МакГирр, Шон

Шон МакГирр родился в столице Ирландии и вырос в пригороде Дублина. Его мать работала медсестрой, а отец — механиком. По его словам, в моду его привели фильмы Квентина Тарантино, которые ему показывал отец. До этого Шон хотел стать журналистом, но кино помогло ему понять, что можно многое сказать через одежду. Шить его научила бабушка, работавшая в 1950—1960 годы оформителем витрин. Он начал покупать винтажную одежду и перешивать её, перекраивать школьную форму. Ещё в 2010 году он начал работу над коллекцией для своего будущего бренда «Sean McGirr»^[2]. В 2010 году он «перерос Дублин» и переехал в Великобританию, чтобы «создать свою собственную социальную идентичность»^[3]. Он получил степень бакалавра в Лондонском колледже моды, после чего в 2014 году окончил Центральный колледж искусства и дизайна имени Святого Мартина c дипломом магистра в области моды^[2]. Его руководителем на магистерской программе была профессор Луиз Уилсон, а выпускная мужская коллекция 2014 года из белого денима была вдохновлена «мальчиками по вызову»^[4][5].

Он начинал с работы ассистентом в Burberry и Vogue Hommes Japan, затем устроился в токийскую компанию Fast Retailing. С 2014 по 2018 год он работал там над линией мужской одежды Uniqlo U под руководством опытного дизайнера Кристофа Лемэра, жил в Токио и Париже^[6]. Затем он переехал в Антверпен, где сменил направление деятельности — с 2018 по 2020 год работал руководителем линии женской одежды бельгийского лейбла Dries Van Noten^[7].

Шон Макгирр формулирует свою эстетическую философию для бренда через образы «аутсайдеров», «грубый гламур Ист-Энда» и концепцию «ущербной роскоши». Дизайнер обращается к ранней готической эстетике самого Александра Маккуина, переосмысляя её: по словам Макгирра, он стремится «впустить свет в прекрасную мрачность» бренда и добавить вещам комфорта^[10].^[11]

В феврале 2024 года была представлена первая рекламная кампания под руководством Макгирра с участием моделей Дебры Шоу и Фрэнки Райдер. Съёмки проходили на фоне соснового леса, а основной идеей стало объединение прошлого и будущего модного дома с использованием знаковых для бренда хромированных масок-черепов^[12].

На балу Met Gala 2024 года певица Лана Дель Рей появилась в наряде, созданном Макгирром на заказ. Корсетное платье, расшитое вручную бронзовыми ветвями боярышника, отсылало к архивной коллекции Маккуина 2006 года «Вдовы Каллодена».

Дебютный показ Шона Макгирра для Alexander McQueen сезона осень-зима 2024/2025 прошёл в Париже. Основная концепция коллекции опиралась на архивы модного дома, в частности на весеннюю коллекцию Ли Маккуина 1995 года «Птицы» (The Birds). Макгирр стремился передать идею «сжатого силуэта», где руки моделей были прижаты к груди или спрятаны в одежде^[13]. Коллекция весна-лето 2025 года получила название «Banshee». Её главной темой стал ирландский фольклор о банши, что стало прямым оммажем ко второму показу Ли Маккуина 1994 года^[14][15]. В коллекции осень-зима 2025/2026 дизайнер обратился к теме дендизма, интерпретируя его как бунт против социальных норм. Вдохновляясь такими историческими фигурами, как Оскар Уайльд, Макгирр сочетал строгий крой с вышивкой, кружевом и викторианской иконографией^[16][17]. Осенне-зимняя коллекция 2026 года была вдохновлена кинематографом, в частности фильмом Тодда Хейнса «Безопасность» (1995) и работами Альфреда Хичкока. В ней присутствовало множество отсылок к архивным работам бренда, включая коллекции La Poupée (1997) и Dante (1996), а также знаковые элементы вроде брюк-«бамстеров» и принтов со скелетами^[18].

В 2026 году модный дом Alexander McQueen официально объявил о решении перенести свои показы из Парижа обратно в Лондон. Возвращение бренда на Лондонскую неделю моды начнётся с презентации коллекции сезона весна-лето 2027, запланированной на 20 сентября 2026 года. Главной причиной переноса стала глубокая историческая связь модного дома с британской столицей^[19].