Птицы (коллекция Александра Маккуина)

Британский модельер Александр Маккуин известен своими фантазийными, порой противоречивыми дизайнерскими решениями и эффектными показами^[2][3]. За свою почти 20-летнюю карьеру он исследовал различные темы, включая женственность, сексуальность, смерть, обращался к разным историческим эпохам^[4][2][3]. Начинал работать подмастерьем у портных «Андерсон и Шеппард» на Сэвиль-Роу, затем перешёл в «Гивс и Хокс» в качестве раскройщика^[5][6]. Работа на Сэвиль-Роу принесла ему репутацию опытного портного^[7]. В октябре 1990 года, в возрасте 21 года, Маккуин поступил на курс магистратуры по дизайну одежды в Центральный колледж искусства и дизайна имени Святого Мартина, лондонскую школу искусств^[8][9]. В 1992 году он получил степень магистра в области дизайна одежды. Его дипломная коллекция Jack the Ripper Stalks His Victims была полностью куплена редактором журнала Изабеллой Блоу, которая стала его наставницей и музой^[10].

Маккуин был любителем кино, и многие его коллекции были вдохновлены фильмами^[11]. Фильм «Птицы», в свою очередь, отсылает к искусству голландского художника-графика М. К. Эшера, который также обращался к образу птиц в своих работах. Дополнительным источником «вдохновения» послужили автомобильные аварии и дорожные жертвы^[12].

Многие модели Маккуина для «Птиц», особенно узкие юбки-карандаши и жакеты с осиной талией, подражали облегающей одежде 1950-х годов, которую носила звезда фильма Типпи Хедрен, хотя он избегал прямого копирования её нарядов^[11][13][14]. Маккуин был очарован, насколько Хедрен была уязвима из-за своей обтягивающей одежды, и стремился довести этот эффект до крайности^[13]. Так, некоторым моделям было трудно передвигаться в этой одежде по подиуму^[15].

Маккуин часто создавал спонтанные образы прямо на манекене, так было и при создании многих образов в «Птицах». Гровс рассказывала, что наблюдала, как он создавал целое платье на стенде примерно за час, работая из сырых материалов, не осознавая, что это очень нетрадиционный способ работы^[16].

Показ состоялся 9 октября 1994 года во время Недели моды в Лондоне. Местом проведения стал склад Bagley’s. Маккуину удалось договориться об аренде склада всего за 500 фунтов^[16]. Приглашением к показу стала чёрно-белая фотография птицы, лежащей на проезжей части, очевидно, сбитая^[17]. Тогда Маккуин был настолько беден, что ему пришлось занять деньги, чтобы оплатить такси для поездки на шоу^[18].

Ювелирный дизайнер Саймон Костин попросил сделать декорации в обмен на то, что он также предоставит аксессуары для шоу. Маккуин с готовностью согласился, тем более что Костин предложил работать бесплатно, а бюджет шоу составлял, по словам Костина, «что-то около пятидесяти фунтов»^[19]. Из-за ограниченного бюджета декорации были простыми: чёрный фон и прямой подиум из чёрного бетона с белыми полосами, напоминающими дорожную разметку, вдохновлённую рисунком протектора шин на некоторых предметах одежды^[12][15][19].

Стиль моделей был откровенно сексуальным, многие подиумные образы обнажали нижнее бельё или грудь. Один образ состоял исключительно из жакета из серебристого материала ламе поверх кружевного белья^[18]. В образе 35 — платье из прозрачного паллетного материала — на модели не было ничего, кроме чёрного нижнего белья бикини, а верхняя часть бёдер была обвязана бечёвкой, чтобы создать эффект юбки-карандаша^[1][18]. Модели ходили на шпильках, прикреплённых к ногам упаковочной лентой; это были дешёвые туфли, купленные в благотворительных магазинах, с отрезанными верхними частями, чтобы остались только подошва и каблук^[20][21].

Макияж был выполнен художником Вэлом Гарландом в светлых тонах: кожа была бледной, а губы — оранжево-красными^[19][22]. Волосы укладывал Юджин Сулейман^[19], который решил не повторять культовую пышную причёску Хедрен, так как Маккуин счёл бы эту визуальную дань «слишком очевидной»^[19]. Сулейман решил высушить прямые волосы моделей феном, а концы подкрутить^[15][19].

Перед самым показом Маккуин решил нарисовать следы от шин на некоторых моделях, чтобы создать впечатление, будто их переехали^[15][19]. Была использована шина от автомобиля ассистента: её покрыли жиром и прокатили по моделям, прежде чем они оделись. Этот эффект наиболее отчётливо виден в Look 12: на манекенщицу надели только трусы с разрезом^[11][12][19]. Некоторым моделям надели непрозрачные белые контактные линзы^[19]. Они были изготовлены на заказ и оплачены Дереком Андерсоном, поклонником Маккуина из Нью-Йорка, который работал в сфере связей с общественностью и помогал финансировать многие из ранних проектов Маккуина^[23].

Показ Маккуина вызвал большой ажиотаж, и на него выстроилась длинная очередь^[24]. Однако большинство зрителей составляли студенты и рейверы — модный истеблишмент пока не интересовался Маккуином, а те немногие профессионалы, которые присутствовали на показе, сделали это в основном по приказу Изабеллы Блоу^[24][25]. Ограниченный бюджет не позволил обеспечить охрану, и одному из пиарщиков Маккуина пришлось управлять буйной толпой^[25]. На мероприятии присутствовали родители Маккуина, хотя его отец, которого не совсем устраивал выбор профессии сына, пришёл поздно, остался в задней части зала и ушёл, не поговорив с ним^[24][26][27].

Шоу началось с опозданием на 90 минут. Оно закончилось под крики зрителей^[26].

Модная писательница Плам Сайкс, которая в то время работала ассистентом в British Vogue, стала моделью Look 33^[28][17]. Позже она вспоминала об этом событии как о «волшебном, безумном и чудесном!»^[29]. Корсетный мастер мистер Перл, который познакомился с Маккуином в клубе на Кингс-Кросс, вышел на подиум в Look 40, сшитом на заказ коротком пиджаке, рубашке и галстуке, и облегающей красной юбке-карандаше с принтом «ласточка»^[31]. Его талия, стянутая корсетом, на тот момент составляла всего 18 дюймов^[32].

Позже мистер Перл назвал этот опыт скучным и сказал, что ему никогда не платили, но он был «рад познакомиться с Маккуином»^[24]. По слухам, Мадонна купила жакет, смоделированный мистером Перлом, что свидетельствует о том, что работы Маккуина привлекают все больше внимания^[33].

The Times и Evening Standard назвали показ «самым горячим событием» Лондонской недели моды того сезона^[34][35]. Элисон Венесс, писавшая для Evening Standard, назвала фасоны, выполненные в строгом стиле, «достаточно острыми, чтобы пустить кровь». В короткой рецензии для The Globe and Mail Дэвид Ливингстон написал, что Маккуин «достиг высот непритязательного стиля», а «отношение к делу подкреплено мастерством».

Women’s Wear Daily отметил откровенную сексуальность и элементы уличной одежды, а также пошив МакКуина, заявив, что «МакКуин может кроить с лучшими из них»^[36]. В обзоре британских дизайнеров для Недели моды Иэн Р. Уэбб написал, что «чувство макабризма Маккуина заставляет международную модную тусовку кричать, что он хочет ещё»^[37].

Другие рецензенты были впечатлены не столь единодушно. Хотя Эми Спиндлер из The New York Times нашла приталенные пиджаки превосходными и признала, что Маккуин вызвал наибольшее количество обсуждений среди всех дизайнеров Лондона в этом сезоне, она критически отозвалась об узких юбках-карандашах и брюках-дудочках, сказав: «Странно видеть столь талантливого дизайнера, приверженного к немодным вещам»^[18][15]. Барбара Вайзер, представительница ныне несуществующей сети бутиков Charivari, посетила показ и назвала коллекцию неоригинальной^[18].

В ретроспективе шоу оценивается положительно. В 1999 году модный журналист Хэмиш Боулз назвал показ «откровением»^[24]. Он пересмотрел коллекцию в 2010 году после смерти Маккуина, назвав её моментом, когда он понял, что Маккуин способен изменить положение дел в моде^[24]. В ретроспективе 2015 года Vogue подчеркнул эстетику разрушения в коллекции и отметил, что она была постоянной темой в моде Маккуина на протяжении всей его карьеры^[1].

Коллекция «Птиц» изображает женщин как очевидных жертв насилия, особенно в свете сексуализированного стиля одежды^[38]. Показ вызвал обвинения в женоненавистничестве, причём не в первый и не в последний раз в карьере Маккуина^{[30][39][40][41]}. Дизайнер возразил против такой характеристики, сказав: «Я не хочу, чтобы женщины выглядели невинными и наивными, потому что я знаю, что с ними может случиться. Я хочу, чтобы женщины выглядели сильнее»^[30].

Историк моды Кэролайн Эванс считает экстремальный стиль «Птиц» типичным для независимых британских модельеров 1990-х годов. В то время индустрия была слабо поддержана, а финансирование было скудным. Молодые дизайнеры стали устраивать шокирующие подиумные шоу, чтобы привлечь внимание прессы в надежде привлечь спонсоров. Эванс предполагает, что именно поэтому как только Маккуин обрёл достаточную финансовую поддержку, он изменил стиль своих показов с жестокого на театральный^[42]. Диана Виллануэва Ромеро считает, что Маккуин показал связь между жестокостью, от которой страдают и женщины, и животные, чтобы осудить это насилие^[43]. Геррера отмечает, что признаки насилия — порванная одежда, белые глаза и следы шин — делают моделей пугающими, а значит, Маккуин позиционирует женщин не как бессильных жертв, а как наделённых властью выживших^[38]. Автор Ана Финель Хонигман согласилась с этим, написав, что «модели символизировали борьбу за жизнь»^[44].