Стибел, Виктор
Ви́ктор Франк Сти́бел (англ. Victor Frank Stiebel; 14 марта 1907[1], Дурбан — 6 февраля 1976[1], Лондон, Великобритания) — британский кутюрье южноафриканского происхождения. Член-основатель Объединённого общества лондонских модельеров (Incorporated Society of London Fashion Designers), он входил в десятку лучших дизайнеров Великобритании в военные и послевоенные годы[2]. Среди его наиболее заметных работ — униформа для Женской вспомогательной службы ВМС (1951) и наряд для отъезда принцессы Маргарет после свадьбы в 1960 году[3].
Биография
Виктор Франк Стибел родился в 1907 году в Дурбане, Южная Африка. Он прибыл в Великобританию в 1924 году для изучения архитектуры в Джизус-колледже в Кембридже[2].
Ещё в университете Стибел создавал сценические костюмы. С 1929 года он в течение трёх лет работал дизайнером одежды в доме моды Reville[4]. Основанный Уоллесом Ревиллем Терри и мисс Росситер, дом Reville был одним из ведущих придворных ателье и домов моды в Лондоне перед Первой мировой войной[2][4]. Как было принято в то время, Стибел постигал искусство дизайна одежды, работая непосредственно с профессионалом[2].
Карьера
Довоенный период
В 1932 году Стибел открыл собственный дом моды на Брутон-стрит, 22, недалеко от Беркли-сквер. Предприятие оказалось настолько успешным, что через год он смог расширить выставочный зал, заняв соседний бальный зал в георгианском стиле. Ему помогала сестра Ноэль Стибел, управлявшая большей частью административных дел. Известный дизайнер интерьеров Сири Моэм создала полностью белый декор, ставший её фирменным стилем, а Констанс Спрай, ставшая близким другом Стибела, поставляла цветы для выставочного зала и его показов мод, проходивших дважды в год[5].
Стибел стал известен женской одеждой и использованием полосатых тканей[6]. Как сообщал журнал Vogue, «Стибел взял жизни, сердца и стремления англичанок и превратил их в одежду, добавив тот штрих художника, который делает её богатой, странной и волнующей»[5].
Военное и послевоенное время
В 1940 году Стибел записался в армию для участия во Второй мировой войне и закрыл свой дом моды. Однако ему разрешили продолжать заниматься дизайном во время службы, так как он был членом-основателем Объединённого общества лондонских модельеров. Его модели производились в рамках военных усилий с использованием государственных запасов тканей[2]. В рамках схемы «Utility Fashion» («Утилитарная мода») каждый дизайнер создавал пальто, платье, костюм и рубашку или блузку[7].
Стибел вернулся к дизайну в 1946 году, сменив Бьянку Моска на посту главы дома Jacqmar и став председателем Объединённого общества лондонских модельеров. Ему поручили разработать новую униформу для Женской вспомогательной службы ВМС (1951) и Женских королевских ВВС (1954).
В 1958 году он вновь открыл собственный дом моды, добившись большого первоначального успеха, включая создание наряда для отъезда принцессы Маргарет после её бракосочетания с лордом Сноудоном в 1960 году. В 1963 году, всего через пять лет, Стибел был вынужден закрыть бизнес, так как потерял способность ходить из-за рассеянного склероза[2]. Харди Эмис принял на работу всех 120 сотрудников Стибела[2].
Среди клиентов Стибела были Кэтрин Хепбёрн и Вивьен Ли[8]. Стибел и Ли также стали близкими друзьями[9], о чём свидетельствуют более 100 его писем в архиве Вивьен Ли, хранящемся в Музее Виктории и Альберта[8].
Примечания
Дополнительно по теме
 |
|---|
