Дюшафур, Бертран

В Париж Бертран приехал в 16 лет из города Нанси (Франция), где родился и вырос. Именно там, услышав от одной знакомой девушки аромат Chanel № 19 (он произвёл на него крайне сильное впечатление) Бертран понял, чему хочет посвятить жизнь. В середине 1985-х он окончил парфюмерную школу и начал свою карьеру в группе Lautier Florasynth в Грасе, где в течение десяти лет оттачивал свои профессиональные навыки.

Затем он был приглашён в Symrise для работы в отделе изысканных ароматов^[1].

В 1995 году увидел свет его авторский первый аромат, созданный им для Jo Malone — Amber & Lavender^[2].

В 1997 с выпуска аромата Mechant Loup началось плодотворное сотрудничество мастера с брендом L’Artisan Parfumeur. Его работы, изданные под маркой культового парфюмерного дома — более трех десятков композиций (в том числе: Dzongkha, Fleur de Liane, Al Oudh, Vanille Absolument, Traversee du Bosphore, Timbuktu^[2]), а также линейка Les Explosions d’Emotions, состоящая из трёх ароматов (AMOUR NOCTURNE, DELIRIA, SKIN on SKIN^[3] ) и вышедшая на рынок в сентябре 2013 года^[4]. На сайте L’Artisan Parfumeur Бертран Дюшафур и его творчество было представлено следующим образом:

Для него создание аромата — это форма искусства, выражение жизни, аромат, отражающий эмоции прошлых и будущих поколений. Искусство Бертрана — это парадокс. Его творческий процесс подчиняется двум фундаментальным принципам. Во-первых, равновесие достигается, когда противоположности образуют поле идеально сбалансированных контрастов по законам инь и ян (тао). Во-вторых, ничего не теряется, ничего не приобретается, все трансформируется. Его работы — это сублимация природного сырья в присутствии синтетических продуктов^[5].

Его четыре аромата от L’Artisan 2008 года, созданные для парфюмерного бутика Aedes de Venustas, получили четыре звезды в книге «Perfumes: The AZ Guide» Луки Турина и Тани Санчес. Написав обо всех четырёх, Санчес сказал, что работа Дюшафура с благовониями заставляет «строгость казаться богатой, как это бывает в портретах горожан Рембрандта, чьи кающиеся черно-белые костюмы явно скроены из роскошной ткани»^[2]. В том же Путеводителе Турин дал Timbuktu пять звезд, назвав его «первым настоящим шедевром того, что, по аналогии с новой кухней, я бы назвал новой парфюмерией», а Дюшофур — одним из его «главных представителей», вместе с Жан-Клодом Эллена. Ингредиент циприол придавал Timbuktu «дымную ноту без следов маслянистости или смолы, запах сожженной сухой древесины на костре». Но, как отмечает Турин, «ни одно сырье никогда не „делало“ аромат, и следует полностью отдать должное Дюшофуру мастерскому сочинению»^[2].

В 2000 году вышли дебютные ароматы парфюмера для линейки Series 1 Leaves Comme des Garçons — Mint (ноты: гальбанум, мята и перец) и Calamus (верхние ноты — бамбук, ноты сердца — красные ягоды, базовые ноты — ангелика, розовый перец, семена сельдерея^[6].

За ними последовало сотрудничество с Eau D’Italie, Acqua di Parma, Profumi del Forte, Penhaligon’s и The Different Company. Известный в первую очередь как парфюмер, работающий с нишевыми брендами, Дюшафур также стал автором многих люксовых бестселлеров — фланкеров Fahrenheit Summer и 0 Degree (Dior), Amarige D’Amour (Givenchy), Bazar (Christian Lacroix).

С 2007 года Дюшафур стал независимым парфюмером.

С 2014 года в течение трёх лет он был консультантом компании TechnicoFlor^[1].

Сегодня его портфолио включает множество работ как для нишевых брендов^[7], так и для брендов сегмента масс-маркет — Faberlic и Brocard («Русская княжна», «Царевна лебедь», линейки Cosmogony) и многие другие. 

Многие из его ароматов получили высокую оценку критиков. В 2008 году парфюмерный критик The New York Times Чендлер Берр написал о творении Paestum Rose Дюшафура для Eau d’Italie:

Дюшофур — эксперт в тенях (см. его Dzongkha, созданную для l’Artisan Parfumeur). Он рисует обонятельными углем и серыми оттенками и глубокие фиолетовые оттенки с запахами дыма и потертого дерева, живой дух Старого Мастера. А Paestum Rose не просто идеально выверен на техническом уровне. Он лучше этого. Это произведение искусства. Парфюм раскрывается ароматическими нотами: сумеречная тьма, сумерки, представляющие собой точный баланс исчезающего солнечного света и наступающего вечера".

По словам Берра, аромат пахнет современно, не прибегая для этого к «простым клише». Скорее аромат напомнил Берру Караваджо, которым восхищался один из владельцев Eau d’Italie.

«Paestum Rose — это аромат, богатый и наполненный смыслом, похожий на интимные опаловые черные оттенки, нарисованные Караваджо, мгновенно узнаваемые и странно незнакомые. В этом парфюме мы чувствуем древнюю красоту, ставшую волнующе новой»^[8].

Хотя творчество Дюшафура весьма разнообразно, он особенно известен благодаря ароматам благовоний, таким как Timbuktu (2004) и Dzongkha (2006) для L’Artisan Parfumeur и Jubilation XXV для Amouage (2007).

В 2017 году аромат Дюшафура, созданный в 2002 года Incense: Avignon для Comme des Garçons был включен в выставку в Сомерсет-Хаусе, посвященную развитию парфюмерии за предыдущие 20 лет, в частности «духам, которые изменили наше мышление».

Сокуратор Клэр Каттералл назвала его одним из 10 самых важных нишевых парфюмов того периода, отметив, что аромат, в котором используются ладан, сандал и Iso E Super, чтобы вызвать католическую мессу, является любимым парфюмом Моррисси^[9].

В 2017 году Дюшофур был признан парфюмером года по версии Russian FiFi Awards^[1].

Дюшафур является автором 302 ароматов для брендов:

Аромат Enchanted Forest (рус. «Зачарованный лес») был создан по мотивам воспоминаний о русском лесе. Вдохновитель — главный редактор Fragrantic Еленой Княжевич, создатель — Бертран Дюшофур. Именно Елене, выросшей в России, но живущей в Калифорнии, принадлежит идея создания аромата, напоминающего о родине с её безбрежными лесами. Вот что она сама рассказывала о рождении образа аромата:

Мой первый аромат, который в то время казался смелым! С него началась настоящая смородиновая мода и появилось немало хороших ароматов. Зачарованный Лес содержит действительно большое количество смородинового абсолюта, и хотя я не стремлюсь к натуральности духов, но построить аромат на натуральной смородине было моим основным желанием после знакомства с её абсолютом. Идея аромата возникла сразу, без последующих надстроек и компромиссов — смородина, растущая в лесу. Мне хотелось поместить в аромат все её прекрасные нюансы: пахучие листья и ветви, сладкие ягоды, окружающие её деревья, выстланную опавшими еловыми иголками землю, запечатлеть сложный и очень знакомый, родной характер.

Дюшофур создал аромат ярким и многогранным. В нём есть ягоды, а больше листья смородины, цветы, древесина и хвойный смолистый аккорд. Аромат передал душу русской земли, её историю, рассказанную в волшебных историях и старинных легендах^[10]. Вот как сам Бертран Дюшофур описал работу над композицией:

«Задача была очень сложной: мне нужно было усилить исходный материал (черную смородину), который очень часто используется в парфюмерии, но иногда неэлегантно используется через ноты красных фруктов, и в связи с этим я сделал своего рода солифлор. Солифлоры обычно строятся на цветочных базах, таких как жасмин, роза, тубероза, но для Enchanted Forest замысел был совсем другим… и у меня возникла идея использовать чёрную смородину во всей структуре (голова, сердце, низ) парфюма. Для этого я использовал не что иное, как СО2 чёрной смородины (экстракт, получаемый непосредственно из почек чёрной смородины и не содержащий остатков растворителей), абсолют чёрной смородины и две различные смородиновые базы, в том числе одну собственного изготовления, чтобы создать своего рода скелет, вертикальную структуру, на которой будет строиться весь парфюм».