Вонг, Кайсик

Вонг родился и вырос в китайском квартале Сан-Франциско. Его отец был бухгалтером, а мать — домохозяйкой из Нового Орлеана^[1]. К 14 годам Вонг занимался шелкографией на тканях и создавал собственную одежду, обувь и аксессуары. По настоянию учителя рисования он бросил школу в 15 лет и поступил в Тихоокеанский институт моды в Сан-Франциско^[1].

В 17 лет Вонг переехал в Нью-Йорк, где в 1967 году работал с дизайнером Адель Симпсон^[1]. Позже он отправился в Париж, где познакомился с Сальвадором Дали, Ивом Сен-Лораном, Тьерри Мюглером и Пьером Карденом^[1]. Вонг отклонил предложение о работе от Кардена^[1]. В начале 1970-х годов он вернулся в Сан-Франциско и запустил собственный модный лейбл Muuntux, вещи которого продавались в его бутике до 1973 года. Он создавал сценические костюмы для Тины Тёрнер, Анжелики Хьюстон и Элтона Джона^[2].

Вонг сотрудничал с режиссёром Стивеном Ф. Арнольдом, протеже Сальвадора Дали, создавая костюмы для труппы The Cockettes^[3]. Это привело к совместной работе с самим Дали. Вонг создал костюмы для художника и выставил свои работы на открытии Театра-музея Дали в Фигерасе (Испания) в 1974 году. Вонг часто появлялся на публике в полном костюме мифологического китайского трикстера, известного как Царь обезьян; эту роль он исполнял и для Дали^[2][1].

Эстетику Вонга описывали как «мост между движением хиппи и эрой глэм-рока»^[1]. Его дизайн часто вдохновлялся древними цивилизациями, включая элементы кимоно, туник, гобеленов, а также вышивки и аппликаций Южной Америки и Азии^[1]. Он также сочетал футуризм с мифическими темами. Его одежда создавалась полностью вручную без использования выкроек^[4]. Вместе с ним работал его партнер Хесус Сантьяго^[5]. В интервью журналу New York Magazine 1978 года приводились слова Вонга о назначении его одежды: «Идея в том, чтобы объединить людей и дать им почувствовать смену времен года. Одежда в коллекции — это просто функциональные версии того, что мы делаем в театре».

Вонг работал для бутика «носимого искусства» Obiko в Сан-Франциско, которым владела и управляла Сандра Саката; там он создавал уникальные вещи в единственном экземпляре. В 1977 году он выпустил коллекцию прет-а-порте под лейблом Pitash Rhok, которая была доступна в универмагах I. Magnin. Он также производил одежду для Henri Bendel^[1]. Вонг разработал костюмы для фильма 1981 года «Плоды страсти» режиссёра Сюдзи Тэраямы с Клаусом Кински в главной роли^[6].

Вонг, у которого был диагностирован ВИЧ, умер от лейкоза в возрасте 40 лет в 1990 году^[1]. Он похоронен на католическом кладбище Святого Креста в Колме, штат Калифорния.

С декабря 1995 по март 1996 года в музее де Янг в Сан-Франциско проходила выставка True Couture: The Wearable Art of Kasik Wong («Истинный кутюр: Носимое искусство Кайсика Вонга»).

В 2002 году дизайнер Balenciaga Николя Жескьер был вынужден признать, что скопировал дизайн Вонга для своей коллекции весна-лето 2002 года^[7]. Речь шла о лоскутном жилете 1973 года, который появился в справочнике 1974 года Native Funk & Flash^[5]. «Я очень польщён тем, что люди смотрят на мои источники вдохновения. Я так работаю. Я всегда говорил, что смотрю на винтажную одежду», — заявил Жескьер^[7]. После этого скандала винтажный бутик Decades Кэмерона Сильвера на Мелроуз-авеню в Лос-Анджелесе организовал мероприятие, посвящённое творчеству Вонга. Сильвер собрал ретроспективную выставку-продажу Live the Fantasy из предметов коллекции семьи Вонга^[3]. Тот самый жилет в технике пэчворк был единственным предметом, не выставленным на продажу; позже он был включен в выставку Iconic to Ironic: Fashioning California Identity в Оклендском музее Калифорнии^[1].