Кляйн, Бернат

Кляйн родился в 1922 году в Сенте, Королевство СХС. В 1940 году он поступил в Академию искусств и дизайна «Бецалель» в Иерусалиме, а затем переехал в Англию, где с 1945 года изучал технологию текстиля в Университете Лидса. Кляйн работал в различных текстильных компаниях Англии и Шотландии, пока в 1952 году не основал компанию Colourcraft (Gala) Ltd. Предприятие включало ткацкий цех в Галашилсе (Скоттиш-Бордерс), производивший ковры и другие изделия, которые продавались в собственном магазине компании в Эдинбурге. Кляйн создавал инновационные ткани, налаживая торговлю с такими производителями, как Marks & Spencer.

В 1962 году Коко Шанель выбрала ткани Кляйна из мохерового твида для своей весенне-летней коллекции 1963 года. Это привело к росту популярности и дальнейшим продажам модным домам США и Европы, включая Dior, Balenciaga, Pierre Cardin и Saint Laurent^[6]. Компания была переименована в Bernat Klein Limited, а крупную долю в бизнесе приобрела дочерняя компания Imperial Tobacco.

Кляйн уволился из этой компании в 1966 году, снова начав собственное дело. Он обосновался в своём доме недалеко от Селкерка, где заказал строительство студии архитектору Питеру Уомерсли, который в 1950-х годах спроектировал дом Кляйна — Хай-Сандерленд^[7]. Кляйн организовал надомное производство ручного вязания, в котором было занято до 250 человек. В 1970-х годах он начал выпускать собственные коллекции одежды, а позже зарекомендовал себя как консультант по дизайну и цвету^[6]. Министерство окружающей среды поручило ему в этом качестве разработать стандартные линейки ковров и обивочных тканей^[8].

Кляйн черпал вдохновение для своих тканей и картин в природе. Его фирменные ткани включают красочные экзотические твиды с использованием мохера и лент, а также бархат и джерси^[6]. В 1968 году он получил премию Совета по дизайну^[6], а в 2003 году был удостоен почётной степени Университета Хериот-Уатт.

В 1962 году компания Кляйна была переименована в Bernat Klein Ltd и начала продавать текстиль в Европу и Северную Америку при поддержке Robert Sinclair Tobacco. Для логотипа «Bernat Klein», графический дизайн которого был тщательно проработан, использовался шрифт Helvetica. В брендинговых материалах часто фигурировали семейный дом Кляйна в Хай-Сандерленде и студия Bernat Klein Studio, что связывало личность Кляйна с идентичностью компании. Это также способствовало ассоциации компании с образом модернистской архитектуры^[9].

В течение 1960-х годов Бернат Кляйн создал себе хорошую репутацию в ведущих модных изданиях Лондона и Парижа. Поскольку он продавал одежду анонимно через международных агентов, таких как Dumas-Maury и Chantal (что было обычной практикой в текстильной промышленности), Кляйн узнал о том, что Шанель использовала его мохеровые ткани в своей коллекции 1963 года, только прочитав об этом во французском Elle^[10].

В конце 1960-х годов Кляйн отошёл от высокой моды, занявшись тканями с трафаретной печатью и готовой одеждой. В 1973 году он выпустил свои первые каталоги женской одежды для заказа по почте. В каталоге была представлена одежда из недавно разработанных тканей джерси из полиэстера с трафаретной печатью. Образы были сгруппированы по цветам, а для покупателей прилагалась таблица цветов, позволяющая подбирать и комбинировать изделия. Кляйн также продавал ткани, чтобы покупатели могли самостоятельно вязать изделия Bernat Klein. Маргарет Кляйн вручную связала ряд образцов по его тканям, которые были продемонстрированы в каталогах^[11][12].

Бернат Кляйн внедрил процесс секционного (или случайного) крашения, позволявший включать до восьми цветов в одну нить, то есть до 32 цветов в одну ткань. Сочетание начёсанного и окрашенного секционным методом мохера разных оттенков позволяло создавать на твиде светящиеся цветовые эффекты. Его одежда отличалась выраженной фактурой, что отвечало спросу на пальто и костюмы чистых линий в высокой моде 1960-х годов. Изделия часто изготавливались из тканого мохера, шерсти, шёлка и синтетических волокон. Цветовой баланс имел важное значение, поэтому Кляйн разработал «цветовой словарь из 5000 элементов», состоявший из множества цветовых досок, которые помогали ему в дизайне текстиля и общении с красильщиками и художниками^[13][14].

Дизайн текстиля Берната Кляйна был вдохновлён пейзажами Шотландии и Баната. Он деконструировал образы природы в плоские цветовые плоскости и создавал картины маслом в технике импасто, при которой масляная краска наносится на доску толстыми слоями с помощью мастихина для придания динамизма^[15]. Он также вдохновлялся живописью постимпрессионизма, особенно пуантилизмом работ Жоржа Сёра^[16]. Картины Кляйна маслом фотографировались и увеличивались для использования в качестве эталона при разработке и выборе цветовых композиций его тканей^[17].

Эта картина маслом вдохновила на создание ковра с лепестками тюльпанов для производителя ковров Tomkinsons (Киддерминстер, Англия).

Картина основана на виде с воздуха на море, бурлящее над скалами на итальянском побережье. Её синие и зелёные оттенки отражены в пальто и платье из бархата, мохера и шерсти, созданном в 1964 году и принадлежавшем Маргарет Кляйн.

Картина была вдохновлена сезонными условиями и цветами шотландского пейзажа.

Бернат Кляйн заказал Dovecot Studios производство десяти гобеленов, основанных на увеличенных фрагментах его картин маслом в технике импасто. Ткачи студии использовали инновационные методы для передачи трёхмерной текстуры его картин^[18].

Студия Кляйна в Скоттиш-Бордерс была спроектирована Питером Уомерсли^[19] и выкуплена консорциумом ведущих шотландских организаций в сфере наследия и дизайна в 2025 году после того, как пришла в упадок.

Дочь Кляйна, Шелли, написала о своём опыте взросления в этом доме^[20].