Вивье, Роже

Роже Вивье родился 13 ноября 1907 года. Осиротев в девять лет, изучал скульптуру в Школе изящных искусств в Париже. Его композиции отличались вниманием к форме и фактуре, характерным для скульптора.

Многие критики называли Вивье «Фрагонаром обуви», а его туфли — «Фаберже обувного искусства»^[8]. Он создавал экстравагантную, богато украшенную обувь, которую сам описывал как скульптуры.

Стажировка на обувном производстве познакомила его с дизайном и изготовлением обуви. Вскоре после окончания учёбы он начал разрабатывать модели для ряда европейских и американских компаний, включая Bally и Delman^[9]. Открыв собственный модный дом в Париже в 1937 году, он продолжил создавать дизайн для Delman^[10]. Его работы того времени представляли собой скульптурные и творческие интерпретации подошв на платформе, популярных в ту эпоху. Часто они включали танкетку, представленную Сальваторе Феррагамо в 1937 году^[11][12]. Первым кутюрье, использовавшим обувь Вивье, стала Эльза Скиапарелли в 1937 году. Она включила в свою коллекцию пару платформ Вивье в китайском стиле, которые ранее отверг Delman^[13]. Во время Второй мировой войны, находясь в изгнании в Нью-Йорке, Вивье занимался изготовлением шляп. В 1954 году, вернувшись во Францию, он создал то, что считается современной шпилькой^[14]. Хотя очень тонкие высокие каблуки были изобретены ещё в конце XIX века (о чём свидетельствуют многочисленные фетиш-рисунки), Вивье известен тем, что возродил и развил этот стиль, используя тонкий стальной стержень.

Клиентами Вивье были Ава Гарднер, Глория Гиннесс и The Beatles. Он разработал обувь для королевы Елизаветы II для её коронации в 1953 году.

С 1953 по 1963 год Вивье создавал обувь для дома Christian Dior. Помимо шпильки, он экспериментировал с другими формами, включая каблук-запятую (изобретя каблук «виргуль»). Для создания уникального декора обуви он использовал шёлк, жемчуг, бисер, кружево, аппликацию и драгоценные камни.

В 1960-х годах Вивье также разработал шёлково-атласные сапоги до колена, украшенные драгоценными камнями, и вечерние ботфорты из чёрного эластичного трикотажа с бисером. Возможно, его самым известным дизайном сапог того десятилетия стали ботфорты из чёрной крокодиловой кожи на низком каблуке, созданные для осенней коллекции Ива Сен-Лорана 1963 года. Они сочетались с ансамблем Saint Laurent в стиле «космической эры»: полностью чёрный наряд из колготок, замшевого жилета, короткой куртки-лаке и шлемовидной кепки с козырьком и капюшоном^[15]. Эти сапоги, представленные в коллекции также в других цветах и материалах, были вариацией пары, которую Вивье разработал для выступления Рудольфа Нуреева в «Лебедином озере»^[16]. До конца десятилетия он продолжал выпускать ботфорты и другую обувь для Saint Laurent, Dior, Унгаро^[17], Симонетты^[18] и ряда других домов моды.

В 1967 году Вивье вновь представил обувь на платформе в двух коллекциях для Saint Laurent^[19], положив начало тенденции, которая расширилась и стала характерной для начала 1970-х годов.