Обмазка деревьев

Основная функция побелки — предотвращение повреждений коры, вызванных резкими перепадами температур в конце зимы и начале весны. В этот период, несмотря на отрицательную (до –5 °C) температуру днём, солнце нагревает тёмную поверхность стволов до +10…+15 °C, что провоцирует преждевременное пробуждение камбия. Ночное понижение температуры до –10…–15 °C приводит к замерзанию активированных клеток, возникновению внутреннего напряжения и образованию продольных трещин — морозобоин. Такие повреждения служат входными воротами для грибных инфекций и вредителей^[1].

Побелка отражает 70–80% солнечных лучей, благодаря чему кора нагревается не более чем до +3…+5 °C, и камбий сохраняет состояние покоя и не повреждается ночными заморозками. Эффективна осенняя обработка стволов и оснований скелетных ветвей. Весенняя побелка оправдана исключительно при отсутствии осенней обработки и угрозе сохранения сильных морозов ночью и солнечных дней в конце февраля — начале марта. После начала активного сокодвижения (о чём свидетельствуют набухшие и лопнувшие почки, среднесуточная температура выше +5 °C в течение недели, появление цветочных бутонов у косточковых культур), камбий окончательно пробуждается, и побелка утрачивает защитное значение. Критический интервал, в течение которого побелка эффективна, определяется региональными климатическими условиями^[1]:

Для взрослых плодовых деревьев (яблоня, груша, слива, абрикос, персик, черешня, вишня) применяют: известковую побелку (недорогой, воздухопроницаемый, но быстро смываемый состав) и садовые краски на акриловой основе с пометкой «для плодовых деревьев» (более долговечны, требуют воздухопроницаемости). Для молодых саженцев (1—3 года) с тонкой нежной корой более предпочтительны: меловая побелка; специализированные садовые краски для молодых деревьев; обмотка стволов белым агроволокном или капроном^[1].

Хвойные породы (ель, сосна, пихта, можжевельник, туя), а также берёза, клён, рябина и липа в побелке не нуждаются^[1].

Фабричные садовые краски (в виде порошка для разведения или готовые к применению) отличаются большей долговечностью и устойчивостью к осадкам. Однако их стоимость существенно выше. Самодельные смеси при правильном подборе компонентов обеспечивают необходимую защиту коры при меньших финансовых затратах, но требуют более частого обновления. Основные компоненты для приготовления смесей^[2]:

Приведённые ниже составы рассчитаны на обработку взрослых плодовых деревьев. Для молодых деревьев (до 3—5 лет) дозировку всех компонентов уменьшают вдвое во избежание ожога тонкой коры. Медный купорос предварительно растворяют в небольшом количестве горячей воды, затем вливают в общую ёмкость. При приготовлении важно соблюдать меру в использовании «прилипателей»: избыток клея может закупорить поры коры, нарушив газообмен. Наиболее безопасными связующими компонентами являются глина и коровяк^[2].

Мягкой щёткой удаляют отслоившуюся кору, лишайники, мох (при значительном количестве лишайников предварительно обрабатывают раствором железного купороса и через неделю очищают). Трещины и морозобоины зачищают острым ножом до живой ткани, дезинфицируют раствором медного купороса или перекисью водорода. После подсыхания раны замазывают садовым варом или специальной пастой. Широкой кистью или краскопультом наносят состав тонким равномерным слоем снизу вверх на высоту до 1,5 метров по стволу и на 20–30 сантиметров основания скелетных ветвей. Работы проводят в сухой день при температуре воздуха выше +3 °C. После нанесения должно быть не менее суток без дождя. При побелке в конце февраля — начале марта предпочтительнее пасмурная погода или вечернее время, чтобы избежать растрескивания свежего слоя под ярким солнцем^[1].