Тирелли, Умберто

Умберто Тирелли родился в Гвальтьери, городке в провинции Реджо-нель-Эмилия недалеко от реки По.

Был старшим из четырёх братьев. Юность провёл, помогая отцу, торговцу вином и зерном, разливать вино. В юности хотел стать учителем, но вскоре передумал. В шестнадцать лет, посещая дом Луиджи Биджи, портного из его города, обнаружил склонность к созданию одежды. В 1952 году Джорджио Сарасси, разбогатевший на торговле тканями для высокой моды с помощью Биджи, нашёл ему работу в Милане. Тирелли работал курьером и оформителем витрин в магазине тканей на Виа Монтенаполеоне. В тот период он экономил деньги и старался «выжить, так как плата была минимальной», о чём вспоминал в автобиографии «Одевая сны» (Vestire i sogni), написанной совместно с Гвидо Вергани для издательства Feltrinelli.

В 1955 году, в возрасте 27 лет, встретил Пию Раме и Карло Меццадри, владельцев художественного ателье Finzi, создававшего театральные костюмы. Они предложили ему попробовать себя в этой сфере. Там он познакомился с Лилой Де Нобили, которая создавала костюмы для Марии Каллас в опере «Травиата» Лукино Висконти, поставленной в театре «Ла Скала» в 1955 году. Затем встретил Лукино Висконти и Пьеро Този, который также часто работал художником по костюмам у Висконти. Тирелли сотрудничал с ними в фильмах «Леопард» и «Смерть в Венеции», за который был номинирован на премию «Оскар». Он создал костюмы для женского хора в «Травиате».

Незадолго до смерти работал над костюмами для другой версии «Травиаты» под управлением Риккардо Мути (художник по костюмам Габриэлла Пескуччи).

Переехав в Рим, работал в ателье Safas у сестёр Эммы и Джиты Маджони до 1964 года. Освоив ремесло, открыл собственное дело — ремесленное ателье Sartoria artigiana Tirelli. Благодаря Джино Карло Сенсани увлёкся историей костюма и аксессуаров. Начал сохранять и коллекционировать одежду различных эпох, став «филологом» моды.

Называл себя «археологом моды». Говорил, что совершает «археологические экспедиции» каждый раз, когда покупает костюм для пополнения коллекции, которая с годами использовалась как в кино, так и в театре.

Стремился к тому, чтобы большинство костюмов в фильмах были подлинными. Это делало движения актёров более тяжёлыми и, следовательно, более реалистичными.

Сотрудничал с крупными театральными художниками по костюмам второй половины XX века, такими как Лила Де Нобили, Пьеро Този, Пьер Луиджи Пицци, Лучано Дамиани, Данило Донати, Габриэлла Пескуччи, Вера Марзот, Гитт Магрини, Эцио Фриджерио, Милена Канонеро, Марсель Эскофье и Маурицио Монтеверде. Помимо Висконти, работал с Джорджо Стрелером, Лукой Ронкони, Милошем Форманом, Жаном Кокто, Джакомо Манцу, Мино Маккари, Джорджо Де Кирико, Гае Ауленти. Внёс фундаментальный вклад в культуру костюма, филологию моды, восстановление старинных техник, поиск и обнаружение подлинной одежды, найденной в том числе на блошиных рынках.

Владел коллекцией из 15 000 предметов, датируемых от XVII века до работ Шанель и Кристиана Диора.

В 1968 году возникло движение «антимоды» с бумом уличного стиля (street-style). Тирелли по этому поводу сказал: «Возможно, здесь есть интеллект, но настоящая мода, поиск и творчество принадлежат прошлому».

В 1970-е годы приобрёл творческое наследие Марии Моначи Галленги, включая более семи тысяч штампов для тканей и патент на их воспроизведение^[1]. Благодаря сотрудничеству с сёстрами Fendi в 1980-е годы бренд выпустил вечерние сумки из набивного бархата, используя оригинальные штампы Галленги.

В 1986 году передал в дар Галерее костюма в Палаццо Питти во Флоренции 100 подлинных платьев и 100 театральных костюмов. После смерти Тирелли ателье управляет Дино Траппетти.

• Командор ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» (по инициативе Президента Республики, 28 февраля 1984).
• Офицер ордена Искусств и литературы (Франция, 5 мая 1990)^[2].