Платье-лобстер

Платье было представлено в коллекции Скиапарелли 1937 года. Оно относится к вечерним, или коктейльным платьям, имеет А-силуэт. Выполнено из белой органзы с глубоким вырезом и широким малиновым поясом, длиной в пол с оборками у подола^[2]. Омар на юбке расположен между ног хозяйки, что символизирует сексуальность женщины.

Омар был нарисован по эскизу Сальвадора Дали^[3], и нанесён спереди и сзади платья. На фоне можно также заметить зелёные листья петрушки^[4]. Существует версия, что Дали был разочарован тем, что модельер запретила ему для большей сюрреалистичности нанести на готовое платье майонез^[3][5][6].

Длина передней части платья составляет 52 дюйма (132 см), а талия — 22 дюйма (56 см)^[2].

С 1934 года в работах Дали стал фигурировать омар, включая известную сюрреалистическую скульптуру «Телефон-Омар» (1936). Дали считал, что в будущем омары заменят телефоны для передачи информации, а также расценивал их, как символ сексуальности^[4].

В 1937 году эта скульптура вдохновила Скиапарелли на создание знаменитого платья. Рисунок лобстера Дали набросал для модельера на салфетке во время их совместного обеда в ресторане.

На платье омар расположен ниже пояса на юбке между ног владелицы, при этом его клешни направлены к икрам хозяйки^[7]. Платье с омаром дебютировало в коллекции Скиапарелли Лето/Осень в 1937 году^[4].

Платье-омар стало всемирно известным после того, как его надела герцогиня Виндзорская Уоллис Симпсон. Британский фотограф Сесил Битон сделал снимки с герцогиней в замке Канде для выпуска журнала Vogue, который был опубликован в июне 1937 года^[8]. Платье стало частью приданного герцогини (вскоре после этого она вышла замуж за Эдуарда VIII)^[9][10].

Платье было проиллюстрировано в журнале моды Women’s Wear Daily в мае 1937 года как часть весеннего гардероба Симпсон^[3]. В одной из своих книг Энн Шен писала, что ношение Симпсон этого платья «было заряжено эротическим легкомыслием» и дало британской публике «ещё больше причин ненавидеть Уоллис», особенно после отречения её мужа от престола. Шен полагала, что платье демонстрирует «силу инноваций и сексуального расширения прав и возможностей в женщине — и влияния, которое могут оказать искусство и мода»^[4].

Союз Скиапарелли и Дали фактически стал первой в мировой истории моды коллаборацией художника и модельера. Впоследствии вместе они создали «Туфлю-шляпу» (1937-38) и «Платье-скелет» (1938)^[3]. Многие считают, что плодотворное сотрудничество Дали и Скиапарелли стало толчком для последующего взаимопроникновения моды и искусства^[11].

В 1969 году Скиапарелли подарила свою копию платья Художественному музею Филадельфии^[2]. Платье было подробно проанализировано Клэр Элдред в её книге 2019 года^[10].

В XXI веке платье-лобстер появлялось несколько раз.

Оно было переосмыслено Миуччей Прадой в 2012 году в честь открытия ретроспективы «Скиапарелли и Прада: Невозможный разговор» в Метрополитен-музее в Нью-Йорке, и Анна Винтур надела его на Met Gala 2012 года^[10]. В 2017 году креативный директор дома моды Schiaparelli Бертран Гийон создаёт ещё одну версию платья для их коллекции haute couture Весна-Лето 2017. Над созданием платья Гийона трудились 6 человек около 250 часов, а аппликация в виде лобстера была вручную пришита к юбке^[12].

Лобстер вдохновил множество дизайнеров и был изображён в разных вариациях от нежно-розового до кораллового цвета на одежде марок Christian Dior, Attico, Peter Jensen, на сумках Gucci, обуви Brooks и даже появился в виде серёг на показе коллекции Dolce&Gabbana.

• Photographs of the dress