Розберри, Дэниел

Дэниел Розберри родился в Плейно, штат Техас, в 1985 году. Он вырос в творческой и религиозной семье. Его отец, Дэвид Розберри, был англиканским священником, мать — художницей^[1]. Также художниками были обе его бабушки, двое дядей и младшая сестра, поэтому его дом был полон произведений искусства, созданных членами семьи. В детстве он мечтал стать аниматором студии Walt Disney^[2]. Один из его четырёх братьев также стал священником.

Дэниел учился в христианской академии Тринити в Аддисоне, штат Техас, некоторое время подумывал о поступлении в семинарию. После окончания школы он ездил в составе христианских миссий на Гавайи, в Иорданию, Пакистан и Израиль. Вернувшись в Соединённые Штаты, поступил в Технологический институт моды при Университете штата Нью-Йорк. Однако через два года после начала учёбы он прошёл стажировку в нью-йоркском ателье по пошиву одежды Thom Browne и бросил институт, чтобы остаться там работать.

С 2008 года Розберри работал в Thom Browne. Он провёл там более десяти лет, специализировался на женской одежде, отличающейся интеллектуальной глубиной, строгостью и закрытостью. Последние пять лет занимал должность директора по дизайну мужских и женских коллекций бренда. Десятилетие в стремительном темпе нью-йоркской модной индустрии сказалось на его моральном состоянии, и Дэниел решил сделать перерыв. Он уже был готов совсем уйти из моды, когда ему позвонили из Schiaparelli^[2].

По мнению экспертов, за время работы в Schiaparelli Розберри возродил фирменные черты этого дома моды, придерживаясь склонности его основательницы к сюрреализму. В то же время он переосмыслил многие её особенности, внедрив использование золотых украшений и металлических элементов, переработанного денима, а также формованных кожаных и металлических нагрудников и анатомических частей. Как и сама Эльза, которая была известна своими техническими инновациями, Розберри экспериментирует с новыми и неожиданными тканями и постоянно расширяет границы того, чем может быть высокая мода.

В коллекции «Spirit of Schiap» (осень-зима 2024/2025) дизайнер активно применял фактурную мятую кожу. Кутюрная коллекция осень-зима 2025/2026 получила название «Назад в будущее». 2 октября 2025 года состоялся показ коллекции Ready-to-Wear сезона весна-лето 2026, в которой были использованы 3D-объёмы и эффект тромплея. В коллекции Haute Couture осень-зима 2026/2027 «The Call of the Void» («Зов бездны») для создания скульптурных силуэтов использовались латекс, силикон и формованная краска.

Будучи главой Schiaparelli, Розберри создавал наряды для таких известных клиенток, как Бейонсе, Мишель Обама, Ким Кардашьян, Реджина Кинг, Зендея, Николь Кидман и Адель^[6].

Он разработал пуленепробиваемый костюм для Леди Гаги, в который она была одета, когда исполняла национальный гимн США на инаугурации президента Джо Байдена 20 января 2021 года: красное, объемное бальное платье под приталенным темно-синим жакетом с большой золотой брошью в виде голубя мира^[7].

В период 2024–2026 годов дизайнер создал ряд знаковых нарядов для крупных мероприятий. Для Кайли Дженнер он подготовил платье-шар с жёстким корсетом и объёмной юбкой, расшитой сатиновыми шариками, жемчугом и перламутровыми чешуйками для Met Gala 2026, а также индивидуальное платье Haute Couture с более чем 750 тысячами красных пайеток для церемонии «Оскар» 2026 года^[8]. На Met Gala 2026 Лорен Санчес Безос появилась в тёмно-синем атласном платье Schiaparelli с декольте-сердечком, украшенном брошью с жемчугом и бриллиантами^[9]. Для вечеринки Vanity Fair после «Оскара» в 2026 году Розберри создал для Дуа Липы платье-бюстье из формованного бархата с бахромой из кристаллов цвета шампанского^[8], а для Арианы Гранде на «Оскар» 2025 года — платье, «бросающее вызов гравитации»^[10].

С 28 марта по 8 ноября 2026 года работы дизайнера представлены на выставке «Schiaparelli: Fashion Becomes Art» в Музее Виктории и Альберта^[11].