанос окончил среднюю школу в Бриджтоне (Нью-Джерси) и отправился в Нью-Йорк, намереваясь поступить в школу знаменитой российской театральной художницы и костюмера Варвары Каринской^[8]. Так как осенью её школа так и не открылась, молодой человек поступил в Трафагенскую школу моды, одну из первых в своём роде.

В 1943 году, после восьми месяцев обучения в Трафагене, Галанос оставил школу, понимая, что то, чему он хотел научиться, можно приобрести только из практического опыта в швейной промышленности^[9].

В 1944 году Галанос получил должность главного помощника в нью-йоркском магазине компании Хэтти Карнеги, откуда вышли такие известные американские модельеры как Жан Луи, Полин Трижер и Норман Норелл. Однако его работа оказалась более канцелярской, чем творческой, и, разочаровавшись, Галанос покинул Карнеги, начал продавать свои эскизы отдельным производителям на Седьмой авеню менее чем за 10 долларов каждый.

В 1945 году бывший преподаватель Галаноса в Трафагене Элизабет Рорабах обратила его внимание на рекламное объявление в газете «The New York Times», которое разместил текстильный магнат Лоуренс Лесавой: его супруга мечтала заняться бизнесом по выпуску одежды прет-а-порте в Калифорнии и искала дизайнера. В итоге Галанос начал работать на семью Лесавой за 75 долларов в неделю, отправившись в Лос-Анджелес. Однако уже вскоре пара развелась, их план не был реализован и Галанос потерял работу. «Из сострадания», как он сам говорил, Жан Луис, главный художник по костюмам в кинокомпании «Columbia Pictures», нанял его в качестве помощника художника на неполную рабочую ставку. Вскоре после этого Лоуренс Лесавой согласился отправить 24-летнего Галаноса в Париж, где после окончания войны начали возобновлять свою деятельность дома высокой моды. Кутюрье Роберт Пиге принял американца в свою группу помощников, среди которых были Пьер Бальмен, Юбер де Живанши и Марк Боан^[10].

В 1948 году Галанос вернулся в США и принял предложение работать в фирме по пошиву одежды «Davidow» в Нью-Йорке, которую вскоре покинул, так как новая работа предоставила ему очень небольшую возможность к творческой деятельности.

В 1952 году, решив предпринять ещё одну попытку в Калифорнии, Джеймс Галанос открыл собственную компанию «Galanos Originals», создал небольшую коллекцию, которая сразу же была заказана универмагом «Saks Fifth Avenue» в Беверли-Хиллз. Вслед за этим молодой предприниматель открыл выставочный зал в Нью-Йорке, где был замечен ретейлером одежды «Neiman Marcus», предсказавшим, что в скором времени его стиль «потрясёт мир». Президент «Neiman Marcus» Стэнли Маркус объявил, что самой великолепной и дорогой роскошью в мире для женщины станет платье от Джеймса Галаноса^[11]. Легендарные редакторы журналов и эксперты моды, такие как Диана Вриланд, Элеонор Ламберт и Юджиния Шеппард, стали его поклонницами, что служило гарантией того, что в течение нескольких месяцев он станет знаменитым человеком^[12]. Первая коллекция одежды Галаноса вызывала большое восхищение своим чрезвычайно высоким качеством, особенно с учётом того, что она была прет-а-порте, а не изготовленной на заказ. В частности, в начале 1950-х годов он приобрёл репутацию благодаря своим шифоновым платьям. Хотя многие дизайнеры работали с шифоном, Галанос был настоящим «мастером жанра»^[13].

В 1953 году дизайнер начал создавать одежду для киноактёров. Его первой работой стал пошив платьев для Розалинд Расселл, исполнительницы главной роли в предстоящем фильме «Never Wave at WAC». Расселл, считавшейся в то время самой стильно одеваемой из всех американских актрис, нравились фасоны Галаноса, и она стала его другом и преданным клиентом. Модельер продолжил создавать костюмы для других фильмов с участием Расселл, наиболее заметным из которых является чёрная комедия «Папа, папа, бедный папа, ты не вылезешь из шкафа, ты повешен нашей мамой между платьем и пижамой» (1967). Супруг Расселл, Фредерик Бриссон, после смерти актрисы распределил её гардероб, состоявший практически полностью из созданной Галаносом одежды, нескольким коллекциям по всей стране. Другим вкладом кутюрье в область кино и исполнительского искусства является дизайн костюмов для Джуди Гарленд в телесериале-антологии «General Electric Theater» (1956) и др., а также для Сисси Спейсек в комедии-драме «Ginger in the Morning» (1974)^[9].

Галанос собрал в своих ателье нескольких самых талантливых мастеров, многие из которых обучались в Европе и в студиях Голливуда, одежду для которых он продолжал периодически создавать^[14]. Нодас Керамицис, главный портной Галаноса, переехал в Лос-Анджелес из Греции для дизайна женской одежды. Он узнал о Галаносе через родственников и вскоре начал работать с ним в его студии в Лос-Анджелесе. Керамицис и руководимая им команда из примерно 22 портных работала всегда вручную^[15]. Если работу Галаноса сравнивали с чьей-либо другой, то это были представители французской высокой моды. Он всегда лично отбирал материал во время поездок в Европу и Азию, и хотя всегда искал лучшие ткани, часто был вынужден создавать свои собственные. В 1988 году «The New York Times» писала, что «его стандарты столь же высоки, как и во всём мире»^[16].

Галанос также славился своими изысканными мехами.

Многие самые известные во всём мире женщины являлись клиентами Галаноса. «Джеймс Галанос придумывает [туалеты] для состоятельных женщин, посещающих официальные ленчи и коктейль-вечеринки, обедают в лучших ресторанах и приглашаются на лучшие приёмы», писала «The New York Times»^[17]. При этом в 1985 году в интервью журналу «Time» кутюрье согласился с тем, что он действительно создаёт одежду для весьма ограниченной группы людей^[18].

В 1980-х годах имя Галаноса появлялось в заголовках национальных газет в качестве любимого дизайнера первой леди США Нэнси Рейган^[19]. На своём первом торжественном обеде в Белом доме Рейган была одета в платье Галаноса. Подобного рода случаи были обычным явлением среди его преданных клиенток, в число которых входили Мэрилин Монро^[20], Элизабет Тейлор, Джеки Кеннеди, Леди Берд Джонсон, Грейс Келли, Дайана Росс^[7], Бетси Блумингдейл^[21], Розалинд Расселл, Марлен Дитрих, Дороти Ламур^[12], Джуди Гарленд, Лоретта Янг, Эли Макгроу^[22], Ивана Трамп^[23], Кэролин Рем^[24], Ким Бейсингер, Арианна Хаффингтон^[25] и многие другие известные личности.

В 1998 году Галанос отошёл от дел, однако продолжал обращать на себя внимание в мире моды^[26].

Из современных дизайнеров он восхищался творчеством Ральфа Руччи, на работу которого оказал влияние, и разделявшего его взгляды на положение вещей в мире моды в начале нового тысячелетия. С начала 2000-х годов Галанос посещал большинство показов Руччи в Нью-Йорке и Париже.

Винтажные платья Галаноса продолжают считаться элегантными и изящными, имеют большой спрос и популярность в среде элитарной публики по всему миру, звёзд Голливуда и супермоделей, в число которых, среди многих других, входят Селин Дион^[27], Рене Зеллвегер, Николь Кидман, Джессика Альба^[22], Хайди Клум^[28], Татьяна Сорокко^[29], Эмбер Валлетта^[30], Кристина Риччи^[31], Эшли Олсен^[32] и Кэти Холмс^[33].

Последние годы жизни проживал в Палм-Спрингсе и Западном Голливуде (Калифорния)^[34].

Умер 30 октября 2016 года на 92 году жизни^[35][36].